IPBIPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

47 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Дизель VM531, Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG)
FordSloman
сообщение 24.4.2008, 11:38
Сообщение #21


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



Пока полностью отчёт не готов, но поскольку есть вопросы начну с тем что есть.

Инструменты:
- комплект ½'
- комплект ¼'
- комплект комбинированных ключей (торцевые/накидные. набор 6-19 мм)
- длинногубцы (хомуты фиксированного натяжния)
- шерница (как правильно называется не знаю, а в авиации название произошло от вездесущих разъёмов марки ШР)
- головка Torx T40 (крышка головок блока цилиндров)
- головки XZN ½' на M14 и M12 (болты головки блока цилиндров. M14 центральные болты, M12 боковые)
- головка для форсунок ½' на M28
- динамометрический ключ (20-110Nm достаточно)
- измеритель угла затягивания ½'
- домкрат (НЕгидравлический поскольку на нём придётся аккуратно опускать двигатель)
+ удлиннители со скруглённым квадратом (возможно необязательны, но я при ремонте неоднократно использовал ¼'50мм и ½' 150мм)
- инструкция по ремонту WG (особое внимание на главы "CYLINDER HEAD COVER" и "ENGINE CYLINDER HEAD")
- словарь итальянских нецензурных выражений (выпускной коллектор двигателя. требуется беглое владение терминами и умение непринуждённо строить длинные фразы)

При ремонте я использовал только метрические инструменты, но все инструменты за некоторым исключением из профессиональной серии, а там кроме качества изготовления ещё и расширенный ассортимент (например запомнилось, что при разборке коллекторов использовались как размер М13 так и М12, а болт и гайка крепления двигателя M18). Если есть желание проделать такую же операцию и инструментов не хватает, то сразу предупрежу, что может возникнуть проблема с покупкой форсуночных головок, головок XZN (особенно M14) и угломера. Также нужно иметь компрессор для продувки и очистки деталей.

Измерительные инструменты:
- штангенциркуль (достаточно 150мм)
+ точная линейка (проверка плоскости)
+ нутриметр (измерение овальности цилиндров)
+ индикатор (0-10мм. лучше с плоким основанием для измерения глубины, но думаю, что можно с магнитной стойкой)

Материалы:
- жидкость для чистки карбюраторов (очистка резьбы свечей, резьбы форсунок и "банджо" перед откручиванием)
- жидкость для закисшей резьбы (что-то типа WD-40)
- силиконовая жидкость (возможно понадобится для шлангов и для заливки разъёмов перед соединением)
- жидкость для отчистки прокладок (некоторые прокладки плохо отходят. используемая мной жидкость так и не взяла остатки прокладки головки цилиндров на VM425)
- антифриз (полная замена поскольку в лучшем случае в нём сажа, а в худшем "кисель". в оригинальном крыслеровском антифризе есть специальная добавка которая позволяет обнаружить утечки в у/ф свете)
- трасмиссионное масло SAE90 (болты и шпильки смазываются этим маслом перед установкой, но только резьбу и тонким слоем, поскольку иначе там как гидравлическим домкратом выломает стенки отверстий.)
- бензин и/или солярка (для очистки деталей перед установкой)

Детали под замену:
- Болты головки блока цилиндров (M14 12шт, длинные М12 5шт, короткие М12 5шт)
- Прокладка головки блока (имеется три размера и нужный можно определить только после съёма головок по количеству в прокладке специальных отвестий-меток)
- верхний коплект прокладок (в комплекте все мелкие прокладки, медные кольца, маслосъёмные копачки. я простого комплекта не нашёл и в нём ещё и детали для замены гизьз)
------------------
- гидротолкатели (поскольку головы снимаются, то можно разориться и заодно поменять и их, но я сам ещё думаю)
- термостат
- накальные свечи

Расширительный бочёк.

К сожалению аккуратно слить антифриз на этом двигателе не очень просто и я для этого также снимал расширительный бочёк (всё равно надо было его промыть, но видимо это непринципиально). Бочёк держится на двух саморезах и третья точка крепления засчёлкивается в специальном пазу. Всё достаточно просто, но сильно напрягает два момента. Во-первых, абсолютно непонятно какого чёрта два самореза выполняют примерно приблизительную функцию, но они разные. Во-вторых, в машине применены три типа хомутов: затягивающиеся винтом М6, с винтом М8 и хомуты фиксированного натяжния. Причём бывает так, что один конец шланга крепится одним типом хомута, а другой другим. Окончательно же антифриз сливается откручиванием нижнего патрубка от радиатора.

Корзина воздушного фильтра.

Поскольку у меня в этой корзине обнаружилась братская могила каких-то ос и какого-то здоровенного жука, то возникло желание открутить её, промыть и продуть. Сначала затея выглядела достаточно просто: открчивается два болта и корзина вынимается. Сначала я столкнулся с тем, что вроде бы открученный болт сам закручивается назад. Поскольку мистику в данном конкретном случае я сразу отверг, то оставался вариант с рождённым больным американским умом демпфером для крепления корзины. При дальнейшем обследовании оказалось, что кроме всего прочего под правым крылом (прямо над колесом и под пластиковым экраном) имеются гайки которые надо крутить пока сверху держишь болт. Я с трудом осилил эту камасутру с двумя болтами, но потом обнаружил, что есть ещё и третьий болт после чего я плюнул на эту затею, собрал конструкцию и отчистил корзину сверху.

Генератор.

Генератор снимается просто, но как и везьде в этой машине есть свои засады. Первым делом надо снять приводной ремень, который освобождается, когда натяжитель отклоняется воротком на ½' (натяжитель при этом можно зафиксировать небольшим болтом). Затем от генератора отсоединяются провода и откручивается два крепёжных болта. После этого генератор не освободится из-за втулки в том отверстии, где был длинный болт. Я выпресовал эту втулку следующим образом. На крепёжный болт надевается головка М24 и он вворачивается с обратной стороны. Выпресовать втулку нужно всего на несколько миллиметров поэтому главное не перестараться. После этого генератор свободно вытаскивается.

Свободные ролики.

Приводной ремень проходит через два свободных ролика. Заодно с этим ремонтом неплохо бы посмотреть и состояние этих роликов. Снять их можно без особого труда открутив болт крепящий соответствующий ролик. Если вздумаете совершить подобную операцию, то помните, что болты креплени роликов имеют левую резьбу и откручиваются в сторону противоположную здравому смыслу. 003_wink.gif Сами ролики неремонтируемые и шкив состоит из двух склёпанных половинок между которыми находится подшипник. Я пока заменять эти ролики не намерен, но сначала под сальник подшипника аккуратно залил WD чтобы промыть его, а потом перед установкой зашприцую туда солидол.

Вискомуфта.

Сделать по инструкции не удастся видимо потому что тот кто писал инструкцию никогда не пробовал повторить эти действия на практике. Вискомуфта действительно откручивается при помощи двух ключей на 36мм. При этом один из них обязательно обычный ключ, а второй может быть разводным поскольку разводной ключ имеет широкие губки и держать им вал неудастся. Удобно вертикально поставить на пол подходящий брусок рядом с нижним патрубком системы охлаждения (там тесно и брусок 40х60 будет зафиксирован) и на него опереть ключ держащий вал. Резьба там действительно правая и откручивается без серьёзных проблем. А вот дальше начинаются расхождения с инструкцией. По инструкции откручивается пластиковый кожух и вентилятор вместе с кожухом вытаскиваются наружу. Хрен! Во-первых, в самом кожухе установлен электровентилятор и надо отсоединить его разъём находящийся рядом с бочком гидроусилителя; во-вторых, даже после этого кожух не выйдет наружу потому что с одной стороны он заходит под механизм рулевого управления и сверху с той же стороны его встретит штуцер интеркуллера. Возможно кожух можно было бы снять после отсоединения нижнего патрубка охлаждения и откручивания натяжителя ремня. Короче можно аккуратно вытащить "карлсона" наружу не снимая кожуха, но обращаю внимание, что к этому моменту у меня уже были демонтированы приводной ремень, генератор и шкив вискомуфты.

Двигатель.

Видимо можно всё делать по инструкции, но я разбирал в несколько другой последовательности. В основном я руководствовался принципом, чтобы как можно позже снимать маслянные и топливные магистрали, а также крышку клапанов, чтобы снизить риск того, что в масло может попасть грязь или крупная пыль. Кроме того я снимал несколько больше, чем необходимо, чтобы проверить и другие агрегаты, которые можно было бы и не снимать. При разборке есть несколько очень замороченных моментов о которых я и раскажу.

- За двигателем к панели прикреплён какой-то звуко/тепловой экран, который сделан из материала редкостной хламности и он пачкается и осыпается кусками при малейшем прикосновении. Я взял большую тряпку и одной стороной прикрепил к лобовому стеклу, а остатки пропустил за двигателем. По крайней мере так всё это барахло не сыпется на детали.

- В двигателе использовано очень много железных трубок вместо гибких шлангов. VM таким образом защищались от жары исходящей от выпускного коллектора, но отсоединять короткие прикипевшие шланги от этих трубок несколько геморно. Я подкладывал под шерницу кусок тряпки и страгивал шланг с места после чего шланг снимался легко. В особо тяжких случаях можно сначала аккуратно просунуть тонкую отвёртку под шланг и частично освободить его.

- Выпускной коллектор это просто песня от VM. На 425-м моторе тоже проблема его открутить, но здесь редкостная засада. Несмотря на то, что 4-й и 5-й цилиндры находятся в глубине отсека это не создаёт особых неудобств, но есть другое обстоятельство. По всей видимости жалобы от мотористов заставили VM что-то сделать для облегчения монтажа и на 531-ом на шпильки выпускного коллектора дополнительно одеты втулки, которые облегчают откручивание гаек (они теперь не на глубине), но это обстоятельство сильно затрудняет откручивание нижней гайки 4-го цилиндра. Сделано настолько неудобно, что первым впечатлением становится то, что узел неразборный. Самой гайки не видно и приходится всё делать на ощупь, шпилька практически упирается во фланец турбины и подлезть очень трудно. Идея, что удастся сначала отдельно снять турбину, а потом открутить сам коллектор провалилась поскольку турбина упирается в правое крепление двигателя и ей не хватает каких-то пяти миллиметров, чтобы слезть со шпилек (открутить же её фланец это тоже процесс требующий произнесения ветвистых нецезурных заклинаний). Попытки сделать что-то из под машины тоже ни к чему не привели. В результате всё было сделано сверху и не уверен, но возможно только благодаря тому что я открутил фланец турбины стало возможно захватить гайку накидным ключём со стороны капота и тогда она стронулась. Возможно данную гайку надо откручивать первой чтобы коллектор был напряжён остальными гайками. Когда гайка стронулась можно полностью откручивать остальные гайки, а эта гайка будет откручиваться вместе с коллектором.
Скажу так, на следующий день после того как я отошёл от процесса отворачивания той самой закрытой гайки у меня возникла идея, что возможно эта та самая редкая ситуация, когда могла помочь так называемая "воронья лапка", но во время ремонта у меня всё равно их не было и сейчас подумываю докупить набор.

- Головки блока цилиндров идентичны тем, что исползуются на двигателях VM425 кажется после 1995-го года (те, что были до этого тоже условно совместимы, но там были очень неудобно сбоку установлены свечи, а на новых свечи стали устанавливать сверху и поэтому пришлось изменить конструкцию коромысельной стойки с одношпилечной на двухшпилечную). На всякий случай напомню, что при съёме голов надо отметить их номер, а потом при установке нужно установить их на свою прежную позицию (на них образуются отметины от прижимающих клипс). Процедура вкратце следующая. Сначала из головы выкручивают все шпильки (можно использовать мотод двух гаек, но есть и специальные головки), потом рассухариваются клапана (они тоже должны быть помечены) и головы отдаются на опрессовку. Далее по результатам опрессовки и если голова битая и её надо менять на новую. Новые головы как правило продаются голыми с сёдлами под притирку, т.е. вместе с головой покупаются и клапана. Притирку новых клапанов и правку старых (параметры клапанов есть в иструкции) лучше поручить сервису и необязательно он должен специализироваться на дизелях. По уму там ещё неплохо бы проверить пружины (нормы есть в инстркуции), но подозреваю, что если клапан не был перегрет (его поверхность покрывается цветными узорами), то его пружина не раскалилась и не просела. Далее в сервисе должны отшлифовать все головы в один размер и после окончательной промывки их можно ставить. Обращаю внимание, что если клапана притирали, то нудно обязательно вытащить клапана и тщательно всё промыть (если притирочная паста останется в направляющей втулке клапана, но она долго не проживёт).







Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Leonid
сообщение 24.4.2008, 15:46
Сообщение #22


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 83
Регистрация: 8.1.2008
Возраст: 36
Из: Караганда
Пользователь №: 5103



Именно реле отсечки.

Типо этого - http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee/injec...r/ASD_relay.htm
Только на наших моделях.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Leonid
сообщение 24.4.2008, 18:50
Сообщение #23


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 83
Регистрация: 8.1.2008
Возраст: 36
Из: Караганда
Пользователь №: 5103



Не подскажешь как натяжитель с роликом снять? Что откручивать надо?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Roman
сообщение 24.4.2008, 22:07
Сообщение #24


Партизан
*

Группа: Джиперы
Сообщений: 41
Регистрация: 20.4.2008
Возраст: 44
Из: Рига
Пользователь №: 5674



Спасибо большое за подробный отчет, сервис мне посоветовал хороший знакомый ето в Ильгуциемсе мастера зовут Гвидо сегодня был там мастер грамотный, но сказал что двигло не опускают используют специнструмент.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FordSloman
сообщение 25.4.2008, 8:45
Сообщение #25


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



Цитата(Leonid)
Именно реле отсечки.

Типо этого - http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee/injec...r/ASD_relay.htm
Только на наших моделях.

Судя по описанию не понял в чём тайный смысл. Если тебе надо для измерения компрессии, то с ТНВД отсоединяется разъём и на форсунки топливо уже не поступит. Если чего другое, то кричи, разберёмся.

Цитата(Leonid)
Не подскажешь как натяжитель с роликом снять? Что откручивать надо?

Для начала берёшь обычный ключ сквадратом на 1/2 дюйма и небольшой болт (не помню точно, но примерно М4х40). Ключ вставляешь в натяжитель и тянешь влево, а другой рукой изворачиваешься и вставляешь болтик в натяжитель (возьми зеркальце и увидешь где есть отверстие). Далее ремент провисает и ключ можно вытаскивать. Снимаешь ремень, откручиваешь один болт у натяжителя и он выходит (он там с кронштейном идёт, но на мой взгляд его и менять и снимать бесмысленно).

Цитата(Roman)
Спасибо большое за подробный отчет, сервис мне посоветовал хороший знакомый ето в Ильгуциемсе мастера зовут Гвидо сегодня был там мастер грамотный, но сказал что двигло не опускают используют специнструмент.

Если у них в сервисе есть специальный нейтронный дезинтегратор материи, то может и можно без опускания, а так крышка клапанов упирается в кузов машины и её принципиально никак не снять даже если она уже распилена.

Лучше поделись какие симптомы и как выглядит сей дизельный недуг.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Roman
сообщение 25.4.2008, 22:06
Сообщение #26


Партизан
*

Группа: Джиперы
Сообщений: 41
Регистрация: 20.4.2008
Возраст: 44
Из: Рига
Пользователь №: 5674



Будут разбирать посмотрю сей фокус , после поделюсь сикретом 011_laugh2.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FordSloman
сообщение 28.4.2008, 11:09
Сообщение #27


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



Только сейчас обратил внимание, что самого главного я так и не сказал.

Перед тем как возиться с двигателем нужно слить фреон из кондиционера (желательно заехать к фризерам и они через специальный штуцер быстро это сделают). Далее нужно отсоеднить от компрессора кондиционера две алюминиевые трубки (одна идёт поверх двигателя, а другая снизу). Нижную трубку нужно открутить от поддона. Все отверстия плотно закрываются. Я заваливал двигатель в сторону, где установлены коллектора. Сначала домкратом приподнимается двигатель (дократ ставят через деревяшку под картер) и вытаскивется болт (откручивать гайку лучше когда двигатель ещё лежит без домкрата), а потом аккуратно на домкрате он опускается вниз.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Roman
сообщение 28.4.2008, 21:08
Сообщение #28


Партизан
*

Группа: Джиперы
Сообщений: 41
Регистрация: 20.4.2008
Возраст: 44
Из: Рига
Пользователь №: 5674



Спасибо я уточню про фрион но насколько помню разговора за ето небыло, вобще фриона в кондее немного за зиму улетучился прошлым летом ездил на юга так два раза заправлял пытались найти где уходит так ненашли нечего :?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FordSloman
сообщение 6.5.2008, 15:29
Сообщение #29


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



Врятли тут кого-то заинтересует такая подробная информация, ну в кратце пару слов про гидрокомпенсаторы этого двигателя.

Гидрокомпенсатор ходит внутри отверстия в блоке опираясь двумя ошлифованными "колцами" сверху и снизу гидрокомпенсатора. Из под верхнего "кольца" выходит отверстие из которого поступает масло, которое наполняет пространство между "кольцами" и смазывает их во время движения по отверстию. При этом интересно то, что все гидрокомпенсаторы были установлены таким образом, чтобы отверсие смотрело в сторону цилиндров. Думаю, что это не принципиально, но какая-то мысль была поскольку штанга давит на гидрокомпенсатор не перпендикулярно поверхности блока и корпус гидрокомпенсатора упирается нижней частью в сторону цилиндров, а верхней в противоположную (следы износа это подтверждают).



На снимке корпус гидрокомпенсатора сверху, а снизу его внутрение детали в порядке как они находятся внутри. Хорошо видно отверстие через которое выходит масло и следы износа на корпусе. Внутренности состоят фактически из классического гидрокомпесатора (пружина и центральный поршень с клапаном), а справа находится даже не поршень, а такая хитрая втулка. Эта блестящая поверхность (два кольца) не что иное как износ причём он только с одной стороны. Эта втулка плотно прижимается к поршню с одной стороны, а с другой стороны имеет сферическую форму и туда вставляется штанга. Внутри втулки есть канал по которому через неё проходит масло поступаемое через штангу и на поверхности соприкосновения с поршнем есть канал через который масло поступает в простарство между корпусом и втулкой, а затем по каналу в корпусе наружу.
Масло через втулку попадает во внутренную полость поршня и через каналы наружу для смазки. Сам гидрокомпенсатор вроде работает обычным образом и то масло, которое находится внутри поршня через клапан гидрокомпенсатора и под действием пружины выбирает зазор во впускном или выпуском клапане, а при нажатии распредвалом клапан масло не пускает, а поршень так быстро не может пропустить масло наверх вдоль стенок.



На фотографии хорошо видно
- внутреннее пространство корпуса гидрокомпенсатора
- поршень и его внутренняя полость
- втулка (сторона соприкосновения с поршнем) и масляный канал в ней
- пружина гидрокомпенсатора
- удерживающая скоба



На это фотографии
- поршень и завальцованный клапан (там шарик с пружинкой)
- втулка (со стороны штанги)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jek
сообщение 1.9.2008, 14:53
Сообщение #30


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 96
Регистрация: 1.9.2008
Возраст: 37
Из: Москва
Пользователь №: 6337



Подскажите как определить угол опережения впрыска топлива и как можно отрегулировать этот угол. Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FordSloman
сообщение 1.9.2008, 16:02
Сообщение #31


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



Там ТНВД с электронным управлением типа VP36. Все регулировки только специальным оборудованием через сервисный разъём.
А какие собственно симптомы?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jek
сообщение 1.9.2008, 16:19
Сообщение #32


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 96
Регистрация: 1.9.2008
Возраст: 37
Из: Москва
Пользователь №: 6337



Сильная дымность при разгоне, и на хх двигатель колбасит сильно очень
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FordSloman
сообщение 1.9.2008, 16:46
Сообщение #33


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



По идее если угол никто не трогал перед продажей, то он и будет такой же и менять его стоит только для диагностики. Я бы в первую очередь посмотрел наличие ошибок (сначала хотя бы ключом, но лучше сканером), поставил свежий воздушный фильтр и посмотрел интеркуллер на предмет забитости, а также выкрутил и промыл соляркой MAP датчик на впускном коллекторе и попробовал заглушить EGR. Если EGR не был заглушен, то там во впускном коллекторе будет ещё то болото из гари и масла и MAP датчик наверняка загажен.
Если это проблему не решит, то надо бы замерить компрессию и картерные газы. Колбасить может по многим причинам, но для начала нужно проделать хотя бы то что я сказал выше.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jek
сообщение 1.9.2008, 22:14
Сообщение #34


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 96
Регистрация: 1.9.2008
Возраст: 37
Из: Москва
Пользователь №: 6337



Еще глупый вопрос(:oops:) - egr клапан за что отвечает? Как его заглушить? Будут какие либо отрицательные моменты после заглушки? Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FordSloman
сообщение 2.9.2008, 10:10
Сообщение #35


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



Цитата(Jek)
Еще глупый вопрос(:oops:) - egr клапан за что отвечает? Как его заглушить? Будут какие либо отрицательные моменты после заглушки? Спасибо.

EGR клапан открывается на некоторых режимах и перепускает часть выхлопных газов во впускной коллектор. В результате этого снижается температура в камере сгорания, что уменьшает количество выбросов NOx газов. Со временем этот клапан может начать пропускать и тогда в цилиндре оказывается меньше кислорода чем нужно, что приводит к тому, что часть топлива принципиально не может сгореть и это приводит к появлению чёрного дыма.
В принципе на новом двигателе может и не стоит глушить, но на поработавшем... Короче я у себя заглушил после того как отчистил внутренности голов от сажи и перерезал клапана и сёдла. Надеюсь, что теперь клапана и гильзы будут меньше изнашиваться, а также не будет забиваться датчик во впускном коллекторе. Как минус возможно некоторое повышение температуры в цилиндрах на больших оборотах, но на техосмотре NOx не замеряют и с тапкой в пол я не езжу.
На приложеной картинке я показал где MAP датчик (там всего два винта и он вытаскивается) и клапан EGR (там несколько сложнее, но вроде бы тоже можно было ослабить два винта и засунуть прокладку между клапаном и коллектором).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jek
сообщение 2.9.2008, 10:25
Сообщение #36


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 96
Регистрация: 1.9.2008
Возраст: 37
Из: Москва
Пользователь №: 6337



Спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sergei
сообщение 5.9.2008, 15:31
Сообщение #37


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 352
Регистрация: 8.3.2008
Возраст: 37
Из: Эстония
Пользователь №: 5426



Хотел спросить,у меня друг купил себе Гранда 2000 года,мотор 3.1,и у него на ручке переключения передач,с боку маленькая кнопочка,для чего она нужна.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
FordSloman
сообщение 5.9.2008, 15:45
Сообщение #38


Опытный
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 2737
Регистрация: 7.9.2007
Возраст: 42
Из: Лифляндская губернiя
Пользователь №: 4471



Цитата(sergei)
Хотел спросить,у меня друг купил себе Гранда 2000 года,мотор 3.1,и у него на ручке переключения передач,с боку маленькая кнопочка,для чего она нужна.

Это выключение овердрайва. У тебя должна быть такая же. :wink:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Leonid
сообщение 5.9.2008, 15:46
Сообщение #39


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 83
Регистрация: 8.1.2008
Возраст: 36
Из: Караганда
Пользователь №: 5103



Включение этой кнопочки не даёт переключатся коробки на 4-5 передачи. Over Drive.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Erm@k
сообщение 5.9.2008, 16:02
Сообщение #40


Общительный
**

Группа: Джиперы
Сообщений: 420
Регистрация: 10.4.2008
Возраст: 51
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612



Цитата(FordSloman)
Цитата(sergei)
Хотел спросить,у меня друг купил себе Гранда 2000 года,мотор 3.1,и у него на ручке переключения передач,с боку маленькая кнопочка,для чего она нужна.

Это выключение овердрайва. У тебя должна быть такая же. :wink:

Наверное про себя и спросил, а на друга перевел стрелки? 011_laugh2.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

47 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.11.2017, 16:45