сбивабтся оба,и всегда в одно и тоже положение как-будто (по умолчанию) ! еслиб вырабатались датчики сбивалось бы после каждой сдачи снятия с охраны а она млин после долгой стоянки! разберу посмотрю может что и нарою...

Возможно что это конструктивный дефект этих датчиков и они например не любят тёплый влажный климат. Тогда при разборке врятли чего удастся увидеть и по правильному можно попытаться не разбирая добраться до блока в двери и замерить сопротивление с датчиков (цвета проводов по горизонтали DG-GY, по вертикали VT-GY, на блоке соответственно между выводами 5-4, 3-4), а потом поставить машину на несколько дней и потом снова замерить и сравнить. Дело в том, что заданное положение зеркал в блоки каждой из дверей передаётся по последовательной шине и единственное что может сбить эти значения это если они слетают в EEPROM, а это маловероятно. Правда там есть ещё кнопки "MEMORY SET", "MEMORY POSITION 1" и "MEMORY POSITION 2". У меня в комплектации этого нет поэтому я не знаю как этим пользоваться, но допускаю, что при залипании какой-то из этих кнопок будет дана команда на запись в EEPROM. Думаю что также может быть и с этим как-то связано.

Всем доброго времени суток. У меня к спецам есть ряд вопросов по ремонту WJ-4.7 99гв. Потек передний сальник полуоси- надо ли разбирать редуктор если да, то при сборке не надо ли его центровать? После дальней поездки загорелся желтый значек на приборной доске в левом углу- самодиагностика показала коды ошибок ( р 0201-0208 это что то с форсунками) и (р-0121 сигнал с датчика ДЗ) вопрос- датчику настал пипец или есть другие варианты и ни этот ли датчик отвечает за холостые обороты ( а то они меня уже достали эти обороты). Мозг обнулял, хватает на пол часа, потом опять загорается этот значек и расход с 11л прыгает в 14. Поможите советом люди добрые.

Настройки сбиваются в момент запуска или неизвестно когда?
Как дела с аккумулятором?

Прошу прощения ни в левои углу загорелся значек, а в правом.

Разбирать надо, но при разборке и сборке надо быть очень внимательным чтобы собрать редуктор именно так как он был собран (тогда настройка не нужна, но проверить хотя бы мёртвый ход было бы не лишним). Настройка там идёт специальными шайбами и их нужно поставить именно так и туда где они стояли. Переворачивать и менять местами бугели тоже нельзя, а затягивать их нужно только динамометрическим ключом. Кстати, осторожно при вставке полуоси поскольку часто в этот момент полуосью повреждают сальник.


Как я понимаю, ошибки P0201-P0208 записываются когда ECU не видит контрольный сигнал с драйвера форсунки. Я бы посмотрел осциллографом что там твориться на форсунках. Странно что ошибки по всем форсункам и я бы для начала присмотрелся к большому разъёму на самом ECU.
Ошибка P0121 может быь записана по двум причинам. Первая это пропадает сигнал с датчика положения педали акселератора (это датчик, который стоит на заслонке). Вторая причина это то, что полученное значение от датчика акселератора ведёт себя независимо от значения с MAP датчика. Думаю, что либо это связано с какой-то проблемой жгута или разъёмов. Также возможно датчик засорился или выработался. Насчёт холостых там обычно весь узел с заслонкой разбирают и всё тщательно чистят, промывают и продувают. Бывает также что мотор холостого хода приходится заменять на новый.

Извините не грамотного, но где находиться этот разъем ЕСU и МАР датчик. Насчет холостого хода, на сервисе все чистили и продували и результата ноль. При сбрасывании газа обороты гуляют от 800 до 1000 пока повторно не е.....шь по педали в скользь. И вся эта байда с ошибками началась у меня после заправки на Лукойле перед Ростовом.

На этом двигателе ECU называется PCM (powertrain control module) и стоит под капотом (вроде справого борта ближе к стеклу). На него приходят два одинотипный разъёма. Тот на котором сидит всё упомянутое (форсунки, TPS и MAP) называется C2. Это прямоугольный разъём который имеет 32 штырька разбитых в три ряда (разъём C1 такой же, но чёрный, а C2 белый).
Ножки 4,5,6,2,15,16,12,13 идут на форсунки (там ключи замыкающие на землю); ножка 23 это сигнал от датчика TPS; ножка 27 это сигнал от датчика MAP. Разёмы на датчиках TPS и MAP имеют по три вывода и в каждом сигнал по центру, а остальные для земли и +5В. Где найти датчики не так просто объяснить поэтому проще будет скачать описание и по картинкам искать самому открыв капот машины.

Огромное спасибо за помощь. Но поездив сегодня значок с право пропал, но ошибки все равно остались, буду обнулять мозги. А холостой ход все равно плавает уже бесить начинает

Всем привет.
Позавчера забрал машину из сервиса очередное ТО
Все вроде бы нормально НО мне так и не смогли сделать одну вещь.
3 месяца назад я отдал машину с проблемой - плохо заводится.
Но сервисе после диагностики - сказали обратный клапан не держит давление, работа + ремкомплект
6000 руб.
Я согласился и попросил еще помыть бак.
Через день забрал машину и был счастлив до ....... когда маштина заводилась с пол оборота))))
Все было супер до недавнего времени.
И теперь машина опять не заводится. все тоже самое что и было три раза ключ в зажигании потом первая попытка потом вторая иногда и третья (((
В сервисе сказали что выработка чего то там (((
Вопрос может все таки настоять что это все таки их проблема и гарантия еще на ремонт есть? пусть что хотят то и делают или как ?
С уважением.

Всем тоже привет! Скрипел передний мост, типа за бампер цеплял. Поменял масло в мостах 75/140 с присадкой, на всякий случай и в ГУРе... Масло было мутноватое, но не настолько чтобы сказать карачун пришел ему. Всё равно скрипит, но в основном на непрогретый мост... Мост трясти? Или еще присадки подлить для варилоков? Скрипит противно с вибрацией при повороте до конца в любую сторону и не всегда. Что скажете, джентльмены?

Если в редукторе стоит варилок, то присадки нужно как минимум сколько указано в инструкции. Если там его нет, то присадка там не нужна.


Нужно было смотреть не на мутность масла, а посмотреть сам редуктор т.е. состояние и настройку пары.


Скажу что это аборт по телефону.

Смотреть настройку пары... гы-ы. Я и спросил - трясти мост или нет... Просто как-то неожиданно стал скрипеть, мосты без варилоков вряд ли скрипят, пара выгрызается? Природа явления не очень понятна... Фрикционы слиплись... Клапан геронасоса открыт... Аборт по телефону... Как же неохота взрывать мост... Попробую вывесить и без нагрузки катками пошевелить, может вникну - доложу. Спасибо.

Я тут, люди добрые, к одному очень интересному умозаключению пришел. Поддался я, как, наверное, и некоторые из вас, искушению чинить запчасти на Гранда всякими народными средствами. И… да фигня полная, если по большому счету.

Как уже писал здесь ранее, полетел датчик скорости входного вала. Послушался ремонтника, нашел чела (времени на это потратил… порядком), который может организовать перемотку сгоревшей катушки индуктивности. Пока туда возил, потом ждал, когда назад забрать, естественно еще время потерял. Забрал… намотали, но не требуемые и озвученные 615 Ом, а 230 что-ли. Вроде все работает, но блин, не зря же производитель зарядил в катушку 615 Ом. Да и не люблю я такого раздолбайства. Порядок люблю! Чтобы по-хозяйски все было! Результат – заказал натуральный, новый, фирменный мопаровский датчик. Скупой платит дважды!

Идем дальше, сопливил привод гидромуфты (брал машину с таким эффектом). Как выясняется это типичный трабл у Грандов. Не беда, на каждого мудреца найдется простоты (или простаты, шутка). Есть у нас контора в Минске, которая ремонтит прям на ходу всяческие такие трубочки и соединения. Повезло (как мне озвучили) остался последний японский штуцерок. Поставили. Ну, правда, на один соединительный элемент стало больше, но все будет веривел. Да и ценник 10 баксов за ремонт. Ага, два раза, автомеханик поставил это все на родину… и протекает это японское качественное изделие. Какой вывод? О скупости речь уже не идет. Переходим к дурости. Дурак платит постоянно. И времени опять было убито.

Ептать, а ведь час моего времени, стоит куда больше всех этих копеечных потуг. Накрыла с опозданием примерно вот такая мысль. И сел я думу думать и как-то оперативно все подумалось… а пошло оно такое положение дел куда подальше. Выругался я конечно более качественно, но не писать же здесь все эти трехэтажные…

И вот заказал себе натуральный этот «трубопровод». Повторюсь, купил натуральный родной датчик скорости входного вала.

Вердикт и вывод. У меня плюшевый хюндай или легенда внедорожников? Легенда! Так какого я всякий хлам и геморрой себе на жо… ищу. Любить и уважать надо своего железного друга и тогда он будет платить тем же!

Сообщение отредактировал Антракс - 16.9.2009, 10:58

Вердикт и вывод. У меня плюшевый хюндай или легенда внедорожников? Легенда! Так какого я всякий хлам и геморрой себе на жо… ищу. Любить и уважать надо своего железного друга и тогда он будет платить тем же!

Это от души.

Ну в общих чертах правильно написано только с выводами я категорически несогласен.
"Оригинальные" запчасти хороши тем, что с такими же запчастями ездит ещё куча машин и их косяки как правило уже известны и есть шанс, что процедуры ремонта отработаны. Отсюда есть несколько вариантов.
1. Наиболее надёжный способ замены частей это на "оригинальные" запчасти заказанные у официального диллера. И плюс и минус такого подхода в том, что деталь в среднем будет не лучше и не хуже той что ставилась на заводе, т.е. с теми же достоинствами и заморочками, но качество достаточно стабильное. Из минусов, цена, часто срок заказа и главное, что в некоторых случаях официально некоторые запчасти вообще не предлагаются (подробности ниже).
2. Поиск действительного производителя "оригинальных" запчастей. Тот же Мопар почти ничего сам не производит, а занимается управлением заказов с различными конторами которые и занимаются реальным производством. Собственно, узнав кто производит нужную деталь и её номер можно легко купить ту же самую запчасть, но несколько дешевле. Всё бы хорошо в этом методе, но нужно обладать определёнными знаниями и бывает что некоторые запчасти выпускаются под специфичный заказ и в розницу не поступают.
3. Сторонние производители. Есть множество уважаемых фирм, которые выпускают запчасти к популярным автомобилям явно не хуже "оригинала" и не вижу причин их игнорировать. Другое дело, что есть и куча фирм, которые занимаются халтурой и вот в этом случае "скупой платит дважды" и здесь просто нужно иметь некоторый опыт. Также скажу, что сторонние фирмы конкурируют между собой и официальными диллерами поэтому их запчасти дешевле, зачастую качественней, а порой и больше ассортимент. Например на современные двигатели "официалы" выпускают мало ремонтых размеров и спасают только сторонние фирмы у которых находятся и нужные поршни, и нужные втулки клапанов и много чего другого. Я бы сказал, что качественный ремонт современного двигателя без подобных фирм это вообще очень странное занятие.
4. Покупка с разборок. В большинстве случаев достаточно спорный метод, но уверен, что он имеет право на жизнь, но при этом требует максимальной квалификации от покупателя и того кто будет устанавливать деталь.

Отдельный вопрос это квалификация тех людей которые всё это ставит на свои места.

2 FordSloman

Очень грамотные мысли, благодарю. Согласен со всем и сразу.

У нас в Беларуси... с дилерами беда. Ценник ломят такой, что дешевле будет на фирменном поезде в Москву скатать и прикупить там чегось И везут целую вечность. Да-а-а, качественные спецы разошлись по личным бизнесам с официальных сервисов. Мне не жалко с деньгами расставаться, но опять же, по делу и по уму траты должны быть. Поэтому есть у нас второй круг продавцов, которые стараются возить либо оригиналы, либо качественные неоригиналы, но по более гуманному ценнику и пооперативней. Молодцы ребята.

Хотя на днях узнал, что оказывается Экзист тоже запросто к нам в "центр Европы" может запчасти подгонять.

Еще есть умельцы, к ним относится мой знакомый автоэлектрик (качественный спец, джипы с закрытыми глазами лечит...), те придерживаются схемы в Литву мотаться за запчастями. Получается еще дешевле, только надо париться там по рынкам... если вдруг чего через литовские сайты расходится с наличием на местах. Там у них евросоюз и как-то все дешево по сравнению с нами. На таможне потом только за килограммы бошлянул... и порядок.

Но я тут решил в одесита поиграть, поэкономить на спичках... ан нет. Вот и решил больше себя не "развлекать" соответствующим образом И другим не советую.

Приветствую всех. Возникла парочка вопросов.

1. Как ведет себя выхлоп если "пульнуть" со сфетофора? Сегодня (как стемнело) в свете фар автомобиля, что стоял за мной... увидал какой-то типа дымок... когда я улетал со сфетофора очень живенько так улетал. Это нормально? Днем (как-то ранее) ничего подобного не замечал, хотя присматривался...

2. Поездил-поездил, заехал в гараж кой чего поменять... парень дотронулся до коробки (из ямы) а она очень такая притакая горячая. Это нормально?

Если речь про прогретый бензиновый двигатель, то ненормально. Только дымок при таком стиле езды мог быть вовсе не из выхлопа, а от колёс.


Масло в коробке весьма сильно нагревается и для его охлаждения имеется радиатор. Холодным это масло после длительной езды быть не может, но вообще конечно "горячая коробка" понятие растяжимое.

Ага, понял. Двигатель был мало прогретым. Ну и проехал я перед рывком со светофора где-то еще с километр. А про колеса я вот не подумал. Сегодня еще потестирую и отпишусь.

И все-таки... если такой выхлоп на прогретом 4,7-бензиновом двигателе при быстром старте... это симптомы чего могут быть?

Сообщение отредактировал Антракс - 21.9.2009, 14:53