Вчера заменил задние колодки на своём WJ. Поскольку так получилось, что эта информация уже понадобилась и я уже описал действия, то скопирую сюда. Возможно кому-нибудь пригодится эта информация.

Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.

1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими



6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.



11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.



13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны

PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)

прости братское сердце... саму печку не снимал.
ХЗ че там откручивать.
но по идее надо слить охлаждалку, фреон и возможно снять часть выхлопной чтоб добраться до трубок хотя выхлоп возможно трогать и не прийдется.
если прийдется сразу поменяй колечко заодно между выхлопной и турбиной.

http://pic.ipicture.ru/uploads/090812/FKoiWQd6JV.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090812/7h2S35zCth.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090812/TbkWFQXTXH.jpg
вот такая картина после снятия блока печки и кондея кто сказал что 2часа разбирал и 2часа собирал не верьте без сервиснного опыта разбора это невозможно.Там столько засад это что-то и на фиг я решил экономить за 400баксов эта печка меня полностью поимела а завтра еще надо купить радиатор ,который внешне абсолютно целый и хороший, и в обратный путь :cray: :cray:

невозможного ничего нет...
вот те для успокоения твоей души мой труд в прошлом: http://Сервис нерабочий - Заменил Lexx в 2022 году.ru/users/gr44.fotoplenka/
и я тоже думал что невозможно! а оказалось так себе... терь ниче не страшно!

лучше рассказуй про съем печки, что там и как.
вдруг кому понадобится. может и мне!
хотя... не дай бог конечно.

купил радиатор теперь все назад просто караул стоит этот кусок алюминия 12000р :cray:

Рапортую!

1. Купил по случаю мопаровские уплотнители стекол, что снаружи грандовых дверок. В нашем белорусском государстве это мне обошлось в 200 укуреных енотов (по 50 за единицу товару). Классическая трабла и нетолько у Джипа. Под резиной ржаветь начинает железяка. Портится внешний вид, да и намеки на ржавые подтеки о себе дают знать.

>>> !!! Так вот... решил я их сам поменять. Если кто в теме, как это сделать и ничегошеньки не сломать, буду крайне признателен.

2. Купил амортизаторы капота. Обошлись оригинальные под 30 с хвостиком все тех же вечно зеленых. Как и читал где-то, рученками фиг сожмешь. Задние менял первый хозяин. Передние достались мне - второму владельцу.

Проблема с передними началась еще в зимние холода... ну вот потиху-потиху... сейчас держат крайне редко. Но иногда держат. Достало... Решил заменить к такой-то матери.

Фотоотчеты гарантирую

Согласен - пока по башне не получишь капотом - не поменяешь. Я не смог убить в себе быстро жабу и бюджетное решение сделал - взял трубку пластиковую, чуть больше диаметра штока, разрезал вдоль, получилось что, когда открываешь капот и одеваешь её на шток (левый, правый, кому как удобно) капот трубочку прижимает и всё. Жила она потом в подкапотном пространстве до замены этих цилиндров. Вот. Может кому пригодится...

Была таже трабла при покупке, авто приехало в январе, на морозе держали через раз, недолго думая купил Китайские от ФВ, 10$ за пару, они на 1 см короче, но я от этого не страдаю, держат изумительно.

[quote name='Антракс' date='13.8.2009, 18:24' post='245238']
Рапортую!

1. Купил по случаю мопаровские уплотнители стекол, что снаружи грандовых дверок. В нашем белорусском государстве это мне обошлось в 200 укуреных енотов (по 50 за единицу товару). Классическая трабла и нетолько у Джипа. Под резиной ржаветь начинает железяка. Портится внешний вид, да и намеки на ржавые подтеки о себе дают знать.

>>> !!! Так вот... решил я их сам поменять. Если кто в теме, как это сделать и ничегошеньки не сломать, буду крайне признателен.
Знаешь в чем задница? в том,что этих бархоток хватает ненадолго,менял все четыре год назад,эти с...и опять пузыриться начинают.В этой теме где то многоуважаемый Jon заморачивался с ними и эпоксидкой, с фотоотчетом,посмотри и попробуй так же,может подольше поживут

А я вот все не унимаюсь. Здесь на форуме упоминалось, но я все-таки еще раз поставлю на вид. Итак:

После вчерашнего вечернего посещения с супругой некоего (название опущу... без надобности оно) гипермаркета белорусского выезжаю на кольцевую, разгоняюсь... и тут замечаю, что на приборке-то справа повыше желтенькая фигнюшка горит (чек энджин, что в народе называется). Мать его ети... Но авто едет как и раньше. Останавливаюсь. 3 раза ключик быстренько проворачиваю до включения всех лампочек... и вуаля - ошибка P0700.

Загнал машинку на стоянку... Жду.

Есть большая вероятность, что обойдётся малой кровью поскольку обычно эта ошибка возникает когда сдыхвет какой-то из датчиков оборотов. Я бы для начала залез под машину и глянул на проводку обоих датчиков (там два датчика), выдернул разъёмы, смазал контакты и поставил их на место.

2 FordSloman

Ваши бы слова, да... Очень даже может и быть. Не знаю так ли это проявляется, но сегодня я решил внимательно последить когда еду. Расклад такой: плавно трогается на первой. Потом с небольшим толчком переключается на вторую... И далее все время едет на второй. Коробка дальше не переключается. А спокойно так прет на втрой до 60-70 км. При этом стрелка оборотов поднимается, но машина ведет себя вполне комфортно - не напрягается... не ревет.

Это коробка стала в аварийный режим.
начни с датчика скорости (700-800 руб.)

далее - диагностика коробки.
у меня так начиналось.
от сбоев датчика до замены коробки - ок. 8-ми месяцев.
порули поиском - я постИл.

Благодарю, прям завтра и начну активные боевые действия.

Тогда может и совпадение было.

С этими датчиками логика такая. Первый измеряет обороты вала сразу после гидротрансформатора, а второй измеряет обороты на выходном валу (т.е. входной и выходной валы модуля с планетарными передачами). Далее в упрощённом виде происходит следующее. Когда в блоке управления коробкой срабатывает критерий по которому надо переключить передачу он знает на какую передачу надо переключиться, а значит и какое передаточное отношение должно получиться при успешном переключении. Блок подаёт команды на управляющие клапана и через некоторое время проверяет отношение скорости вращения выходного вала к скорости вращения входного вала. Если отношение не сходится, то считается, что переключение не было успешным и выставляется ошибка, а управление коробкой переводится в аварийный режим.

Возвращаясь с этому случаю надо прибором прочитать все ошибки чтобы прояснить ситуацию поскольку там могут быть записаны ошибки вроде P0717 (нет сигнала от датчика) и тогда достаточно с этим разобраться. В противном случае действительно можно подозревать, что проблемы с механикой или гидравликой.

А кто и как борется над хромированными полосками на дверях кузова WJ . У меня все в маленьких точках. Видимо ржавчина вылезает.Можно с этим как то бороться , может есть у кого опыт борьбы......

БратцЫ.
а есть среди нас толковые электрики???
Суть:
есть в машине датчики, которые машине абсолютно не нужны.
да-да - не спорьте

типа на выходе которые, для измерения каких-то там экологических параметров.

дорогие и сцуконенужные)))

вопрос:
как борт. комп. распознает неисправность датчика?
имхо это либо изменение напряжения, либо сопротивления.

замеряем все это на датчике исправном, подЫскиваем из отечественных с ценой 100 рублей за горсть))) по схожим параметрам, подключаем - и вуаля - чек енджин не горит.
право - иногда достает этот жОлтый значок)))

Продолжаю по своей проблемке с загоревшимся джеки чаном (понравилась формулировочка). После снятия сканером две ошибки:

1. P0731 - Передача 1 - некорректное передаточное отношение. Проводка, датчик положения селектора АКПП, электромагнитный клапан переключения передач, механическая неисправность АКПП.

2. P0218 - Перегрев коробки передач. Проводка, датчик температуры рабочей жидкости АКПП, ЕСМ.

Сбросили ошибки. Сказали покататься в тестовом режиме. Как поехал, коробка из аварийного режима не вышла. Поведение ее осталось прежним, с первой по небольшому толчку переключается на вторую и дальше не идет. Через 5 минут опять загорелся чек энджин.

Вернулся на СТО. Почистили все контакты. Проверили сканером. Ошибка P0731 проявилась, а P0218 исчезла.

Вот такие пироги... Чего делать? Коробка?

Если так рассуждать, давайте всю элетрическую часть выкинем, поставим карбюратор и контактное зажигание.
По мне так наоборот датчиков не хватает (я про датчик детонации).

А по делу, датчики эти (насколько я тебя понял ты про лямбда-зонды) они не просто измеряют, они еще передают данные о своих замерах в МОЗГ, который на основании этих данных вносит поправку в пропорцию ТВС делая ее более оптимальной, что приводит к уменьшению расхода топлива ну и как следствие уменьшению вредных выбросов.

Другое дело при удалении катализатора имеет смысл избавиться от второго зонда поставив его эмулятор, но целиком отказываться от зондов (не меняя прошивку мозга) нецелесообразно, проще желтую лампочку в приборке вытащить. ))

а какой уровень в прогретой коробке, в положении N?

Это всё же больше похоже на механическую или гидравлическую проблему. Тут разве что в соответсвующем сервисе могут поставить окончательный диагноз.


Я всёже переформулирую. Установлены датчики, которые нужны для функциональности, которая не нужна владельцу/водителю.


Предлогаю для начала определиться о каких датчиках идёт речь.


Типов датчиков море и в каждом типе блока управления может быть реализован или сконфигурирован свой неповторимый алгоритм определения неисправности датчика. Как пример, была на форуме тема по ошибкам на WJ. Сейчас не помню детали, но вроде ситуация была следующая. Блок управления показывал то, что у датчика кислорода оборвана цепь подогрева, а на самом деле проблема оказалась в свечах. Подобное несоответствие было вызвано тем, что критерием обрыва цепи подогрева датчика кислорода было не измерение тока в цепи подогрева, а то, что сигнал самого датчика больше 3 вольт в течении нескольких минут.


Во-первых, измерять наверняка ничего не понадобится поскольку есть справочники где указаны все необходимые параметры даже для разработчиков (у меня прямо сейчас перед глазами лежит информация на тип LSM 11). Во-вторых, подобрать наверное непроблема, только это скорее всего будет не отечественный датчик, а похожий бошевский датчик на российскую машину.


Пожалуй, я открою страшную тайну. В бензиновых двигателях нет однозначной оптимальной пропорции ТВС. Точнее их целых три и одна из них оптимальна по мощности, одна по расходу, а одна по выбросам и то условно. Основная причина того, чтобы держать параметр лямбда=1.0 это чтобы не угробить катализатор, а чтобы добиться экономии этот параметр должен быть несколько больше единицы. А вот чтобы добиться максимальной мощности этот параметр наоборот выдерживают несколько меньше единицы.