Ниссан Патруль Y61 Опции

[Trol]

Разобрал салон у себя на даче с целью просушки и чистки пола (иначе бы после подтопления сгнил салон).
Фоток не делал, но краткая инструкция такая:

1. Снять сидушки, каждая на четырёх винтах (для этого нужен нормальный набор ключей, чтобы головки и удлинители к ним). У передних шпильки бокового пластика отщёлкиваются нажатием в их центральную часть (на "гвоздик"), а у задних сидушек у пластмасок, которые закрывают гайку, надо вначале снять заднюю часть, а потом только переднюю (отщёлкивая с задней стороны её защёлки отвёрткой). Сильно тянуть ни за какие пластмаски не надо, т.к. можно сломать, но в правильном порядке они все легко разбираются. Снимая сидушки аккуратно разъеденить фишки под ними (для этого нажимать отвёрткой на ушки внутри фишек). Других проблем со снятием сидушек не было (разве что тяжеловатые они).
2. Снять пластмаски порогов (потянув за них).
3. Разобрать центральную консоль (вначале снимается задняя крышка, которая на 4х винтах, потом ослабляется передняя часть консоли - выкручивается винт под передней пепельницей и её боковые винты за пластиковыми загрушками, потом руками можно залезть сзади под заднюю часть консоли отвинтив винты крепления блока кнопок обогрев сидушек что проще чем размыкать их фишки, потом задняя часть консоли снимается движением вверх назад, а передняя часть консоли остаётся как есть но её можно преподнимать теперь вверх вниз и таким образом она уже не мешает снимать ковры).
4. Снимаются боковые передние пластмаски (которые закрывают блок управления АКПП и блок управления ЦЗ). Они на одном винте каждая.
5. Слегка разобрать блок дополнительного обогрева салона (снял его заднюю часть крышки, которая на 3х винтах).
6. Дальше можно снимать ковры (от переднего и назад, они из трёх частей состоят, третий в багажнике не снимал):
А. Для начала, у переднего ковра 4 пластиковые заглушки, а у заднего 2. Чтобы не сломать им бока, подсовывал две отвёртки под них по бокам, после чего со средней силой тянул вверх.
Б. В ногах водителя и пассажира вывентить 4 заглушки. Они чёрного цвета, вверху носков ног если их туда вытягиваешь.
В. Вывентить винт пластика под газом. Вывентить два неприметных винта пластиковых у заглушки места отдыха ноги.
Г. У переднего ковра надо разъединить стыковку на липучках под магнитолой, как-то туда тонкими руками подлезая (отодвигая слегка назад вверх переднюю часть консоли, которая держится на рычаге АКПП).
Д. Спереди назад последовательно вытаскивать все части ковра которые под что-либо подсунуты (потом обратно не особо сложно их запихать будет).
Е. Задний ковёр на стыке с ковром багажника крепится шурупами и липучкой (вначале отлепить средний ковёр от ковра багажника, потом подлезть под него рукой и отвентить шурупы).
Ж. В ногах водителя и пассажира под резиной, которая уходит вверх в сторону моторного отсека, тоже есть ковёр. Эта часть не снимается, но для просушки можно карандаши подсунуть от пола вверх под эту резину с ковром.

Снимая консоль, не нужно пытаться её разобрать (не нужно снимать ручки АКПП, ручку ручника, ручку раздатки, чехол раздатки и т.д.). Пишу это, так как оно вопреки мнению мастера, который говорил, что нужно снимать ручку раздатки (видать у него руки толстые, и не лезли под магнитолу в район где под блоком управления двигателем).

Чтобы винты и шурупы не потерялись, большую часть ввинчивал обратно в холостую. Снятые части складывал в гараже на даче на полочки по бокам симметрично как стояла машина (чтобы потом удобнее вспомнить было что сзади, что спереди, что с какого боку). Часть винтов складывал в две коробки: левую и правую относительно положения машины.

После перечисленного оба ковра у меня в руках (утеплитель у них сильно влажный) и взору открылся грязный пол. Местами на полу не крашенные металлические крепежи, которые начали точечно ржаветь (для сидушек, для консоли).

Сами ковры прочные (на резиновой основе). Передний состоит из двух частей с перемычкой в районе консоли (часть пассажира и водителя), которые наровят разорваться, поэтому с ними аккуратнее.
Помыл ковры на мойке керкером и пеной (как обычно кузов моем), а потом высушил и побил на верёвочке от пыли (как обычные ковры).
Сушил ковры вначале на балконе, а потом ещё пол дня в наполовину растопленной парной бани.

Салон вытер от грязи, после чего обработал все нижние части, полости и оголённый металл составом Тектил ML (либо говорят аналог "Раст стоп" тоже хороший, не вонючий). В том числе, в дырки винтов засовывал усик-распылитель на трубочке бутылки ML Тиктила и тоже там распылял (в том числе внутри порогов, и под печкой салона нишу, и кромку где провода идут в салоне вдоль порога, и т.д.).

У отопителя салона снимал верхнюю крышку, чтобы почистить внутри под вентилятором (она на винтах и защёлках и снимать надо аккуратно движением вперёд вверх, чтобы не содрать датчик пружинку).

Собирал в обратном порядке. При сборке была проблема, что один винтик улетел под отопитель. Удалось достать его, не снимая отопитель: открутил передний винт крепления блока отопителя, что оказалось достаточным, чтобы тонкими пальцами из под него на ощупь достать этот проклятый винтик.

Разборка заняла порядка 4 часов, а собирал 7 часов, из которых 3 ушло на мойку пола и обработку Тектил ML. Сюда ещё час надо прибавить на сушку салона после обработки Тектил.

С погодой повезло, светило солнце и во время разборки и во время сборки. Неделю машина разобранной сохла в гараже на даче.

В целом, конструкцией салона доволен, сделано достаточно просто и по уму. Говорят бывалые джиперы хотя бы раз в год или два салон разбирают, так что умение должно быть полезное

По результатам дальнейшего восстановительного ремонта отпишу здесь.

Ещё выяснил, что салон буду разбирать полностью (снимать сидушки, ковры), т.к. там слой резины у Nissan Patrol y61 между ковром и типа синтепоном под ковром, т.е. сам он не сохнет.

Сообщение отредактировал Trol - 21.8.2012, 18:55

[Trol]

По результатам дальнейшего восстановительного ремонта отпишу здесь.

Из нового:
1. Поменял стойки стабилизатора по кругу (купил 4шт передних косточек и 8 резинок кругленьких к ним, после чего заехал к Игорю в Серпухов и он изготовил мне удлинители). Соответственно, электронную стойку тоже заменил на жёсткую косточку. Идея в том, что их будет проще менять в будущем: сами удлинители сохранятся целыми долго, а передние косточки всегда купить просто. Надо заметить, что после восстановления стабилизаторов машина на ущупь стала устойчивие (это на 33" колёсах с лифтом 2"). Поясню, что стойка переднего стабилизатора у меня стояла от пастфайндера (её порвало на бездорожье на две части), а задний электронный работал только с точки зрения лампочки и своего блока управления-реле (а на самом деле уже не держал).
2. В процессе ТО 180 тысяч, выяснил, что в задний мосто попала вода и есть следы металла (возможно крошится главная пара или перестала работать блокировка дифа). Пока можно ездить (несколько раз надо будет масло поменять, чтобы промыть его как следует), а там он себя покажет. Позже отпишу подробнее по результату.
3. Самостоятельно почистил концевик малой двери багажника (он оказался разборный, и после чистки и аккуратной сборки заработал как надо).
4. После подтопления салона, знакомые электрики почистили и прогрели блок управления ЦЗ (как выяснилось, данный блок ещё и обогревом зеркал и стёкол управляет, т.е. без него обогрев не включается).
5. Разобрался как менять боковые стёкла. Вот так вот: "Искал ответ на простой вопрос "как снять боковое зеркало" для замены. Не нашёл. Разобрался сам (у кого-то спросил, но человек невнятно пояснил "там на щёлках, чем-то подцепить"). Действительно, там на защёлках, но цеплять их особо не надо. Надо аккуратно тянуть на себя нижнюю часть зеркала, а потом движением вниз на себя вынимать зеркало из верхнего крепежа (где оно на Г образных скобах и поэтому на себя не вытянится). Т.е. у стеклянного элемента зеркала на моей машине снизу защёлки обычные (боковые зажимы не требующие разъединения чем-либо, просто на себя тянуть), то в верхней части зеркала Г образные и поэтому верхнюю часть зеркала на себя тянуть нельзя. Других проблем нет, обратно ставится легко. Если силы не прикладывать, то моторчики и прочее не ломается.".

Про разборку салона, хотел бы добавить:

"Хотел бы прокомментировать про фишки под сиденьями передними.
После их отсоединения заводил машину, чтобы загнать её в гараж (с пустым салоном без сидений).
После этого стала мигать лампочка SRS навсегда.
Сегодня заехал к официальному дилеру и за 1000руб сбросил код ошибки (т.е. сохранился временный код ошибки разомкнутой цепи подушек сидений).
Замечу, что дилеру надо чётко ставить задачу "сбросить код ошибки в рамках работы по диагностике за 1000 рублей", т.к. иначе некоторые из этих товарищей могут и на 10 тысяч рублей два дня кряду диагностировать неисправность прежде чем сообразят сбросить код ошибки..."

Говорят, эту ошибку можно сбросить и ключом (либо концевиком двери), например, так: "1)вкл зажигание на 7сек,как только погаснет лампа мнговенно выкл зажиг на 4-5сек,2)вып эту операцию3раза,этим ты зайдешь в режим src,при этом лампа заморгает по другому указывая на код ошибкиsrc,выход- в течении1-2сек вкл и выкл зажигание,тем самым сотрется ошибка,дерзай".

Сообщение отредактировал Trol - 27.8.2012, 18:30

[Trol]

Из нового:
2. В процессе ТО 180 тысяч, выяснил, что в задний мосто попала вода и есть следы металла (возможно крошится главная пара или перестала работать блокировка дифа). Пока можно ездить (несколько раз надо будет масло поменять, чтобы промыть его как следует), а там он себя покажет. Позже отпишу подробнее по результату.

Как выяснилось, нормально работает задний мост, включая блокировку дифа. По всей видимости, начала крошиться муфта включения дифа (та её часть которая ответная, в неё вставляются в два паза ушки при включение блокировки дифа, почему-то ушки сами не ломаются, а муфта рано или поздно ломается у всех; стоит эта муфта 8500 рублей, но вместе с ней есть смысл менять какой-то там сальник, чтоли хвостовика, т.е. суммарно не меньше чем на 15 тысяч ремонту получится).
Пока что у меня, не смотря на то что пару стружек металла сколоты с этой муфты, зацепление блокировки дифа происходит (работает) и под нагрузкой он вроде держит, поэтому заниматься этой проблемой преждевременно.
Тогда как главная пара ходит по 300 тысяч и до миллиона км и больше и сорвать её надо умудриться даже на 33 колёсах, т.е. на неё грешить смысла нет, учитывая что было ровно два кусочка металла по форме похожие на скол краешка муфты, а не на зубцы главной пары.

Ещё после ТО 180 тысяч стал подтекать сальник переднего моста. В сервисах московских разводят на переборку переднего моста полностью (стоит 40 тысяч рублей), поэтому поеду в Серпухов к знакомому, где поменяем все сальники (их там кажется 6 штук на два кулака суммарно, а может 4, потом точнее отпишу), ступечные подшипники (они ещё родные ходят с 2007 года, и ещё походят, но уже слегка подгоревшие, пора менять), может ещё что-то по необходимости, но без полной переборки, так как это преждевременно. Ещё как минимум до 300 тысяч должен мост походить без переборки, если он до 185 без проблем ходил и только-только первый сальник стал сопливиться. Поясню что масло видно на левом кулаке если с внутренней стороны на переднее колесо смотреть. Ездить это не мешает если не включать передний мост (привод полный), а если включать, то масло уходит потихоньку из переднего моста через этот сальник.

Сообщение отредактировал Trol - 19.9.2012, 15:11

[Д и м о н]

Всем привет, вчера купил красавца о котором мечтал

2006 год, максимальная комплектация, дизель, отличное состояние, от машины даже эрекция на дороге ))))))
Люди добрые, понимаю, что прошу много, но если есть желание помочь и чтоб о вас доброе слово сказали и были благодарны немерено, умоляю, от сканируйте инструкцию по эксплуатации именно к этому патрулю, я до этого на шеве ниве ездил ( с лева на фоте ) тут боюсь че не то включу и поломаю, пожалуйста помогите.
пака отмечаю )))



потом перекрашу и хочу обтянуть в черную матовую пленку




Сообщение отредактировал Д и м о н - 24.9.2012, 5:15

[Д и м о н]

ниву папе подарил
на счет года выпуска, искал специально, у нас вроде в 2007 году ввели пошлены на авто и 9 из 10 ввозили как распилы, я хотел купить 2009 года, но привозили такие помойки, разные зазоры, тиной, рыбой воняет, у каво все новое бод капотом ( явно морду снесло в аварии ), в итоге купил его за 1 100 000р. сделали скидку за лкп, пробег 140 000. даволен, у офф диллера сказали, что можно не парится, все ок.

[Erik]

Д и м о н,
до 2007 турбина не ОК, следить нужно.

А в целом ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

[Д и м о н]

Спасибо, подскажите еще где в Москве можно купить всякие спойлеры, дефлекторы, электронику ?

[Erik]

Запчасти: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
Отзывы там же в теме есть.

А всякие рюшечки - они в интернете легко ищутся по марке авто.

[Д и м о н]

1) Еще вопрос, на шниве тормоза плавные, тут же нажал так же и был в шоке, как схватил кто то сзади, прям колом встает, аш сумка об торпеду стукнулась это нормально ?
2) Постоянно горит показание открытой двери слева , пипки по нажимал, но ничего, во время езды, а особенно торможении иногда моргает, это частая болезнь, что делать. открутить и вдшкой пролить ?

Сообщение отредактировал Д и м о н - 25.9.2012, 11:07

[Trol]

1) Еще вопрос, на шниве тормоза плавные, тут же нажал так же и был в шоке, как схватил кто то сзади, прям колом встает, аш сумка об торпеду стукнулась это нормально ?
2) Постоянно горит показание открытой двери слева , пипки по нажимал, но ничего, во время езды, а особенно торможении иногда моргает, это частая болезнь, что делать. открутить и вдшкой пролить ?

По первому вопросу сложно советовать (например, попробуйте у кого-нибудь на таком же патруле тормоза и сравните ощущения с вашим), а по 2 скорей всего разболтался контакт конкретной пипки. Нужно её вычислить, по возможности разобрать, почистить, и собрать обратно. Не знаю как у дверей боковых, а у двери багажника у себя разбирал и чистил её при похожей проблеме (правда, проблема была обратная: при открывании двери багажника не загорался сигнал, так как не было контакта в пипке, а если сигнал горит всё время, то значит наоборот в какой-то пипке замкнуло и иногда размыкает на кочках, но может быть и в другом месте контакт).

[Trol]

Про воду в заднем мосту. Если у переднего моста, раздатки и АКПП сапуны выведены под капот достаточно высоко (пока двигатель воды не хлебнёт, то и в них вода не попадает, проверял что 10см воды в салоне час времени, а в перечисленных агрегатах сухо), то у заднего моста сапун на раме примерно на уровне верхней кромки заднего колеса. Таким образом, если заднее колесо целиком погрузить под воду, то 20 минут такого катания по броду достаточно, чтобы в заднем мосту была вода. Это надо иметь в виду и либо выводить трубочкой сапун заднего моста (находится справа сзади) к горловине заправки топливом (удобно, как раз за топливной дверцей кузова), либо менять масло в заднем мосту после каждого брода.

2. В процессе ТО 180 тысяч, выяснил, что в задний мосто попала вода и есть следы металла (возможно крошится главная пара или перестала работать блокировка дифа). Пока можно ездить (несколько раз надо будет масло поменять, чтобы промыть его как следует), а там он себя покажет. Позже отпишу подробнее по результату.

Ещё бы пару слов добавил про ТО 180 тысяч:
1. Масло в АКПП и тормозную жидкость (заодно жидкость ГУР, хотя в ТО она не входит почему-то) менял у дилера на Таганке. Понравилось, что у данного дилера мне (в качестве исключения) разрешили присутсвовать в ремзоне в процессе ремонта. Ещё понравилось, что ремонтировал Женя, которого смело можно назвать "старшим мастером", а ещё у него был свой Патруль, т.е. он их знает досконально. Заодно он помог (за пару тысяч рублей сервису) срезать секретки, которые я по дурости пару лет назад поставил (на передних колёсах они закисли от времени). Поясню, что для полной замены масла АКПП (13 литров) нужен специальный агрегат, который подключается при работающем двигателе в разрыв системы охлаждения АКПП.
2. Масло в мостах, раздатке, фильтры, масло движка, прочие мелочи - это всё сделал в гараже у Lexaxa (см. nissan club). Не понравилось, т.к. они перекрутили пистолетом секретки (после этого пришлось их срубать) и в некоторых иных моментах тоже заметна небрежность их работы. Поэтому последующие работы планирую делать у официалов, вероятно, ловя момент чтобы машина попадала к конкретному мастеру Жене на Таганке, либо своими силами вдвоём с мужиком из Серпухова или может ещё как.

Поясню, что, пока машина была новой и не требовала ремонта вообще (до 180 тысяч пробегу), делал ТО в Пеликан-авто. Когда же потребовался какой-то ремонт и обнаружил некомпетентность электриков в Пеликан-Авто, то стал искать другие варианты.

[Д и м о н]

А вот по поводу коробки у 61ого, при работающим движке, держу педаль тормоза и начинаю переключать авомат с D на R и обратно, при этом ощущение, что машина приподнимается, происходит небольшое покачивание кузова, это нормально, а то первая иномарка и естественно первый автомат?!

[Trol]

Думаю, что нормально. Если на механике быстро туды-сюда переключать переднюю и заднюю скорость, наполовину нажав сцепление (а-ля раскачка в грязи), то тоже будет кузов качаться.

С технической точки зрения, как только перевёл рычал в D или R, пошла тяга от двигателя на колёса и авто удерживает только педаль тормоза. Например, можно не нажимать тормоз, а просто вытащить ручник на скорости D или R ( стоя на месте ) и эффект такой же как если бы держал нажатым педать тормоза. Тогда как на N, наоборот, аналогично, как и на P, тяги на колёса нет. Вот и получается эффект:
тяга вперед (D), тяги нет (N), тяга назад ® = раскачивание кузова.

В грязи мне удавалось раскачать свой патроль на АКПП вперёд назад таким переключением (ещё и с газом и без тормоза), но лучше этим не злоупотреблять, так как в общем и целом можно и убить даже такую дубовую коробку.

Если что, инструкция по включению полного привода (понижайки) должна быть с обратной стороны солнце-защитного козырька водителя. Тогда как обычный полный привод (4H) включать можно на ходу если скорость небольшая просто потянув на себя рычаг раздатки. Никакой науки там нет. Разве что можно рекомендовать всё что можно делать на месте (например, блокировку дифа включать только стоя на месте, либо на очень маленькой скорости и без газа, трогаясь плавно после этого).

А вот по поводу коробки у 61ого, при работающим движке, держу педаль тормоза и начинаю переключать авомат с D на R и обратно, при этом ощущение, что машина приподнимается, происходит небольшое покачивание кузова, это нормально, а то первая иномарка и естественно первый автомат?!

[Д и м о н]

Простите за частые вопросы, вот купил я кастрол тда, для дизеля, а можно его заливать вместе с антигелем в летнее и зимнее топливо? Просто хочется максимально упростить жизнь двигателю, но боюсь переборщить. И вреден все таки антигель для машины ?


Сообщение отредактировал Д и м о н - 1.10.2012, 17:39

[Гера]

Д и м о н, про присадки уже обсуждали, правда в 200-ках.

тыц сюда. Полистай, почитай

[Trol]

Д и м о н, про присадки уже обсуждали, правда в 200-ках.

тыц сюда. Полистай, почитай

Ну там (по ссылке) искать надо.
По сути, моя логика такая: чем меньше отравы лить в двигло, тем дольше оно будет жить.
Таким образом, антигель лью только когда t опускается ниже -20t или дальняк зимой где заправки подозрительные (при этом, строго когда треть бака и сверху ещё пол бока доливаю, но чтобы не до краёв бака, и чтобы после этого некоторое время в пути, тогда оно там плескается и размешивается).
То есть, в мороз лучше не доводить бак до состояния совсем пустой и под завязку тоже не заливать, чтобы лучше в нём плескалось.
При этом, с выбором антигеля особо не морочусь (это тема отдельных веток форумов, а здесь флудить не надо): что продают на заправке Lukoil, то и покупаю.

Аналогично с маслом двухтактным: не считаю, что это плохо, и, думаю, раза два-три подряд по литру на заправку полного бака в год его залить не вредно, но нельзя каждый день его использовать, т.к. нагар или ещё плохое что от него останется наверняка (а если редко его использовать, то смазывающий эффект ТНВД даст, но и испортить сильно не успеет).

Полистав форумы на эту тему, видел, как люди наблюдали умирание своего двигла по мере литья присадок (при этом, чем больше лили присадки, тем быстрее дымил, тупил, умирал, двигатель).

ИМХО, при аккуратной эксплуатации и минимальном вмешательстве двигатель ZD30, начиная с 2007 года (может и для раньших годов, но там с турбиной вопрос, может ещё что, не копал), способен прожить достаточно долго (тысяч 300 пробегу) без ремонту и даже без замены головы, но попытками сделать как лучше или ехать быстрее (следовательно перегрев) убивается куда быстрее.

Про перегрев, ZD30 капризный, греется легко. Причиной может быть грязь на радиаторе и крутая горка (или тяжёлые нагрузки в грязи на него или высокая скорость). Да ещё и датчик температуры, который в салоне, показывает с запаздыванием (у людей бывает что тосол раньше закипает, что он показывает). Поэтому особо опытные выводят информацию из компьютера управления двиглом на отдельный мониторчик в салоне (там, по ходу, в недрах умной электроники, есть и другие показатели t, более информативные, чем то что выводится на торпеду водятлу). Но, в целом, можно не заморачиваться, а просто знать: при любых признаках перегрева (стрелка вверх ползёт или A/T загорелось, т.е. перегрев масла в АКПП, или пар пошёл из под капота) сразу остановиться и машину не заводить или выждать минимум минут 20 до следующей предельно аккуратной попытки. Плюс ещё в пути не желательно чтобы обороты двигла были больше 3000 тысяч с хвостиком (т.е. быстрее 120 км/ч машина не любит ехать).

Сообщение отредактировал Trol - 2.10.2012, 16:29

[Д и м о н]

Люди, а вот скажите, мож было у кого такая штука : после долгой стоянки, ну от 7 часов, при первом запуске двигатель заводится иногда с десятого оборота, после чего я его через 3-5 секунд глушу, сразу же завожу и о чудо, он заводится с неполного второго оборота, что это? Топливный фильтр? Какие самые худшие ожидания могут сбыться? Масло в движке поменял у ОД, дизель залил на BP, прилил даже кастрольчика тда. В остальном все нормально разгон, обороты до 4.5т при педали в пол, а также повторный запуск идеальный, дыма вообще не видно из выхлопухи.

Сообщение отредактировал Д и м о н - 8.10.2012, 15:51

[Д и м о н]

2) Можно ли натягивать чулок из нутри на воздухозаборник на капоте. Чтоб мусор и песок не летел, и не странен ли сильный дождь при скорости км так 90-100?
3) Разобрался с причиной показания индикатора на открытою одну из дверей, пятая дверь, при нажатии на нее индикатор гаснет, как вылечить, не могу найти сам датчик?
4) Сколько свечей накаливания на 3л дизеле?
5) Есть ли какие ни будь особенности при смене топливного фильтра, это могут сделать в обычном сервисе или ехать к тем кто занимается дизелями ?
6) В сервисе сказали, что не стоит менять гидравлическую стойку левого заднего стабилизатора, т.к от нее нет толку, она постоянно ломается, т.к авто тяжелое и предложили ее срезать и поставить то ли рычаг какой то то ли что то подобное и как бы разницы я не почувсвую и у авто сохранится весь ход. Стоит ли их слушать или менять стойку на новую ?

Сообщение отредактировал Д и м о н - 8.10.2012, 17:56

[Trol]

Люди, а вот скажите, мож было у кого такая штука : после долгой стоянки, ну от 7 часов, при первом запуске двигатель заводится иногда с десятого оборота, после чего я его через 3-5 секунд глушу, сразу же завожу и о чудо, он заводится с неполного второго оборота, что это? Топливный фильтр? Какие самые худшие ожидания могут сбыться? Масло в движке поменял у ОД, дизель залил на BP, прилил даже кастрольчика тда. В остальном все нормально разгон, обороты до 4.5т при педали в пол, а также повторный запуск идеальный, дыма вообще не видно из выхлопухи.

1. Самый простой вариант - плохо работают свечи накаливания (у меня троил движок первые секунду-две после запуска когда две из 4 свечей почти вышли из строя).
Другие варианты весьма разнообразны и лучше чтобы мастер диагностировал, а не так апендецит по телефону вырезать. Возможно нет необходимости диагностировать пока не проявит себя более существенно (например, зимой эффект может измениться и можно будет делать выводы).

2) Можно ли натягивать чулок из нутри на воздухозаборник на капоте. Чтоб мусор и песок не летел, и не странен ли сильный дождь при скорости км так 90-100?
3) Разобрался с причиной показания индикатора на открытою одну из дверей, пятая дверь, при нажатии на нее индикатор гаснет, как вылечить, не могу найти сам датчик?
4) Сколько свечей накаливания на 3л дизеле?
5) Есть ли какие ни будь особенности при смене топливного фильтра, это могут сделать в обычном сервисе или ехать к тем кто занимается дизелями ?
6) В сервисе сказали, что не стоит менять гидравлическую стойку левого заднего стабилизатора, т.к от нее нет толку, она постоянно ломается, т.к авто тяжелое и предложили ее срезать и поставить то ли рычаг какой то то ли что то подобное и как бы разницы я не почувсвую и у авто сохранится весь ход. Стоит ли их слушать или менять стойку на новую ?

2. Я бы не стал натягивать чулок, либо поставил бы сеточку какую которая лучше пропускает ветер (говоря шутя, можно ещё изделие N1 куда-нибудь на машине натянуть для приколу).
3. Сам датчик там видно, обычная пимпочка (кнопка) которая не то из двери торчит, не то из кузова. Кажется из двери с торца двери который примыкает к кузову (видно при полностью открытой двери), посмотрю у себя и уточню если ошибся. Пимпочка эта отвинчивается, разбирается плоской отвёрткой и руками (на защёлке она - я у этой защёлки кончик отломал случайно, но попрежнему работает она), внутри чистить контакты и аккуратно собирать обратно. Осторожно - пружинка может потеряться.
4. Свечей кажется 4 штуки (у себя менял 2 из 4 при пробеге 170 т.км., но говорят лучше все сразу менять).
5. Особенностей нет, топливный фильтр можно менять самому или на любом сервисе где мастер трезвый.
6. У себя поставил за пару тысяч рублей жёсткую косточку вместо электронно-размыкаемой (которая от 30 до 60 тысяч рублей стоит). Минус такого подхода, что на жёстком бездоре, где хочешь увеличить ход подвески, придётся руками эту косточку отвинчивать. С другой стороны если на неделю-две я где-то отдыхаю где нет дорог, то можно на все две недели её отвинтить, а для любого дачного бездорожья в МО вроде бы мне не обязательно его размыкать.

Сообщение отредактировал Trol - 9.10.2012, 18:02

[Д и м о н]

Trol спасибо, осталось два вопроса ))
1) Как можно буксировать патруля если не заведется.
2) Если сильный ливень и большая скорость не зальет ли фильтр через воздухозаборник на капоте, куда там вода вообще дальше девается ?

Сообщение отредактировал Д и м о н - 9.10.2012, 22:23