Наш двигатель прекрасно диагноститься большинством бошевского оборудования, показывает не только ошибки но и практически все значения. У меня например был просто плохой контакт на датчике давления и от этого двигатель глох когда ему давали жару. Ремонт простейший, шилом подогнуть контакты на разёме датчика. А нашлось очень просто, питание 5 вольт есть, а давления нет. Помотыляли проводи разём, появилось. Делов на 5 минут. ИЩИТЕ ХОРОШУЮ ДИАГНОСТИКУ!!!! Да и дизелистов тоже, лучше кто по мурзикам специализируеться, у нас движок практически такой же, за малым исключением, типа помпа, насос высокого давления, головка и пр.

сейчас как раз такая же фигня происходит.
чуть тронешь педаль газа, посильнее, всё , глохнет сразу, причём коробка не "размыкается" и едешь , как на механике с выключеным зажиганием , но на передаче.
поворачиваешь ключ(выкл.зажиг) потом опять поворачиваешь на вкл. и он запускается.


Сообщение отредактировал Toxa S80 - 19.4.2011, 21:17

99,9% что это накрылся медным тазом регулятор давления, что стоит за 5-й форсункой. Принцип его работы механический и довольно простой - по своей сути это механический клапан и при давлении в топливной рейке сверх допустимого он просто мгновенно открывается сбрасывая его. машина при этом естественно и так же мгновенно глохнет. Проблема в том, что этот клапан после 1-2 срабатываний уже не держит даже нормальное давление в рейке, необходимое для работы форсунок. Вот и получается на холостых и малом газу все нормально - чуть тронешь педаль - глохнет. Резюме - регулятор давления под замену.

Сегодня не завелся на остывшую, после пары часов остывания. Не завелся и позже. Не знаю что делать. Отдал в ремонт, но это не сервис, а так. Пробовал откручивать штуцера на форсунках - давления не обнаружил. Думал поймал воздух, бо соляра почти кончалась, но долив и "прососав" - те же яйца. Фильтр дуется легко (соляры напился шо пиз.ец), да и менял я его 2-3 тысячи тому назад. Как проверить насос? Если открутить шелезную трубку от него к рампе, должно быть давление?

Весьма странные представления о работе этого клапана. В топливных системах фирмы Bosch типа common rail, где установлен ТНВД типа CP-1 производительность ТНВД не регулируется и она пропорциональна скорости вращения коленвала. Однако давление в рейке должно быть заданным чтобы точно отмерить цикловую подачу и оно задаётся блоком управления двигателем (ECU) в зависимости от расчётной нагрузки на двигатель (не от оборотов). В результате мы имеем контур управления давлением в рейке состоящий из датчика давления и исполнительного механизма в виде этого самого клапана на который от ECU поступает PWM сигнал скважность которого определяет на сколько сильно он будет сопротивляться сливу топлива в обратку из рейки. Чтобы система нормально работала производительность ТНВД должна быть всегда больше того что выливается через форсунки (подача + обратка форсунок). Поэтому этот клапан всегда в какой-то степени пропускает топливо в обратку.


Если правильно то на стенде.


Давление там должно быть, но оно там такое, что надо быть очень осторожным. На стендах без защитного экрана с этими системами запрещается работать.

Я не хочу в очередной раз вступать с Вами в научную полемику по поводу "скважности сигнала" - ибо ни я, ни возможно многие на этом сайте не понимают подобного языка. Я лишь хочу на простом и понятном обычному человеку языке объяснить, что по большому счету, этот клапан является аварийным и представляет собой пружинный или мембранный механизм, удерживающий необходимое давление путем стравливания избыточного топлива в сливной топливопровод-обратку. При резком повышении давления, (например "кик даун" зимой на холодном моторе, когда саляра имеет низкую текучесть) пружина или мембрана клапана сработают за пределами расчетных величин и постепенно будет держать все меньшее давление (износ) и в конце концов, его будет не достаточно даже для пуска мотора. Вот как-то так я представляю себе работу этого агрегата и его влияние на ошибку 1130.

Еще раз заглох при остановке с боковым наклоном. В баке было чуть не половина. Не заводилась хоть ты плачь. Научился бороться с этой гнусной проблемой этой ...........й машины.
Открутил шланг обратки с фильтра и давай сосать в себя соляру по кругу из бака через всю систему, а другой чел крутил стартером. И что вы думаете - завелась! Быстренько вставил шланг обратно в фильтр, зажал хомут и пошел блевать, бо напился соляры по самые гланды. С этой блядской машиной и сам уже в хрен знает кого превращаюсь. Мало того, что уже "отсасывать" у нее приходится, так еще и постоянное стойкое чувство, что она тебя еще и еб.т . Сегодня после не сильных буераков выскочил нафиг сайлендблок из только что замененной стойки стабилизатора заднего. Со злости забил его топором обратно и перевернув вверх ногами, прикрутил обратно. С ужасом жду завтра, бо поеду к вам в Россию на состязания с собакой куда-то под Смоленск.

Я бы не стал терпеть подобное и отгнал бы её в достойный сервис. Судя по твоему рассказу, своими действиями ты заменил почти убитый ТННД.

Сообщение отредактировал vlad-nn - 6.5.2011, 15:55

Это представление не имеет ничего общего с принципами работы топливной системы этого двигателя и в антинаучные дискуссии я вступать не собираюсь по причине их бестолковости и забалтывании полезной информации в темах. Если будут грамотные с инженерной точки зрения идеи то милости просим. Информация по данным системам давно публично доступна в литературе изданной при содействии фирмы Bosch (например книга "Diesel-Engine Management" и где-то ещё был и русский перевод предыдущего издания) или частично описана в руководтве по ремонту данного автомобиля. Внутренности этого клапана привожу для информации на картинке ниже.



1. шарик клапана высокого давления
2. шток клапана
3. катушка электромагнита
4. пружина клапана
5. разъём

В обесточеном состоянии клапан должен открываться при давлении топлива около 100 бар. PWM сигнал который подаётся на катушку клапана от ECU имеет частоту около 1кГц.

Доброго времени суток. К сожалению, пришлось столкнуться с проблемой описанной выше...Все один в один, как у уважаемых коллег.Движок внезапно глохнет при резком ускорении, при нажимании на педаль газа, зажигается чек, немного погодя двигатель заводится, чек гаснет...Замена фильтра и редукционного клапана результата не дали..Диагностика выдает ошибку 1130..Машина как глохла, так и глохнет...Теперь готовлюсь проверять форсунки...Уважаемые знатоки!Не подскажите, кроме редукционного клапана, есть ли в рампе ДАТЧИК давления? Или это одно и то же? Если сей датчик есть, то где его искать...Заранее благодарен!

датчик давления - стоит в начале топливной рампы.
регулятор давления - стоит в конце топливной рампы( в районе 5-ой форсунки)
помимо самих форсунок может ещё и ТНВД умереть.
мне его недавно приговорили, а симптомы такие же - глохнет если чуть сильнеепедальгаза нажать.
теперь готовлюсь к переборке.

Большое спасибо!

не за что
один совет: чтобы не тратить лишние деньги воспользуйтесь ХОРОШЕЙ диагностикой, где ТОЧНО скажут - что сдохло(форсы льют в обратку,регулятор сдох, или ТНВД помер)

У мена на виваре была подобная проблема, тоже глох, но не только на наклонах, но и сам по себе, но на наклонах постоянно, заменил 2 форсунки и всё прошло.

Доброго времени суток. Ну вот я пришел с чего начал ( создал этот топик) , ровно год назад у меня случилась эта хрень с клапаном давления , поменял все ок. Давиче ехал по той дороге что и год назад , знакомый подъем и вот на макс ускорении при обгоне я заглох все как год назад, ошибка 1130 . Размышляя на эту тему думаю , может жара влеяет на выход клапана из строя? как и тогда было +37.

Это могло и вообще не быть связанным с этим клапаном (проводка стронута, нагрузка или климат поменялись и т.п.). В начале темы я перечислял основные причины которые часто приводят к упомянотому коду и не надо забывать, что проблема может быть вызвана сочетанием этих причин. Например, если был износ и у клапана и у одной из форсунок, то замена клапана могла на год решить проблему. Самое простое это замерить объём топлива сливаемого в обратку форсунок и если выяснится что у какой-то сильно больше её надо ремонтировать или менять.


Я так понимаю, что диагностики не было так что никто никуда не шёл, а была вынужденная или не очень попытка гадать на OBD кодах.

Да вот еще что , не за долго до этого, стал плохо заводится на горячую , надо на порядок больше крутить и его так трясет , зато с утра ( холодный ) пускается с пол оборота без проблем. Что интересно все это исчезает с заменой топливного фильтра на новый , но не надолго макс 3 тыс км. Может насос ТНВД уже не тот ???
Блин ближайшая диагностика в 400 км хода.

В субботу заправил машину на Лукойле, плеснув как обычно суперантигель HiGeer. Воскресенье машина простояла без движеня лишь заводясь по температуре. Сегодня, по дороге на работу, при вялом наборе скорости мотор заглох. Вылез чек 1130. Через 5 мин. завелся после длительного жигания стартером. Чек пропал. Через 150м. при движении накатом, опять заглох и опять завелся с 3-го жигания....Градусник показывал -22С. Точно такая же ситуация была в прошлой зимой при -25С - тогда ездил на сервис, но сканер проблем с топливной системой и форсунками не обнаружил....
Пока грешу на саляру.

Доброго времени суток, уважаемые держатели американо-немецкого гибрида под славным названием джееп, долго читал эту ветку, брал с нее информацию и применял на своем авто. Расскажу все по порядку. В самом начале с чего началась история у меня начал подтекать ТНВД вернее с верхней крышки сочилась соляра при заводе на холоднуюю, обратившись в сервис я не нашел там поддержки сказали типа
мы не ремонтируем такие насосы, покупайте новый, у нас нет ремкомплектов. Ну в общем я нашел на форуме номер ремкомплекта, заказал, все пришло, распечатав "инструкцию" с форума я заменил прару резиновых колечек и собрал насос. Все прошло удачно, машина завелась как часы, прокатившись и посмотрев что ничего не где не бежит я успокоился. На след день началась как раз такая проблема как при резком розгоне начал глохнуть двигатель, причем коробка не размыкается и катишся как на механике, повернув ключ зажигания на выкл завидится снова и едет как ни в чем не бывало. Как только оборотиы переваливают за 3 тысчи машина глохнет, причем что на подъем что на прямых участках, ошибка при диагностике ключем вылазит Р1130, прочитав про нее заменил датчик давления на рампе (около 5-й форсы), нен помогло. в чем причина не знаю, заменил так же топливный фильтр. Кто может подсказать буду очень признателен. Про сервисы в городе могу сказать что их просто нет, как слышат про такую машину так и отказывают. не знаю как быть. Да, забыл сказать что в этот же день когда меняли колечки на ТНВД меняли свечи накала и одну не смогли выкрутить, так понимаю что обломили резьбу, но на холодную заводится нормально за исключением небольшой тряски движка 10-15 сек (наверное просто свеча не работает и цилиндр холодный, пока не прогрелся, нормально не работает) потом все ок, может в этом причина, разговаривал с человеком по этому поводу он сказал что если заводится ничего страшного, а так надо снимать ГБЦ высверливать свечу.

Прошу прощения что сразу не написал о способе решения проблемы. Все оказалось банально просто, проверели форсы через обратку ( метод трубки от капельницы и шприцы ), в итоге первая форс в утиль.
После замены все встало на свои места.

Кстати этот метод советую и комраду dikos. И пожалуйста подскажите номер ремкомплекта на топливный насос.

С Уважением.