Кто-то из участников говорил, что у него есть пользовательская инструкция на русском, но я так понимаю, что она была в печатном виде.


Не понял что имеется ввиду?

Я говорил о программе для комьютера по диагностике

А юзер мануал хочется в мультимедии

Так что под этой программой имелось ввиду? Что собственно она должна делать?
Есть диллерская программа с инструкциями по ремонту и там же описаны методы диагностики и диагностические таблицы. У нас на сайте в разделе инструкций есть линк на сайт где собраны подобные материалы только в основном не в виде програм (программа кажется была на ZJ), а в виде pdf файлов.
Если эта программа должна читать параметры на работающем автомобиле, то такой официальной программы не существует, а есть сканер DRB3.
Также существует куча сканеров и програм третьих фирм для чтения параметров по стандартам OBD2/EOBD.

Имелось в виду программа для чтения параметров и снятия ошибок по OBD2/EOBD.

Вот еще про масло в патрубках интеркулера
http://www.lr-club.ru/index.php?showtopic=...%EB%E0&st=0

Третьего дня приобрёл субж 2002 года. Холодно в нём, при +3С снаружи. Климат в авто и температуру на макс - тогда чуток тепло ногам. Движок на ходу на одно деление от 40С прогревается, не более. Термостат ёк?

Возможно. Дизеля вообще медленнее прогреваются чем бензинки если их не вывести на повышенные обороты. Главное посмотреть чтобы система охлаждения была в порядке. Бывает, что плохой прогрев это первый признак того, что прокладку головы пробило или трещина в голове.

Приветствую Всех.
в октябре 2008го стал счастливым обладателем Jeep Grand Cherokee Limited 2.7TD Quadra-Drive 2004 г.в.
недавно вылезла бяда... 4я форсунка начала фурчать. официальный центр M-B взять на обслугу отказался.
пришлось кататься по неофициалам, но так ничего путевого не накатал. или не беруться делать, или беруться, но счет будет предоставлен после выполнения. сколько в Москве стоить на сервисе сия работа? (просто интересно)
сие меня не устроило и я принял решение делать самостоятельно.
вроде как руки не из заднего места и опыт возни с перпетуммобилями имеется (см. дом страницу)
купил смазку для форсунок, колечки и болты (а также ремень, топливный фильтр, защиту раздатки от Мопар и еще кучу приятных мелочей)
почти все нависное как мне показалось что будет мешать опускать двиг (кроме компрессора кондюка) уже снял.
загвоздка выходит у меня с компрессором кондюка.
можно ли его открутить и отвести в сторону не разгерметизируя систему кондюка или надо обязательно трубки откручивать и спускать фреон?
как правильно снять карданы? открутил передний, а он не выходит из пазов(в пазах шиволькается )...
и как я понимаю надо машин поднять чтоб карданы вышли из пазов или нет? поправте меня плиз и при снятие заднего расскажите о подводных камнях...
подрамник АКПП откручивать и опускать АКПП тоже вместе с мотором? от АКПП кроме проводки отсоединять еще чтонить надо или не надо?
для чистки посадочного гнезда форсунки как я вычитал требуется спец инструмент. КАКОЙ? никто из ремонтников наших (официалов и нет) делится инфой, а тем более инструментом не жаждет. есть ли у кого номерки этого спец инструмента? или размеры (чертежик) чтоб заказать и изготовить на заводе.
съемник форсунок для меня сделать не проблемма. принцип понятен и размеры сниму с форсунки (например 1й. ее я уже вытащил)
по возможности сделаю фотоотчет (просто с грязнючими руками особо фотик не поюзаешь)
кстати насчет смазки дл форсунок... на M-B меня предупредили что с ней работать только в резиновых перчатках. якобы там большое содержание брома... так сие или нет я ХЗ.

Что всё это значит. Я кроме того, что "4я форсунка" ничего не понял.


На моём 3.1 к компрессору подходили алюминиевые трубки и никак этот компрессор не отодвинуть пока их не открутишь. Также на моём нужно было перед тем как копаться в двигателе спускать фреон так как мешали трубки кониционера.


Когда я менял передний кардан у меня машина была поднята и кардан вышел легко.


О чём все эти вопросы!? Если нужно опустить двигатель, то подробные инструкции есть в FSM соответствующего авто (ссылка есть у нас на форуме). Также для ознакомления можно почитать в теме про 3.1TD как я опускал его и там всё подробно описано с фотографиями. Думаю, что с 2.7 процедура опускания будет очень похожа.


Опять таки в FSM есть все номера инструментов и картинки как они выглядят.

Поменял термостат. Теперь стрелка температуры обладает завидной потЭнцией
ЗЫ. Термостат несколько изюмил - не было резьбы в крепежном отверстии, однако болт завернулся без проблем, нарезав резьбу в мягком корпусе. Первый раз такое наблюдал.

беда случилась... бяка вообщем вылезла.


вопрос с компрессором кондюка решил.
фрион спускать не надо. открутил радиатор кондюка (чтоб свободно болтался в посадочных), открутил нижний кронштейн крепления трубки кондюка к двигателю и опустили двиг.
только вернулся из гаража. вытащил четыре форсунки из пяти. форсунку №4 разстопорил, снял лапку прижимную (ХЗ как она правильно называется), залил всякой "гадостью" откисать.


угу. пасиб.
впринципе как я и предполагал. мы чуток подняли передок и кардан передний вышел на ура. задний просто открутил (но можно было и не откручивать).


к сожалению в FSM (с Инкюдинг Дисел) по 2.7 я не обноружил подробной инструкции...

REMOVAL
WARNING: NO SPARKS, OPEN FLAMES OR SMOKING.
RISK OF POISONING FROM INHALING AND
SWALLOWING FUEL. RISK OF INJURY TO EYES
AND SKIN FROM CONTACT WITH FUEL. POUR
FUELS ONLY INTO SUITABLE AND APPROPRIATELY
MARKED CONTAINERS. WEAR PROTECTIVE
CLOTHING.
NOTE: The engine must be lowered in the vehicle to
remove the fourth and fifth cylinders fuel injectors.
(1) Disconnect negative battery cable.
(2) Remove engine cover (Refer to 9 - ENGINE -
REMOVAL).
(3) If the fourth or fifth injectors are being
replaced the engine must be supported and the
engine mount through bolts removed. Lower
engine down in engine compartment until
injectors can be removed.
(4) Unplug injector electrical connectors.
NOTE: Counterhold injection lines with wrench
socket at threaded connections of injectors.
(5) Remove injector high pressure lines (Refer to
14 - FUEL SYSTEM/FUEL DELIVERY/FUEL LINES
- REMOVAL).
(6) Press in locking clamps and detach injector
return lines.
(7) Remove tension claw at injectors.
WG FUEL INJECTION 14a - 5
FUEL INJECTOR (Continued)
NOTE: If injectors are tight, remove with extraction
claw in place of tensioning claw. If extraction claw
contacts cylinder head cover, remove cylinder head
cover. If necessary, remove injectors with threaded
adaptor and discard injector.
( Remove injectors (Fig. 6).
(9) Clean injectors and recesses (Refer to 14 -
FUEL SYSTEM/FUEL INJECTION/FUEL INJECTOR
- STANDARD PROCEDURE).
------------
- ENGINE -REMOVAL - 2.7L DIESEL ENGINE
WARNING: RISK OF INJURY TO SKIN AND EYES
FROM SCALDING WITH HOT COOLANT. RISK OF
POISONING FROM SWALLOWING COOLANT. DO
NOT OPEN COOLING SYSTEM UNLESS COOLANT
TEMPERATURE IS BELOW 90°C (194°F). OPEN CAP
SLOWLY TO RELEASE PRESSURE. STORE COOLANT
IN SUITABLE AND APPROPRIATELY MARKED
CONTAINER. WEAR PROTECTIVE GLOVES,
CLOTHES, AND EYE WEAR.
CAUTION: STORE OR DISCARD ALL FULIDS IN
SUITABLE AND APPROPRIATELY MARKED CONTAINERS.
(1) Disconnect negative battery cable.
(2) Remove engine cover (Refer to 9 - ENGINE -
REMOVAL).
(3) Drain cooling system (Refer to 7 - COOLING/
ENGINE/COOLANT - STANDARD PROCEDURE).
(4) Evacuate and recover air conditioning system
(Refer to 24 - HEATING & AIR CONDITIONING/
PLUMBING - STANDARD PROCEDURE).
(5) Remove front grill and fascia assembly (Refer
to 23 - BODY/EXTERIOR/GRILLE - REMOVAL).
(6) Remove headlamp assemblies (Refer to 23 -
BODY/EXTERIOR/GRILLE FRAME - REMOVAL).
(7) Remove headlamp support.
( Remove upper radiator support.
(9) Remove upper radiator hose.
(10) Raise and suitably support vehicle.
(11) Disconnect supply and return lines at viscus
fan (Refer to 7 - COOLING/ENGINE/RADIATOR
FAN - REMOVAL).
(12) Disconnect lower radiator hose at radiator.
(13) Disconnect transmission cooler hoses at cooler.
(14) Disconnect fan electrical connector.
(15) Lower vehicle.
(16) Disconnect both power steering cooler hoses at
cooler.
(17) Remove power steering resivior retaining
bolts.
(18) Lift coolant module from vehicle (Refer to 7 -
COOLING/ENGINE/RADIATOR - REMOVAL).
(19) Remove air cleaner housing assembly.
(20) Remove air tube at turbocharger.
(21) Remove air conditioning lines from compressor.
(22) Remove junction block bracket from compressor.
(23) Remove turbocharger outlet to charge air
cooler.
(24) Disconnect coolant resivior lines from engine.
(25) Disconnect signal line at turbocharger.
(26) Disconnect generator B+ at generator.
(27) Disconnect fuel supply and return lines at fuel
filter (Refer to 14 - FUEL SYSTEM/FUEL DELIVERY/
FUEL FILTER / WATER SEPARATOR -
REMOVAL) .
(28) Remove battery (Refer to 8 - ELECTRICAL/
BATTERY SYSTEM/BATTERY - REMOVAL).
(29) Remove battery tray (Refer to 8 - ELECTRICAL/
BATTERY SYSTEM/TRAY - REMOVAL).
(30) Disconnect B+ wiring at power distribution
center (PDC).
(31) Disconnect pedal position sensor electrical
connectors.
(32) Disconnect 3 engine wiring harness connectors.
(33) Remove connector bracket from left sill plate.
(34) Remove exhaust flange retainer at turbocharger.
(35) Disconnect heater hoses.
(36) Raise and suitably support vehicle.
(37) Remove torque converter bolts.
(38) Remove starter (Refer to 8 - ELECTRICAL/
STARTING/STARTER MOTOR - REMOVAL).
(39) Remove transmission bell housing bolts from
engine.
(40) Disconnect transmission electrical connectors.
(41) Lower vehicle.
(42) Suitably support transmission.
(43) Connect a suitable engine hoist.
(44) Raise engine approximately 76mm (3 in.).
(45) Remove left engine mount sill plate.
CAUTION: When removing engine care must be
taken not to damage crankshaft sensor or other
ancellary components.
(46) Remove engine from vehicle.
--
НО... зачем мне снимать фары, радиатор и еще кучу всякой там лабуды... это я не могу назвать подробной инструкцией к опусканию двигателя...


и опять таки перекопав всю FSM (инклюдинггг Дизель) нашел только 2 номера SPECIAL TOOLS #8938 AND #8937 - это съемник форсунок и к нему выколотка... все!
ни слова нет о приспособах для чистки посадочного места форсунки.
вот поэтому и об этом эти все вопросы.
лучше прислушаться к совету "бывалых" и учиться на чужих ошибках. хотя своих тоже хватаеть!

Чайницкий вопрос. Как слить масло из заднего моста? Не нашёл пробоньку снизу...

Откручиваешь заднию крышку моста и сливаешь (это по хорошему) если по плохому то едешь в сервис и через эту пробку масло из моста выкачивают...

Так что случилось с 4-й форсункой?


Осторожней вытаскивай потому как если заломаешь придётся скидывать голову. Есть там специальный инструмент для таких случаев, но я его двже живъём не видел, а те кто пробовал говорили, что в большинстве случаев не помогает.


Встречный вопрос. А ты перед тем как откручивать пометил как этот кардан был прикручен?


Вечером сам посмотрю, но вроде была там последовательность действий. Я свой 3.1 опускал не по инструкции и на другую сторону. Опускалось неспеша за пару часов и снимать нужно было по большей части различные шланги.


Потому как чистятся мягкой щёточкой и тряпочкой из хозяйственного магазина. Главное чтобы плоскость которой форсунка прижимается к голове была чистой (иначе она будет неравномерно прижиматься и в результате этого шайбы пробъёт газами), а остальное отверсие должно быть чистым чтобы пока форсунка туда заталкивалась она и шайбы не сняли эту грязь и не загадили ту самую поверхность. У старых коротких форсунок это несколько проще поскольку прижимная поверхность хорошо видна снаружи.

пробило медное колечко под форсункой. вот решил поменять все остальные. слава богу также выкрутил и 2ю форсунку. мне под ней колечко меняли в октябре... уроды даже полскость на форсуне выгоревшую не выровняли.


угу. меня мастер с M-B предупредил. и инструмент в живую я видел, правда не оригинал, а скопированный с оригинала.


ессно пометил... горький опыт с батиной Нивой многому научил!


угу. может я действительно че не досмотрел.
мне пришлось снять генератор, компрессор ГУРа, патрубки, кронштейны под турбиной и под впускным колектором... а также кучу лабуды на кузове слева где АКБ стоит чтоб высвободить жгут проводки двига.


насчет поверхности понятно. а инструмент существует в 2 вариантах, который мне показать показывали, а дать по пользоватся или накройняк размеры снять отказали.
1й - боченок диаметром примерно как низ форсунки с длинной ручкой, на торце боченка приклеивается самоклеящаяся наждачная бумага (продается в магазинах для малярки) используется для чистки плоскости от нагара в случае если пробило между кольцом и форсункой.
2й - развертка под 90град диаметром как посадочное в голове. используется для выравнивания плоскости если пробило между кольцом и головой.
в случае если 2й инструмент не помог - снимаеть голову и на шлифовку...

Тут может быть проблема. Во-первых понятно, что плоскость должна быть ровная и перпендикулярна оси форсунки, но если её как-то шлифовать, то надо выдержать точность и нельзя сильно зажимать форсунку потому как её тут же заклинит. Вообще после таких операций её ставят на стенд и прогоняют на разных режимах подачи. Во-вторых эта форсунка должна достаточно точно выходить в цилиндр (т.е. другая толщина кольца и может быть серьёзная проблема) поэтому много снимать с форсунки и головки нельзя, а если и снимать, то это должно быть как-то компенсировано (например засчёт более толстого кольца, но два кольца стоять не могут потому что их точно пробъёт)


Хм... посмотрел, но подробностей как-то не нашёл. Удивило, что упоминается что надо вытаскивать болты в то время как я заваливал свой двигатель набок откручивая только один из болтов.


Сто баллов это колхоз. Ни один моторист в здравом уме не станет тереть абразивом отверстие прямо над камерой сгорания. После того как на специализированных предприятиях применяют абразивные пасты или бруски (шлифовка, хонинговка, притирка и прочее) детали тщательнейшим образом отмываются с замачиванием детали в ванне с раствором (иногда применяются ультазвуковые ванны).


Вполне возможно, но интересно как там обеспечивается центровка.


Шлифуют обычно привалочную плоскость самой головы к блоку. Что имелось в виду в данном случае?

согласен... но я снял отсилы ну может сотку... на 2000й наждачной бумаге.


отож... сам в ступоре был. лапу под турбиной пришлось вообще от двигателя откручивать! т.к. на ней сверху имеются отливы для крепления упора турбины и они не проходили в ухо кузова на 4мм по ширине.


это такойже колхоз как и щеточка с тряпочкой из хозмага хотя это самые главные и незаменимые сопудствующие инструменты в любом деле.
Ни один моторист в здравом уме не станет вставлять на место клапан с прогаром или форсунку как в моем случае. это не моторист - а пи....с.
(сорри но подругому не скажешь. тем более что пи...ов в нашей стране болшьше чем голубых)
имеется спец инструмент и необходимые абразивные материалы. ничего ужастного в этом нет.
все там делается минимум 2000й шкуркой абразив меньше чем нагар в цилиндрах, а уж нагар - это всем абразивам абразив.
промыть потом надо однозначно и очень очень хорошо...
но уж я ни как в ванне с раствором не смогу.
у меня нет ванны чтоб в нее машин загнать с подвешанным двигом.


точно также как и развертка для седел клапанов. если интересно найду батины развертки для клапанов головы тазовского мотора и отфотаю.


а в слычае с форсунками то привалочнюу плоскость головы к форсунке (а точнее колца форсунки).
это если прогорело между головой и колечком и раковины на голове появились которые разверткой убрать не получается.
----
кстати вопрос к АЛЛ.
колечки медные надо обжигать или нет?
а то тут вчера народы проумничали что надо обжигать перед установкой и толком ниче не пояснили откуда эта инфа и для чего это делать.
вот терь меня сумнения гложат. до пятницы надоть их развеять.

Это не так. 2000я шкурка очень серьёзный абразив и он много грубее чем притирочная паста для сёдел клапанов. Несмотря на это если такая паста была не до конца промыта после притирки, то направляющие клапанов она приводит в полную негодность за какую-то сотню километров. Поэтому никакими абразивами пользоваться нельзя если нет возможности потом промыть деталь. Это одна из причин почему я не притираю клапана, а отдаю их в специализированную мастерскую, где на дорогущем оборудовании сёдла и клапана делают с таким качеством и точностью, что последующая притирка только испортит профиль.
Другую причину я не упомянул, но абразивом может не получиться ровной поверхности собственно так же как и с клапанами/сёдлами при притирке, которые получаются уникальными. Если же обраатывать не на станке, а руками, то хоть на ту же сотку, но плоскость уйдёт от перпендикулярной оси форсунки, а значит что какой-то край будет хуже прижат со всеми вытекающими. Например обычная точность поверхности блока около 0.05мм и это при том, что эту поверхность на данном дигателе стягивает шесть рядов болтов.


Как выглядят развёртки я знаю.


Это уже скорее будет называться не шлифовкой, ну в общих чертах я так понял, что это "ремонт посадочного места".


Отжигание колец пошло от бедности. Когда нет новых медных колец, то по бедности отжигают старые и они становятся мягкие после чего их можно ставить. Новые отжигать не надо.

Вообще на данном двиателе очень должна волновать чистота при обращении с топливной. Снимая трубки со штуцеров их(штуцера) сразу нужно закрывать крышечками (есть такие одноразовые специальные крышечки, но можно и другое придумать) Я так вообще форсунки после снятия храню с герметичной коробке поскольку если на штуцер подадёт хотя бы песчинка, то её тут же загонит топливом внутрь и если короткие форсунки ещё можно после этого починить, то на 2.7 скорее всего ничего не выйдет. Перед установкой трубок все они обязательно ещё раз очищаются и проливаются чистым топливом (я их продуваю жидкостью для очистки карбюраторов).

отчасти согласен со многим... обмусоливать разные аспекты можно до бесконечности, а уж если под ПЫВО с Раками, то и еще дольше...
главное сам принцип проведения мероприятия.
в любом случае я планировал сначала промыть хорошенько посадочные места, а уж при необходимости задействую "абразивы" (в крайнем случае).
насчет колец понял. очередное спасибо. буду ставить так как есть. кстати +90град при затяжке болтов которые в маныале упоминаются их сразу делать или лучше выждать немного по времени?
форсунки которые шлифовал поставлю на 1 и 2 й цилиндры чтоб ежели чаво достать легко было, но надеюсь что все будет путем.
мыж "русские" в нас надежда умирает последней (и обычно после нас)
продул все компрессором, отмывал как раз карбклинером и замотал в чистую х/б тряпочку, перед установкой продую еще раз все хорошо.
не очень получилось отмыть только трубку обратки снаружи от смолы , не эстетично выглядит. теперь спакойно спать ночами не буду.