Обслуживание и ремонт, Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) Опции

[Антракс]

2 Artery,

Благодарю за ценную и подробную инфу по инверторам. Достойный пост!

Инвертор у меня заведен на аккумулятор таким толстеньким проводом (он вроде как многожильный), через, я бы даже сказал, офегительного размера предохранитель. Перед тем как это все устанавливать и собирать автоэлектрик порассчитывал, какой нужен провод, какой предохранитель... ИНвертор на 400 Ватт. Сказали, что для моего счастья его хватит по саме уши и еще останется Сам инвертор засунут и закреплен, специально вырезанной железной пластиной, под приборку справа от руля, то есть, находится в салоне. На инверторе есть кнопушка для включения его. Он у меня постоянно не работает. Да и ну его нафиг, там же стоит вентилятор и он постоянно крутится, когда инвертор включен. Но я пошел дальше... в инвертор у меня включен удленитель на 3 розетки, который выведен и закреплен справа под бардачком, что у переднего пассажира. Все провода спрятаны, ничего не болтается. Удлинитель почти черного цвета - как родной смотрится

Про последовательность включения и заводки автомобиля меня поставили в известность автоэлекрики, что колдовали над инвертором. Работоспособность конструкции проверяли на заведенном автомобиле... включив (!) дрель .

Вот какой инвертор воткнули мне (не сочтите за рекламу, я их не продаю):



CAR 400W:

Российский он!

Технические характеристики системы:
* Продолжительная мощность 400Вт
* Максимальная мощность (работа в течение 2ч) 440Вт
* Максимальная кратковременная мощность 800Вт
* Выходное напряжение 220В±10%
* Входное напряжение 11-15В
* Частота тока 50Гц
* Форма выходного напряжения - модифицированная синусоидальная волна
* Ток в отсутствии нагрузки 0.8А
* КПД 90%
* Автоотключение при низком напряжении 9,5-10,3В
* Автоотключение при высоком напряжении 14,5-15,5В
* Вентилятор есть
* Защита от короткого замыкания есть
* Защита от перегрева есть
* Рабочая температура -5єС +45єС
* Размер 155 x 104 x 55mm
* Вес 1,050кг

Защита от перегревания:
Если температура внутреннего радиатора охлаждения достигнет допустимого уровня, на передней панели прибора засветится красный индикатор и преобразователь автоматически отключится.

Защита от разрядки аккумулятора:
Если постоянное напряжение на входе упадёт до 10,6-11В, автоматически включится предупредительный сигнал. Если постоянное напряжение на входе упадёт до 9,5-10,3В, активируется красный индикатор и CAR-400W автоматически выключится. Если постоянное напряжение на входе повысится до 14,5-15,5В, активируется красный индикатор и CAR-400W автоматически выключится.

Защита от короткого замыкания:
В случае короткого замыкания, прибор автоматически выключится.

Защита от перегрузки:
Если потребляемая энергия подключённых электроприборов превысит допустимую, на передней панели прибора засветится красный индикатор и AC/DC конвертер отключится автоматически.

Конвертер оборудован встроенным высокооборотным охлаждающим вентилятором, который повышает эффективность прибора и обеспечивает долгосрочность его использования, намного превышающую срок использования аналогичных преобразователей.

Комплект поставки:
# Преобразователь напряжения.
# Кабель для подключения к аккумуляторной батарее автомобиля;
# Инструкция по эксплуатации.

А теперь фото из моего авто:











Сообщение отредактировал Антракс - 28.7.2009, 13:26

[Xacku]

Господа, прошу разрешения у беседующих оформить отдельную тему про инверторы - материал опубликован хороший и будет интересен многим (не только владельцам Chrysler Jeep).

[Антракс]

Я не против... если от моего голоса что-то зависит

[GR-44]

Господа, прошу разрешения у беседующих оформить отдельную тему про инверторы - материал опубликован хороший и будет интересен многим (не только владельцам Chrysler Jeep).

я ЗА.
лично мне покаместь не треба, но терь знаю где посмотреть ежели чаво.

[Carvin]

+1!

[pirs]

2 Uvex, GR-44

Согласен, согласен. Примерно так все и было. И с проводкой и со всеми остальными делами. Эх... мне бы ваши инструкции да пораньше Но болты вроде все как назад закрутили. Ничего лишнего не осталось. Никаких посторонних скрипов не появилось. Только после сборки как-то не так начала себя рулевая рейка вести - на мелких кочечках какие-то стуки, да и когда на стоянке рулем крутишь в разные стороны,чего-то там, как-будто не до конца какой болт в руле зажат. Официалы приговорили, что надо всю эту "песню" рулевую целиком менять, но я нашел у нас ребят, что за 70 вечно зеленых поколдовали и все звуки ушли...

И ссылку, что Вы тут привели я нашел... но уже потом

все правильно друзья все снял что показано на картинках а держалка панели которая под ней находится и под которой скрывается радиатор печки не снимается что-то ее в центре держит края отошли а центр не отходит просто караул может там какой секрет есть подскажите кто может а то просто караул разобрал полмашины а до печки не добрался

[FordSloman]

Докладываю по горячим следам поскольку некогда по этому поводу было множество вопросов.
На днях заметил, что стал подклинивать правый передний суппорт и если после поездки поднести руку к соответствующему колесу, то чуствовался жар. Возможных причин такого поведения несколько, но рассмотрим наиболее вероятную для данного автомобиля.
Для начала небольшой ликбез о том как работают суппорта и почему они заклинивают. То, что обычно знают все - суппорт это такое гидравлическое устройство в корпусе которого ходит поршень и когда водитель нажимает на педаль, то поршень выдвигается и зжимает колодки. А вот чего обычно не знают так это то, что происходит когда водитель отпускает педаль тормоза. Между корпусом суппорта и поршнем есть уплотнительное кольцо которое препятствует вытеканию тормозной жидкости из цилиндра по стенкам, но у этого кольца есть ещё две очень важные функции.
1. Изначально это кольцо устанавливается в канавку на корпусе суппорта и поршень скользит вдоль этого кольца. Поэтому по мере выработки тормозных колодок поршень выдвигается вперёд обеспечивая один и от же зазор между колодкам и диском.
2. Говоря в пункте 1 что "поршень скользит вдоль этого кольца" я был не совсем точен поскольку прежде чем поршень проскользит вперёд профиль этого уплотнительного кольца должен согнуться на некоторую величину. Так вот если поршень при нажатии на педаль вышел на то же или меньшее расстояние, то при отпускании педали тормоза давление в камере суппорта падает и резиновое кольцо восстанавливая свою форму втянет поршень обратно. Таким вот образом и обеспечиватся рабочий зазор между колодками и диском.
Так вот в нашем случае заклинивание суппорта в большинстве случаев связано с тем, что это резиновое кольцо теряет свою пластичность и поршень просто проскальзывает вперёд и не отводится при отжатии педали тормоза. Собственно всё что нужно сделать в такой ситуации это заменить это кольцо на новое.
Пеперь вернёмся к практике, которая вносит свои коррективы в теорию. Не знаю как у вас, а у нас самоя сложная часть ремонта это поиск запчастей (тем более что сегодня была суббота). Поскольу в ближайшее время хотелось поездить именно на этой машине (велики в другие машины не влезают), то заказ запчастей я рассматривал как крайную меру, но в интернете за каких 30 фунтов можно взять ремонтный набор куда входят все резинки и новые поршни. В результате в ближайших магазинах я ничего не нашёл и поехал к официалам, которые мне продали два тонких резиновых кольца за 17 лат (это уже со скидкой и это примерно 25 евро). Позже пришлось к ним возвращаться и примерно по такой же цене брать ещё один пыльник (кстати последний на складе) для поршня суппорта поскольку выяснилось, что один из моих был порван.
Теперь собственно о процессе ремонта (сразу скажу, что это относится к обычным передним суппортам, которые не Akebono) и что для этого понадобится.
- Как я уже говорил в обязательном порядке надо запастись резиновыми кольцами (05011984AA) по два на каждый суппорт, поскольку там два поршня.
- Также возможно понадобятся пыльники (05011985AA), но это только если они повреждены или на них есть подозрения.
- Поршни (05011983AA) там гетинаксовые поэтому они точно не заржавеют и врятли потребуется замена, разве что они по каким-то обстоятельствам будут повреждены.
- Смазка для направляющих (05011987AA), но я обхожусь обычной графитовой, которую можно покупать литрами по цене за мизерный оригинальный пакетик. Сразу скажу, что обычный соледол и другие варианты наверняка не пройдут поскольку при нагреве они высохнут.
- Тормозная жидкость DOT3 (я использовал DOT4 и мне хватило пузырька 500мл). Конечно желательно, чтобы это была такая же жмдкость которая уже залита в тормозную систему. Однако если выбор стоит между остатками которые заливались больше года назад и другой, но свежей жидкостью, то я бы выбрал второй вариант поскольку тормозная жидкость очень хорошо впитывает влагу из воздуха и распечатанную её лучше не хранить.
- Также нужны по два медных кольца на каждый суппорт (16.0мм - внешний диаметр, 9.5мм - внутренний диаметр, 2.0 - толщина). Я ставил старые кольца исключительно по причине невозможности покупки новых, но в этом случае их надо тщательно очистить и отжечь.
Из инструментов точно понадобится следующее:
- Головка на 19мм и большой вороток - крепление суппорта.
- Головка на 15мм (если не ошибаюсь) - болт гидравлики
- Ключ на 10мм скорее всего не подойдёт и понадобится дюймовый который чуть меньше (не помню размер) - штуцер для прокачки суппорта
Далее зависит от применяемых методов ремонта.

Перед началом описания процедур ремонта сразу хочу заметить, что эта информация для людей, которые представляют что делают и отдают себе в этом отчёт поскольку речь идёт о тормозах совсем нелёгкой машины.

Понятно, что машина поднимается, откручивается соотвествующее колесо, а далее от суппорта откручивается гидравличекий шланг (головкой на 15мм и там будет ДВА медных кольца) и затем сам суппорт (два болта головкой на 19мм). Если суппорт заклинил, то его всёже можно медленно и аккуратно отжать большой отвёрткой (не надо упираться отвёткой в рабочую поверкность колодки). После того как суппорт снят с него нало слть остатки жидкости и можно начинать разборку. После того как колодки удалены можно вытаскивать поршни. Я вытаскивал поршни при помощи компрессора положив на другую сторону деревянный брусок, а между поршнями и бруском тряпку. Когда будете дуть в суппорт, то ставьте давление на минимум и берегите пальцы поскольку поршни вылетают со страшной. Когда один поршень целиком вышел его можно попридержать чтобы вышел второй. Далее уплотняющие резинки удаляются, штуцер выворачивается, всё чистится и обследуется на предмет повреждений. Типичной ржавчены на поршнях не будет поскольку оба поршна из гетинакса, но стоит посмотреть выработку и наличие различных царапин. Поскольку у меня был порван один из пыльников, то пришлось его менять. Старый был легко удалён при помощи тонкой отвёртки и поверхность суппорта тщательно очищена. Стучать по новому пыльнику не хотелось и я его смог полностью поставить на место очень сильно вдавив пальцами. Собирая суппорт надо помнить, что все внутренности должны быть смазаны только тормозной жидкостью. Поэтому первым делом в очищенный супорт заливается немного жидкости и смазываются внутренности, далее смазываются новые резинки и вставляются с соответствующие каналы. Резинки должны быть уложены равномерно по периметру канавки без перекручиваия, но не надо бояться, что они стали в канавке под углом (в профиль). Это из-за специфичного профиля самой канавки. Далее также смазываете жидкостью поршни и просовываете их в пыльники (пальцами надо держа пыльник просунуть туда поршень). Очень аккуратно вставляйте поршни в суппорт поскольку их легко перекосить. Я это делал руками покачивая поршень и когда он уже попал помогал струбциной. Поршни вставляются до конца и потом надо немного приподнять пыльник чтобы из под него вышел воздух. Далее суппорт собирается, направляющие смазываются, колодки устанавливаются и он ставится обратно на машину. При этом надо заменить два медных кольца которые уплотняют подвод гидравлики. Далее тормоза прокачиваются и можно пробовать.

[Carvin]

1. Изначально это кольцо устанавливается в канавку на корпусе суппорта и поршень скользит вдоль этого кольца. Поэтому по мере выработки тормозных колодок поршень выдвигается вперёд обеспечивая один и от же зазор между колодкам и диском.
2. Говоря в пункте 1 что "поршень скользит вдоль этого кольца" я был не совсем точен поскольку прежде чем поршень проскользит вперёд профиль этого уплотнительного кольца должен согнуться на некоторую величину. Так вот если поршень при нажатии на педаль вышел на то же или меньшее расстояние, то при отпускании педали тормоза давление в камере суппорта падает и резиновое кольцо восстанавливая свою форму втянет поршень обратно. Таким вот образом и обеспечиватся рабочий зазор между колодками и диском.
Так вот в нашем случае заклинивание суппорта в большинстве случаев связано с тем, что это резиновое кольцо теряет свою пластичность и поршень просто проскальзывает вперёд и не отводится при отжатии педали тормоза. Собственно всё что нужно сделать в такой ситуации это заменить это кольцо на новое.

Супер-подробное описание!!! Только одно меня смущает в плане теории поддержания зазора. С чего Вы взяли, что поршень, при отпускании педали тормоза, втягивается обратно уплотнительным кольцом? То, что профиль немного деформируется при движении поршня из-за банального трения и давления - это понятно. Только эта деформация настолько мала, что говорить о втягивании как таковом не приходится. Тормозные колодки разводятся на существенно большую величину (а вместе с ними и поршня, причем с довольно малым усилием) самими тормозными дисками при их вращении из-за небольшой "кривизны" (если можно так высказаться), которая еще больше проявляется при нагреве дика от трения при торможении, воздействия на диск ОГРОМНОГО усилия, причем не только по плоскости его вращения, а в силу имеющихся зазоров, например в направляющих суппорта, диск испытывает и изгибающие его нагрузки. Причем это "небольшое биение" присуще и новым дискам. Конечно оно в пределах норм (иначе водитель бы чувствовал это при торможении), но его влияние представляется мне много более значимым. Или у меня есть пробел в знаниях? А причиной клина тормозов, может быть не только выдавливание уплотнительного кольца, а также большая выработка колодок, вследствии чего поршень может выходить слишком много из цилиндра, из-за попадания загрязнений ввиду плохого пыльника ... это надо иметь ввиду.

[FordSloman]

С чего Вы взяли, что поршень, при отпускании педали тормоза, втягивается обратно уплотнительным кольцом?

Потому что это типичный принцип работы гидравлических суппортов почти на всех машинах, мотоциклах и даже велосипедах. Если посмотреть в официальное руководство по ремонту (я на него не ссылался потому как форум русскоязычный, а руководство на английском), то данный момент там упомянут и даже есть наглядная картинка.

Или у меня есть пробел в знаниях?

Есть. При написании отчёта я хотел дать ссылку на какую-нибудь статью по этому поводу, но к сожалению так ничего и не нашёл. Поэтому я и решил, что подобный принцип работы хоть и широко используется, но не многие о нём знают.

А причиной клина тормозов, может быть не только выдавливание уплотнительного кольца, а также большая выработка колодок, вследствии чего поршень может выходить слишком много из цилиндра, из-за попадания загрязнений ввиду плохого пыльника ... это надо иметь ввиду.

Я бы сказал, что другая причина заклинивания это банальное затягивание со сменой тормозной жидкости. В этом случае при интенсивном торможении влага абсорбированная тормозной жидкостью закипает и получается сразу два неприятных эффекта - неэффективное торможение и давление на поршни суппорта, которое прижимает их к диску.
По поводу выработки колодок, это врятли возможно поскольку ход поршней очень большой и однозначно больше чем сумма толщин двух колодок. Если порван пыльник, то проблемы могут быть, но если посмотеть на конструкцию, то видно, что они минимизированны тем, что сами поршни не ржавеют (как я говорил они из гетинакса), а участок суппорта до уплотнительного кольца всего несколько миллиметров. В моём случае даже там где пыльник был порван ржавчены не было (правда я скорее всего это слишком быстро обнаружил) поэтому причина была явно не в ржавчине.
В данном случае я считаю главной проблемой то, что если взять в руки два уплотнительных кольца, то я бы не смог однозначно сказать какое из них рабочее, а какое надо выкидывать.

[GR-44]

все правильно друзья все снял что показано на картинках а держалка панели которая под ней находится и под которой скрывается радиатор печки не снимается что-то ее в центре держит края отошли а центр не отходит просто караул может там какой секрет есть подскажите кто может а то просто караул разобрал полмашины а до печки не добрался

прости что так долго.
только часика 2 как с семьей с моря приехали...
были в Южной Озереевке... это примерно 230км по горам от дома. супер!!!
дорога тяжкая. пробки и аварий много особенно с "приезжими", хотя уродов "местных" тоже предостаточно!!! ******!!! но это другая история.
-
как я понял не снимается средняя часть с воздуховодами и "люминевым" каркасом вокруг рулевой?
в центре ее может держать кронштейн прикрученный изнутри со стороны педалек болтигом к "люминию" и гаичкой на 13 к кузову... я откручивал и гаичку и болтиг. мне так было проще. заодно все кронштейны, что удалось безболезненно извлечь были прогрунтованы и порашены черной матовой краской. ну вот такой я дотошный и пындыковый.
еще один большой кронштейн внизу в раене педальки газа. его снимать чуть сложнее, но логика мышления и вуаля...
прости я уже пива напился по случаю благополучного приезда по этому асфальтогорномувовому аду. если что вопрашай. все что знаю расскажу.
если долго не отвечаю - СМСни на 8928-201-0755. постараюсь ответить сразу или тут - илди также отСМСююю.

--------------
терь про море...
водичка +27... топленое молочко... ммм... хочу обратно...
место для "дикарства" Южная Озереевка - лично по мне не очень... море из кемпинга не видать, шум моря почти не слыхать (ночью тоже).
будем искать ченить повеселее.
но водичка чистая. берег плавный, но с камнями крупными. детишкам самое то! рыбки и крабики шныряють. под водой без маски видимость примерно мера на 4-5 а может и поболее.
седня дельфинчики приплывали. жаль ласты снарядить быстро не получилось чтоб к ним сплавать. вообщем рульно!

[Carvin]

Потому что это типичный принцип работы гидравлических суппортов почти на всех машинах, мотоциклах и даже велосипедах...
В данном случае я считаю главной проблемой то, что если взять в руки два уплотнительных кольца, то я бы не смог однозначно сказать какое из них рабочее, а какое надо выкидывать.

БЫЛ НЕ ПРАВ!!! Каюсь ... просто как то забилось в голову прочитанное в бумажной литературе (довольно давно, источник был русскоязычным и касался легкового парка отечественных автомобилей), что главным образом это происходит от воздействия именно колодок на поршни. Наверное речь шла о барабанных тормозах... Детали с годами забываются, а общий принцип остается Думаю многим будет полезно почитать... http://asom.ru/content/view/27/28/ Цитата:"После прекращения торможения упругое резиновое кольцо отводит поршень от внутренней тормозной колодки. Гидроцилиндр вместе с суппортом (плавающая скоба) перемещаются по направляющим пальцам и освобождают наружную колодку. Автоматическое регулирование зазора в тормозе осуществляется с помощью резинового упругого кольца."
P.S. А профиль самого кольца круглый или имеет какую-нить особенную форму (на гранде тормоза пока не вскрывал ...)? Неужели не отличается выработанное кольцо если не визуально, то по эластичности от нового? Странно это...

Сообщение отредактировал Carvin - 9.8.2009, 20:45

[FordSloman]

P.S. А профиль самого кольца круглый или имеет какую-нить особенную форму (на гранде тормоза пока не вскрывал ...)? Неужели не отличается выработанное кольцо если не визуально, то по эластичности от нового? Странно это...

К сожалению там видимо очень тонккий процесс. Само кольцо прямоугольного сечения, но внутренняя поверхность как-то хитро обработана (она плотная и гладкая). Канавка в которую вставляется это кольцо имеет куда более хитрый профиль, но если там ржавчены нет, то не вижу повода для беспокойства. Новое кольцо очень эластичное, но старое также можно помять пальцами и большой разницы не ощущается. По тому как выходили поршни я точно мог сказать какой из них заклинил, но обе резинки потом выглядели для меня одинаково.

[pirs]

прости что так долго.
только часика 2 как с семьей с моря приехали...
были в Южной Озереевке... это примерно 230км по горам от дома. супер!!!
дорога тяжкая. пробки и аварий много особенно с "приезжими", хотя уродов "местных" тоже предостаточно!!! ******!!! но это другая история.
-
как я понял не снимается средняя часть с воздуховодами и "люминевым" каркасом вокруг рулевой?
в центре ее может держать кронштейн прикрученный изнутри со стороны педалек болтигом к "люминию" и гаичкой на 13 к кузову... я откручивал и гаичку и болтиг. мне так было проще. заодно все кронштейны, что удалось безболезненно извлечь были прогрунтованы и порашены черной матовой краской. ну вот такой я дотошный и пындыковый.
еще один большой кронштейн внизу в раене педальки газа. его снимать чуть сложнее, но логика мышления и вуаля...
прости я уже пива напился по случаю благополучного приезда по этому асфальтогорномувовому аду. если что вопрашай. все что знаю расскажу.
если долго не отвечаю - СМСни на 8928-201-0755. постараюсь ответить сразу или тут - илди также отСМСююю.

--------------
терь про море...
водичка +27... топленое молочко... ммм... хочу обратно...
место для "дикарства" Южная Озереевка - лично по мне не очень... море из кемпинга не видать, шум моря почти не слыхать (ночью тоже).
будем искать ченить повеселее.
но водичка чистая. берег плавный, но с камнями крупными. детишкам самое то! рыбки и крабики шныряють. под водой без маски видимость примерно мера на 4-5 а может и поболее.
седня дельфинчики приплывали. жаль ласты снарядить быстро не получилось чтоб к ним сплавать. вообщем рульно!

спасибо за ответ завтра постараюсь воспльзоваться

[GR-44]

спасибо за ответ завтра постараюсь воспльзоваться

да забыл точное место указать...
кронштейн находится вверху над педалями.

[Антракс]

2 pirs

точно такая беда была с первого раза не удалось отвинтить, братья амеры так запрятали последний винтик

[Alexander S]

А расскажу ка я про тормоза тоже... Месяц бился с ними..
Подклинивало супорта... Случайным порядком одно или два колеса без системно...
Сначало прокачка компрессором.. Грязи намыло много, тормозухи ушло тоже много... Когда прокачивали стломали штуцер.. тоже гемор..
И решил делать всё сам...
Делал так один чел качает, я ловлю поршни... Вытащил промыл собрал... Пыльники завернул на основание цилиндра... не с первого раза получилось но можно... Тогда он не мешает работать... Ничего не менял только промыл тормозухой нашей дешёвской..
Недостаток дикий расход кастроловской, поломал уголки поршней, они скалываются очень легко от края к канавке пыльника.... . 4то то около 2х литров получилось весь день работы примерно по 2 часа на колесо...
Вроде работает.... пока езжу присматриваюсь

[pirs]

не могу прицепить фотки про панель чего сделатьнадо

[Felix]

не могу прицепить фотки про панель чего сделатьнадо

заливай сюда http://ipicture.ru/

и ссылки сюда

[pirs]

заливай сюда http://ipicture.ru/

и ссылки сюда

http://pic.ipicture.ru/uploads/090811/GVo7qouZ9t.jpg вот такая страшная картина теперь не могу открутиь блок печки чтото его держит вроде все открутил вот трубки надо сперва открутить или можно потом

[Антракс]

2 pirs

Если я правильно помню, то не спустив фреон (со стороны моторного отсека), без откручивания (опять же со стороны моторного отсека) каких-то там патрубков, печку достать не представляется возможным.

Не приведи господи в новом гранде, что планируют амеры выпустить в серию, с печкой будут такие же несуразности... я тогда начну активный сбор денег на маленькую атомную бомбочку Пардон, за офтоп.