Проблема с дизелем на морозе -7, не заводится., Jeep Grand cherokee 2.7 CRD, 2002 года. Опции

[YASSKYLIGHT]

Свеча представляет собой стержень (графитовый, или что то в этом роде), в камеру сгорания торчит его кончик. Со старением, чаще всего бывает, что основание накаляется, а конец нет. Поэтому чтобы реально проверить свечи, их нужно выкручивать.
При их выкручивании можно нарваться на неприятности, оно может обломиться (это очень вероятно, правильнее - надо сомневаться что не выкрутится). Если обламается, то есть специальный набор инструментов с помощью которых остатки высверливаются и нарезается новая резьба, туда ввёртыш и новая свечка. Ищите форум, FordSloman выкладывал видео и описания.
Реально, думаю, если выкручивать свечи, то надо готовться что обламаются, а там наверно повезёт.

А кто у себя выкручивал? Поделитесь как и какова статистика?

Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 27.11.2010, 19:54

[andrei__c]

Свеча представляет собой стержень (графитовый, или что то в этом роде), в камеру сгорания торчит его кончик. Со старением, чаще всего бывает, что основание накаляется, а конец нет. Поэтому чтобы реально проверить свечи, их нужно выкручивать.
При их выкручивании можно нарваться на неприятности, оно может обломиться (это очень вероятно, правильнее - надо сомневаться что не выкрутится). Если обламается, то есть специальный набор инструментов с помощью которых остатки высверливаются и нарезается новая резьба, туда ввёртыш и новая свечка. Ищите форум, FordSloman выкладывал видео и описания.
Реально, думаю, если выкручивать свечи, то надо готовться что обламаются, а там наверно повезёт.

А кто у себя выкручивал? Поделитесь как и какова статистика?

2004 год пробег 180 тысяч. Перегорело 2 свечи, сначала та которая на ветке где их 2 штуки, ещё как то заводился. Как во второй ветке где 3 накрылась так вообще даже при -3 уже не заводился. Выкрутились легко, без особых проблем. Свечи погорели накоротко, поэтому предохранитель выбило, но корпус естественно целый. Хуже когда разрывает корпус, вот тогда беда, но при этом свеча не коротит, просто дырка. Пробовал тестером проверить, практически невозможно. Только визуально. Ткнул на акумулятир, покраснела, работает. Другую ткнул, провод покраснел, значит битая. Заменил все. Когда менял побрызгал америкосовской хренью из балончика, чтобы не прикисало. Как будто медного цвета. Уж не знаю что там, прбежал уже 240 тысяч. Полёт нормальный.

[vlad-nn]

Скажите , а может свечи не нагревают до нужной температуры камеру? Ну к примеру не работает так сказать датчик температуры.
извинине на первый взгляд за ламерский вопрос.

если спиралька на приборном щиике горит секунд 7-10, то этого времени достаточно для нагрева воздуха....зимой перед запуском рекомендуется 2-3 раза разогреть свечи ну и воздух соответственно (ключ в положение ON, но без запуска стартера). Датчик температуры вроде показывает "могзу" сколько воздуха при такой температуре, а значит и давлении нужно засосать в цилиндры для образования правильной смеси.....

[SAD_ANP]

Сприралька горит меньше чем 7 сек , примерно сколько горят лампочки на приборке , на улице было примерно + 3 , 2 градуса.

[vlad-nn]

Сприралька горит меньше чем 7 сек , примерно сколько горят лампочки на приборке , на улице было примерно + 3 , 2 градуса.

Причин плохого запуска или не запуска движка много:
1. Компрессия - тут проблема с цилиндро поршневой группой. Нужны грамотные замеры и без сканера не обойтись
2. Давление в топливной рейке - тут либо клапан, либо 1-2 форсунки под замену, либо плунжеры ТНВД (хотя очень редко), либо разгерметизация топл. магистрали, либо салара разбавлена ослиной мочой, либо засорение топл. магистрали в т.ч. льдом.
3. Проблема смесеобразования в цилинрах - грязный в. фильтр, подсос воздуха во впускном тракте, ДМРВ, 1 или несколько свечей накаливания, предохранители....
4. Совсем глупые - топливный бак пусой, акб разряжен, отвалились контакты и пр. глупости.
В 90% случаев возникают они не спонтанно, а нарастают хронически.....

[FordSloman]

Не тема, а сказки народов мира.

И подскажите как снять ошибки.

Можно ключом, но уверен, что в данном случае нужен именно нормальный сканер для этой машины, а он есть только в сервисе. Если там появился код P1130, то на форуме это неоднократно обсуждалось. (какая-то ссылка есть в FAQ)

ни класс форсунки, ни производительность?

Не может у форсунки быть производительности. Производительность есть у ТНВД, а у форсунки есть цилковая подача, а точнее зависимость цикловой подачи, от длительности импульса при постоянном давлении в рейке.

БОШ сразу видит проблему, т.к. мозг будет пытаться компенсировать дисбаланс между форсунками по топливу.

Не стоит делать вывод только по так называемой компенсации потому как она расчитывается исходя из длительности рабочего цикла, а она в свою очередь зависит не только от форсунок.

При чем тут связь больных форсунок и понижения температуры воздуха???

При том, что форсунка это очень точный прибор, а при изменении температуры детали меняют свой размер. Например на предприятиях где занимаются ремонтом двигателей (расточка цилиндров, хонинговка и прочее) часто зимой возникают проблемы из-за плохого отопления цехов и станочники начинают систематически промахиваться на несколько соток. Так вот в форсунках допуски ещё меньше. Я не знаю достоверно что происходит в данных форсунках при этих температурах, но то что это происходит это факт. Судя по всему шариковый клапан перестаёт надёжно прилегать к седлу. Топливщики называют это "потерей гидроплотности", а в результате ТНВД на пусковых оборотах не может создать минимално допустимое давление в рейке потому что подаваемое топливо через форсунку идёт сразу в обратку. При нагреве шарик увеличивается и "гидроплотность" восстанавливается.

Но клин в форсунке опять же не связан с температурой воздуха, потому как свечи накаливания греют его в камере до плюсовых значений в течении нескольких секунд.

Свечи греют не воздух, а стенки камеры сгорания. Воздух нагревается за счёт сжатия поршнем в камере сгорания до температуры выше 250*С (температура воспламенения дизельного топлива), а стенки греются чтобы он не успевал остывать до момента начала подачи.

Датчик температуры вроде показывает "могзу" сколько воздуха при такой температуре, а значит и давлении нужно засосать в цилиндры для образования правильной смеси.....

Во-первых, во время заводки ECU по большому счёту плевать сколько там воздуха потому как цикловая подача всё равно будет дана больше максимальной, хотя она и зависит от температуры.
Во-вторых, в дизельном двигателе вообще нет смеси, а тем более "правильной". В сжатый воздух впрыскивают топливо и на поверхности каждой капли начинается процесс горения где топливо испарилось и прогрелось до температуры горения. Т.е. в цилиндре одновременно будут области с так называемой лямбдой от 0.0 (сама капля) до бесконечности (чистый воздух). Если говорить об отношении воздушного заряда к цикловой подаче, то даже в самых современных двигателях оно будет не менее 1.2, что достигается за счёт закрытия воздушной заслонки которой в старых дизелях не было вообще. При больших нагрузках ECU исходя из расчётов воздушного заряда вычисляет максимальную подачу которую нельзя превышать иначе из выхлопной трубы повалит густой чёрный дым.

Компрессия - тут проблема с цилиндро поршневой группой. Нужны грамотные замеры и без сканера не обойтись

Для замера компрессии сканер не нужен, а нужен компрессометр или компрессограф. "Замер компрессии" по величине пускового тока годиться только чтобы развести клиента на бабки.

[SAD_ANP]

Видимо каждый представляет работу дизеля по своему.

[andry_iv]

Люди вы расписали 3 страницы, вместо того чтобы Aibat'у за пять минут скинуть с форсунок обратку и крутануть стартером. 95% что это форсунка(ки), т.к. проблема изучена особенно с этим мотором. У самого такое было года 2 назад. И насколько я знаю эти форсунки не ремантируются, только замена.

[vlad-nn]

При том, что форсунка это очень точный прибор, а при изменении температуры детали меняют свой размер. Например на предприятиях где занимаются ремонтом двигателей (расточка цилиндров, хонинговка и прочее) часто зимой возникают проблемы из-за плохого отопления цехов и станочники начинают систематически промахиваться на несколько соток. Так вот в форсунках допуски ещё меньше. Я не знаю достоверно что происходит в данных форсунках при этих температурах, но то что это происходит это факт. Судя по всему шариковый клапан перестаёт надёжно прилегать к седлу. Топливщики называют это "потерей гидроплотности", а в результате ТНВД на пусковых оборотах не может создать минимално допустимое давление в рейке потому что подаваемое топливо через форсунку идёт сразу в обратку. При нагреве шарик увеличивается и "гидроплотность" восстанавливается.

Я не обладаю столь обширными познаниями в машиностроении, но обычная логика и тяга ко всему неизведанному заставляет поинтересоваться: Почему по Вашему, б.у. форсунки мерзнут сильнее новых при понижении температуры? причем у одних "шарик" мерзнет меньше и запускает мотор, а у других теплолюбивый шарик и тишина...... один заводит при -30 "с пол пинка", другой мучается уже при - 7.....какая тут нафиг гидроплотность.........

Свечи греют не воздух, а стенки камеры сгорания. Воздух нагревается за счёт сжатия поршнем в камере сгорания до температуры выше 250*С (температура воспламенения дизельного топлива), а стенки греются чтобы он не успевал остывать до момента начала подачи.

Т.о. Вы утверждаете, что свеча как болт, наглухо вкручена в стенку камеры сгорания и греет стальной стакан, а не воздух в камере?....какая "глупая" конструкция, греть железяку, когда гораздо проще, быстрее и равномернее подогреть воздух, который участвует в прцессе горения и его так или иначе нужно нагреть до 250*С (проще сжать уже теплый воздух, чем еще холодный)......)))

Во-первых, во время заводки ECU по большому счёту плевать сколько там воздуха потому как цикловая подача всё равно будет дана больше максимальной, хотя она и зависит от температуры.
Во-вторых, в дизельном двигателе вообще нет смеси, а тем более "правильной". В сжатый воздух впрыскивают топливо и на поверхности каждой капли начинается процесс горения где топливо испарилось и прогрелось до температуры горения. Т.е. в цилиндре одновременно будут области с так называемой лямбдой от 0.0 (сама капля) до бесконечности (чистый воздух). Если говорить об отношении воздушного заряда к цикловой подаче, то даже в самых современных двигателях оно будет не менее 1.2, что достигается за счёт закрытия воздушной заслонки которой в старых дизелях не было вообще. При больших нагрузках ECU исходя из расчётов воздушного заряда вычисляет максимальную подачу которую нельзя превышать иначе из выхлопной трубы повалит густой чёрный дым.

Ну это слишком заумно.......если "плевать сколько там воздуха потому, как цикловая подача все равно будет дана больше........", попробуйте снять ДМРВ и запустить дрыгатель. )))

Для замера компрессии сканер не нужен, а нужен компрессометр или компрессограф. "Замер компрессии" по величине пускового тока годиться только чтобы развести клиента на бабки.

Вот тут спорить не буду - сканер это или компрессометр или компрессограф - не важно. Ибо в 90% случаях это развод на бабки. Как скажут, что "отношение воздушного заряда к цикловой подаче должно быть не менее 1,2......." ну что на это ответить рядовому автолюбителю, кроме как "А за ХХ тыс. рублей это можно сделать?" (((

[YASSKYLIGHT]

Я не обладаю столь обширными познаниями в машиностроении, но обычная логика и тяга ко всему неизведанному заставляет поинтересоваться: Почему по Вашему, б.у. форсунки мерзнут сильнее новых при понижении температуры? причем у одних "шарик" мерзнет меньше и запускает мотор, а у других теплолюбивый шарик и тишина...... один заводит при -30 "с пол пинка", другой мучается уже при - 7.....какая тут нафиг гидроплотность.........

Для успешного старта нужны не только мало-мёрзнущий шарик! У мало-мёрзнущих, могут быть и менее-мёрзнущие, и ТНВД в немного лучшем состоянии (более производительным, соответственно успевать создать минимальное давление), и датчики не врать чуть чуть, и так далее вместе с компрессией.

Т.о. Вы утверждаете, что свеча как болт, наглухо вкручена в стенку камеры сгорания и греет стальной стакан, а не воздух в камере?....какая "глупая" конструкция, греть железяку, когда гораздо проще, быстрее и равномернее подогреть воздух, который участвует в прцессе горения и его так или иначе нужно нагреть до 250*С (проще сжать уже теплый воздух, чем еще холодный)......)))

Воздух нагревается при сжатии, даже если он этого не хочет, а холодные стенки цилиндров это тепло с радостью поглощают.

[vlad-nn]

Для успешного старта нужны не только мало-мёрзнущий шарик! У мало-мёрзнущих, могут быть и менее-мёрзнущие, и ТНВД в немного лучшем состоянии (более производительным, соответственно успевать создать минимальное давление), и датчики не врать чуть чуть, и так далее вместе с компрессией.

Воздух нагревается при сжатии, даже если он этого не хочет, а холодные стенки цилиндров это тепло с радостью поглощают.

Давайте прекратим этот спор на следующих догматах: мои форсунки не мерзнут и не зависят от температуры воздуха так критично, и свечи у меня греют именно воздух в камере сгорания. Именно это дает мне основание выражать мнение, что проблема с холодным пуском при минусах скорее всего связана со свечами, герметичностью впуска и проблем с топливной магистралью.
По крайней мере, это понятно и доступно для понимания каждого, кроме того это легко исполнимо, чтобы хоть как-то исключить развод в сервисе. Хотя вникать в устройтво форсунок и термодинамику шариков во всем диапазоне рабочих температур прикольно наверно.....

Сообщение отредактировал vlad-nn - 30.11.2010, 0:49

[andrei__c]

Давайте прекратим этот спор на следующих догматах: мои форсунки не мерзнут и не зависят от температуры воздуха так критично, и свечи у меня греют именно воздух в камере сгорания. Именно это дает мне основание выражать мнение, что проблема с холодным пуском при минусах скорее всего связана со свечами, герметичностью впуска и проблем с топливной магистралью.
По крайней мере, это понятно и доступно для понимания каждого, кроме того это легко исполнимо, чтобы хоть как-то исключить развод в сервисе. Хотя вникать в устройтво форсунок и термодинамику шариков во всем диапазоне рабочих температур прикольно наверно.....

Не во всех сервисах раэводят. По крайней мере надо посто поискать. А вообще лампочка светящаяся на приборной панели и нагрев свечей никак не связана. Лампочку включает ECU, он же подает ток на реле. В отличие от мерседеса здесь всё просто, 2 релюхи и 2 предохранителя. Свечи объеденены по 2 и 3 штуки соответственно. Если свеча КЗ то предохранитель горит. У меня сначала погорел предохранитель на 2 свечи, так заводился, но как то не очень. А одним прекрасным утром, километров за 200 от цивилизации на охоте в забытой богом деревеньке подохла и вторая свечка. Хорошо у хозяина был фен строительный, коим я в течении получаса разогрел впускной коллектор и спокойненько завёлся и уехал домой. А народ который по поводу фена хыкает пускай вызывает эвакуатор и тащит трактором машину с эвакуатором до большака километров пятьдесят, а потом и до сервиса ещё сто пятьдесят или двести до первопристольной.

[Мегатрон]

Давайте переименуем тему в "Клуб дизельных гениев". Топикстартер вообще слился, увидев столько ответов. Явно прикинул, что надо ставить предпусковой подогрев. И молодец, а то тут, как в басне, лебедь рак и щука...

[vlad-nn]

Не во всех сервисах раэводят. По крайней мере надо посто поискать. А вообще лампочка светящаяся на приборной панели и нагрев свечей никак не связана. Лампочку включает ECU, он же подает ток на реле. В отличие от мерседеса здесь всё просто, 2 релюхи и 2 предохранителя. Свечи объеденены по 2 и 3 штуки соответственно. Если свеча КЗ то предохранитель горит. У меня сначала погорел предохранитель на 2 свечи, так заводился, но как то не очень. А одним прекрасным утром, километров за 200 от цивилизации на охоте в забытой богом деревеньке подохла и вторая свечка. Хорошо у хозяина был фен строительный, коим я в течении получаса разогрел впускной коллектор и спокойненько завёлся и уехал домой. А народ который по поводу фена хыкает пускай вызывает эвакуатор и тащит трактором машину с эвакуатором до большака километров пятьдесят, а потом и до сервиса ещё сто пятьдесят или двести до первопристольной.

Хорошо, что фен был и был рабочий. Для таких оказий, полный баллончик "быстрый старт" в багажнике был бы очень к месту.

[vlad-nn]

Давайте переименуем тему в "Клуб дизельных гениев". Топикстартер вообще слился, увидев столько ответов. Явно прикинул, что надо ставить предпусковой подогрев. И молодец, а то тут, как в басне, лебедь рак и щука...

Лучше давайте для всех CRD-водов информацию по новым форсункам за 8 тыс. которые можно добыть в Москве.

[FordSloman]

Люди вы расписали 3 страницы, вместо того чтобы Aibat'у за пять минут скинуть с форсунок обратку и крутануть стартером.

Ну а дальше что? Ему сказали, что с большой вероятностью дело может быть форсунках из чего можно примерно оценить расходы на ремонт. Дальше только искать нормальный сервис специализирующийся на ремонте дизелей.

И насколько я знаю эти форсунки не ремантируются, только замена.

Ремонтируются и из CR форсунок эти наиболее простые в ремонте и установке (тогда форсунки даже не прописывались в ECU). Тем не менее технология ремонта достаточно сложная, а оборудование и тест-планы далеко не у всех есть поэтому мало кто может его грамотно сделать.

Почему по Вашему, б.у. форсунки мерзнут сильнее новых при понижении температуры?

Все узлы мёрзнут одинаково, но у полуживой форсунки точно будет разбитая фаска седла причём приработана она будет под рабочую температуру двигателя. Допускаю, что именно это обстоятельство делает её чуствительной к температуре. Однако ещё раз замечу, что достоверной информации того что это происходит именно так у меня нет.

Т.о. Вы утверждаете, что свеча как болт, наглухо вкручена в стенку камеры сгорания и греет стальной стакан, а не воздух в камере?....

Свеча вкручена в головку блока и её рабочая часть выходит в камеру сгорания (на некоторых двигателях факел форсунки направлен на кончик свечи). Перед запуском свеча раскаляется до температуры около 1000*С и прогревает стенки камеры сгорания чтобы раскалённый от сжатия воздух не успевал остыть до момента начала впрыска.

какая "глупая" конструкция, греть железяку, когда гораздо проще, быстрее и равномернее подогреть воздух, который участвует в прцессе горения и его так или иначе нужно нагреть до 250*С (проще сжать уже теплый воздух, чем еще холодный)......)))

Глупейшая идея греть воздух. Во-первых, потому что в лучшем случае только в одном из цилиндров останется тот самый "нагретый" воздух, а остальные цилиндры находящиеся не в цикле сжатия просто выкинут его в выхлопную трубу. Во-вторых, греть воздух сжатием много эфективнее чем свечёй (если компрессия в норме). В-третьих, масса холодного воздуха выше чем масса тёплого поэтому в момент пуска можно сжечь больше топлива.

попробуйте снять ДМРВ и запустить дрыгатель. )))

У меня его нет и как-то запускается Однако это уже тонкости управления топливной аппратурой причём другого двигателя.

Вот тут спорить не буду - сканер это или компрессометр или компрессограф - не важно. Ибо в 90% случаях это развод на бабки.

Компрессия является одим из важнейших показателей состояния дизельного двигателя. Развод сервисов и невежество владельцев это разве что тема для другой ветки.

По крайней мере, это понятно и доступно для понимания каждого

Большинство технологических тонкостей абсолютно не понятно "всем", а специалисты тратят много время чтобы совершенствоваться. Если есть что сказать по существу, то пожалуйста, а флуд здесь не приветствуется.

[Мегатрон]

Большинство технологических тонкостей абсолютно не понятно "всем", а специалисты тратят много время чтобы совершенствоваться. Если есть что сказать по существу, то пожалуйста, а флуд здесь не приветствуется.

+1

Лучше давайте для всех CRD-водов информацию по новым форсункам за 8 тыс. которые можно добыть в Москве.

Бюджетный ремонт в Москве наших моторов - спеца зовут Анатолий, он же и барыжит запчастями. 8-905-702-5168

А "быстрый старт" меня спас в далёкой делянке в Кировской области... Но если нет фена, то можно шланг к выхлопной трубе уазика местного примутить и погреть коллектор.. Тоже помогает.

[vlad-nn]

Ну а дальше что? Ему сказали, что с большой вероятностью дело может быть форсунках из чего можно примерно оценить расходы на ремонт. Дальше только искать нормальный сервис специализирующийся на ремонте дизелей.


Ремонтируются и из CR форсунок эти наиболее простые в ремонте и установке (тогда форсунки даже не прописывались в ECU). Тем не менее технология ремонта достаточно сложная, а оборудование и тест-планы далеко не у всех есть поэтому мало кто может его грамотно сделать.


Все узлы мёрзнут одинаково, но у полуживой форсунки точно будет разбитая фаска седла причём приработана она будет под рабочую температуру двигателя. Допускаю, что именно это обстоятельство делает её чуствительной к температуре. Однако ещё раз замечу, что достоверной информации того что это происходит именно так у меня нет.


Свеча вкручена в головку блока и её рабочая часть выходит в камеру сгорания (на некоторых двигателях факел форсунки направлен на кончик свечи). Перед запуском свеча раскаляется до температуры около 1000*С и прогревает стенки камеры сгорания чтобы раскалённый от сжатия воздух не успевал остыть до момента начала впрыска.


Глупейшая идея греть воздух. Во-первых, потому что в лучшем случае только в одном из цилиндров останется тот самый "нагретый" воздух, а остальные цилиндры находящиеся не в цикле сжатия просто выкинут его в выхлопную трубу. Во-вторых, греть воздух сжатием много эфективнее чем свечёй (если компрессия в норме). В-третьих, масса холодного воздуха выше чем масса тёплого поэтому в момент пуска можно сжечь больше топлива.


У меня его нет и как-то запускается Однако это уже тонкости управления топливной аппратурой причём другого двигателя.


Компрессия является одим из важнейших показателей состояния дизельного двигателя. Развод сервисов и невежество владельцев это разве что тема для другой ветки.


Большинство технологических тонкостей абсолютно не понятно "всем", а специалисты тратят много время чтобы совершенствоваться. Если есть что сказать по существу, то пожалуйста, а флуд здесь не приветствуется.

Аллилуйя.

[SAD_ANP]

В отличие от мерседеса здесь всё просто, 2 релюхи и 2 предохранителя

А где географически в блоке предохранителей они находятся, хочу проверить.

[vlad-nn]

+1



Бюджетный ремонт в Москве наших моторов - спеца зовут Анатолий, он же и барыжит запчастями. 8-905-702-5168

А "быстрый старт" меня спас в далёкой делянке в Кировской области... Но если нет фена, то можно шланг к выхлопной трубе уазика местного примутить и погреть коллектор.. Тоже помогает.

+1 Вот пример конструктивного ответа на вопрос + оригинальное прикладное решение прогрева коллектора и все это не умничая, и на человеческом языке! )))