Андрей, залей в ГУР какие нибудь уплотнители, типо ХADOвского ревитализанта или HI-GEARвского. либо сразу АТФку смени - я как раз себе менял недавно, могу рассказать-показать.

столкнулся с сигналом "низкий уровень тормозной жидкости" aka brake fluid low
поскольку с этого же датчика идет как и с ручника сигнал на зажигание тормозной лампочки на панели приборов, полез копаться - очень уж неохота снова поймать себя на том, что с ручника снять забыл - на панели в глаза ничего про ручник не бросается=) а по-хорошему ручником все-же лучше пользоваться на стоянках, тем более на уклонах
лампочки в панели не было - поставил.

сам датчик в порядке, вытаскивается легко поддеванием защелок тонкой отверткой. Проверка показала - датчик в порядке, сам - герконовый. Работает по принципу приближения к нему магнита. Там внутри бачка эдакий "стаканчик", в котором должна плавать своего рода "пробка" с магнитиком, при приближении которой к датчику тот и срабатывает.
Проблема была в залипании этого поплавка в нижнем положении.
Лечится снятием бачка и промывкой - растворителем, потом продувка компрессором и промывка отсосанной перед снятием бачка жидкостью
бачок крепится к мастер-цилиндру двумя пластиковыми зацепами снизу. Получилось снять с помощью 2х кусков 3мм проволоки, аккуратно всунутой между металлом и защелками.
Впрочем, желающие могут использовать специальный съемник, выполняющий ту же функцию=)

собрали назад, долили жидкость - ура! лампочка на панели зажигается теперь только от ручника(при нормальном уровне тормозной жидкости=))

на заметку - если вытащить с панели лампочку абс, то после включения зажигания лампочка тормозов погаснет, через несколько секунд зажжется и будет гореть. Так что для нормальной индикации тормозной лампочки лампочка абс на панели должна быть вставлена тоже


п.с. почитал о том, какую важную, оказывается, функцию в деле расхода,оборотов, мощности, приемистости, стабильности оборотов холостого хода и прочего оказывают датчики кислорода...
+ их (грандовские 4-хпроводные) надо менять через 100тыс миль, даже если машина никаких сигналов об ошибках не выдает..
полез под машину, насчитал 4 штуки (калифорнийская эмиссия), ужаснулся.. главным образом - 3м катализаторам=)
взял сканер, полез посмотрел на выходной сигнал с них..(должна быть небольшая флуктуация в районе 0,45В, а у меня весь диапазон от 0 до 1)ужаснулся второй раз, полез в интернет заказывать замену=)

Сообщение отредактировал Bammbus - 9.12.2009, 21:16

Я себе перед заменой насоса ГУР пробывал менять жижу с хай-гировским герметиком .... не помогло

.

Торопитесь.
У нормально работающего зонда должены идти импульсы именно 0 <-> 1.0 В. Выбрасывать нужно если на выходе постоянный уровень, или нижний уровень выше 0.2В, или верхний ниже 0.8 В, или если время перехода (фронты импульсов) больше 300 мс. Если зонд за катализатором выдает тоже, что зонд до катализатора (повторяет с небольшой временной задержкой), тогда катализатор - мертвый.
На замену можно брать любой четырехпроводной с тем же присоединительным размером. Хоть от жигулей. Они бывают только двух несовместимых типов: на двуокиси циркония (почти все в т.ч. на джипах) и на двуокиси титана (очень редкие). Количество проводов определяет наличие/отсутствие подогрева и схему съема вых. сигнала.

Вчера приехал к ребятам в гараж по поводу рулевого редуктора, те еще раз подергали, послушали. Отпустили контргайку, что на верхушке редуктора. Подкрутили регулировочный винт, там же. Затянули контргайку. Все! Цена вопроса - 200 руб. Правда слегка перетянули, сегодня с утра заехал, устранили претяг.
Я конечно понимаю, что по хорошему регулировку нужно делать со съемом. Но блин, это всего навсего червячный редуктор, который всех студентов механиков на втором курсе учат проектировать.
При возможности откину наконечник рулевой тяги и проверю как ведет себя выходной вал редуктора. Если чего, сам его и подстрою. Думаю, этого будет достаточно.
Еще, при покачивании руля туда сбда идет небольшой звук из под капота. Это выработка муфты вала между рулевой колонкой и редуктором, а не проблема с редуктором. Думаю можно на это дело забить).

Я например сайлентблоки купил отдельно, снял его выпрессовал, запресовал новые и поставил на место , вся операция правда заняла часа 3, но я параллельно еще рычаги менял.
1. Вывесил авто на стойки (на фото1) это чтобы открутить 3 болта шаровой от моста. Лучше откручивать шаровую от моста кстати, чем от бумеранга центральную гайку шаровой, потомучто шток шаровой конусной формы и здорово прикипает в бумеранге и лучше его потом выпрессовать в удобном положении при снятом бумеранге.
2. Выкрутил 2 болта сайлентблоков бумеранга слева и справа.(Они выкручиваются вообще моментально без всяких проблем).
3. Опустил автомобиль на колеса (чтобы бумеранг принял горизонтальное положение и выпрямились нагруженные сайлентблоки).
4. Достал бумеранг из под автомобиля из ямы.
5. Выпрессовал сайлентблоки универсальным сьемником, почистил посадочные гнезда, смазал вдшкой.
6. выпрессовал шаровую моста
7. )) а вот теперь самое интересное ! новые сайлентблоки оказываются впресовываются довольно туго операцию пришлось проводить вдвоем с другом. но ничего, нашел две втулки подходящего диаметра под сайлентблок (можно обрезки трубы подходящих диаметров) запрессовал обычным маленьким гидравлическим домкратиком поставил его на пол, на него положил втулку под сайленблок, один человек держал рычаг с сайлентблоком а второй держал верхнюю втулку диаметром побольше и домкратил а верх упирали в приваренный уголок стелажа. )) но впрессовалось все просто замечательно ! сайлентблоки сели на свои места четко и плотно.
8. затем прикрутил шаровую опору сначала к мосту (три болта) затем приподняли авто и вставили бумеранг на место. ОЧЕНЬ ВАЖНО ! БОЛТЫ БУМЕРАНГА ВКРУТИЛИ СЛЕГКА!!! НЕ ЗАТЯГИВАТЬ !
9. опустили авто на колеса, вставили шток шаровой опоры в бумеранг и все протянули шаровую и два болта бумеранга
ну вот и все. фотки ниже думаю если буду делать это еще раз, то сделаю намного быстрее, так как придумал приспособу чтобы запресовывать сайлентблоки ! )))
для всей операции мне понадобилось:
1. два домкрата гидравлических,
2. две упорные стойки
3. ключи на 21
4. головки на 21
5. флакон вдэшки и железная счетка
6. два обрезка трубы один большего диаметра, один меньшего
7. ну и металлический стелаж из мощного уголка для упора домкрата при запресовке.

[

Вот это по нашему! Только такой способ дает 100%-ную уверенность в том, что все операции выполнены технически грамотно (да не будет принято это на свой счет г-ном Астаховым и пр. гуру ремонтного дела).
У тебя не гараж, а целая рем.зона, везет.
Я про то-же и подумал, что болты надо всего лишь открутить (вопрос в плече и только), а конусную посадку сдегривать под машиной не совсем удобно.
У меня как раз домкрат гидравлический в наличии имеется, осталость только придумать куда его упереть).
А зачем головка на 21? И еще, по конструкции с/б видно, что для его выпрессовкки доп.проставок городить не надо, достаточно нормального съемника и все, так?
У меня кста, машина один в один, и цвет и диски, и даже резина очень похожа).

На днях потек мой новый китайский радиатор Течет тамже - через стык пластиковой банки и алюминиевого радиатора. Причем течет на холодную, как только движка прогреется, течь прекращается. Видать разный коэффициент температурных деформаций у китайских материалов, таки.
Манагер Exist говорит, что примет это добро обратно и вернет деньги, но больше принимать у меня заказы на дубликаты не будет.
Поразмыслив немного, было принято решение плюхнуть в антифриз спец.жижу для герметизации течей ХайГир (сымать лениво очень). А Exist в другой обещал дать мне скидочку на крупный заказ.
Т.о. китайский дубликат - не вариант, приношу свои извенения сбившимся с верного пути).

Дело не в коэффициенте температурных деформаций китайских материалов, просто "текучесть" антифриза (тосола) повышается пропорционально понижению температуры (на улице). Но и естественно в радиаторе есть негерметичность куда антифриз и "вылазиет"

Если это деффект завальцовки, то герметик системы охлаждения от хай-гир должен помочь заткнуть неплотности .... отпишись по результатам. А то я свой пока запаял (тфу три раза пока держится), а дальше посмотрим ... все таки не бюджетен оригинал....

Сообщение отредактировал Carvin - 11.12.2009, 15:30

У металлов КТР может отличаться от КТР пластика раза в 4-5, похоже, при нагреве алюминий дожимает резиновое уплотнение и закрывает течь. Там должна стоять резиновая прокладка. Если китайцы сэкономили на ней или она из дерьмовой резины, не из резины вообще, сдвинулась или повреждена при сборке, то будет регулярно течь.
Давно была аналогичная проблема с радиатором BMW. Он был маленький медный (!) и найти замену было невозможно. Применил полиуретановый клей-герметик. Черный. Продается в тубах как обычный строительный гермет. Развальцевал заделку одной пластиковой крышки, очень тщательно зачистил и обезжирил все, в т.ч. внутреннюю круглую резиновую прокладку. Затем все собрал и завальцевал обратно, предварительно намазав упомянутым герметом. Со втрой крышкой решил сделать проще: все зачисти и обезжирил снаружи без вскрытия и густо замазал этим же герметом. Потом дал высохнуть не 2 часа, как по инструкции, а несколько суток. Теперешний хозяин машины говорит, что ничего не течет, т.е. лет 10 уже все в порядке.

не знаю у кого как, но у меня на машине болты шаровой и сама гайка штока под ключ на 21 и больше никак, пришлось вечером даже в OBI ехать покупать его так как машину разобрал уже а для запресовки я рамку придумал на болтах из 63-го уголка прямоугольной формы и маленький домкрат гидравлический 20см. высотой, а так пресс самый дешевый 21000 руб стоит!!! а вообще по опыту, запрессовываются сайлентблоки гораздо труднее чем достаются ! как достать мне тут в сервисе выдали свою способ !!!!! они резинку в сайлентблоке дрелью высверливают по кругу, вытаскивают а потом обычным полотном по металлу саму втулку в 2-х местах надпиливают и вытаскивают ! и многие нифига не заморочиваются по поводу приобретения дорогущих комплектов для выпресовки сайлентблоков. так что мой подход скорее оказался даже профессиональнее многих сервисов !!! хаха. Сейчас вот хочу сайлентблоки верхнего рычага поменять, а находятся они прямо в корпусе моста и у меня похоже уже давно их пора заменить, стоят около1200 шт, но мне сказали подходят от старой модели гранда какие-то, и цена оригинала 300 руб всего, седня куплю поеду.

если подойдут, скинь пожайлуста номерок детальки сюда (я свои подозревать начинаю) А вместо родных я в бумеранг (думал временно) поставил салейнты от десятки - встали как родные в штатные обоймы старых (в тисочках прессовал) У них только центральная втулка короче родной на 6мм, поэтому я сверху и снизу положил по 3мм шайбе - скоро год все ОК. Вообщем за 180р. - пара салейнт-блоков ... и нет ничего постояннее временных решений
PS если кому интересно, могу попозже фотки выложить ... так сказать эстетического вида (как будто они там и стояли всегда)

Сообщение отредактировал Carvin - 12.12.2009, 14:29

Очень интересно, выложи. Если можно то с подробностями, буду признателен.

А я все голову ломаю, за 500 или за 1500 купить, оказывается за сотню оптимально.
Спасибо за информацию. Было бы здорого посмотреть фотки.

доброго всем времени суток! Случилась беда , может кто сталкивался и наставит на путь истинный (т.е в чем причина и что можно сделать самому). Проблема вот в чем:вчера вечером после мойки поставил машину около дома. С утра морозец -12. Стал открывать переднюю пассажирскую дверь, в итоге ручка оттянулась назад и на место не возвращается, а возвращается если на нее нажать. При этом дверь не закрывается. Когда садишся внутрь и закрываешь изнутри, то все нормально.

Рецепт один - после мойки все движущиеся детали замков запырскивать WD-40, и всё будет в поряде! А сейчас тебе в тёплый автосервис надо на 20 минут заглянуть, ну там типо подвеску глянуть или так постоять

Спасибо, так и сделаю. Надеюсь что поможет

Вот пара фоток десятошных салейнт-блоков в бумеранге гранда
http://s47.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i117/0912/e3/18167ab004d6.jpg
http://s42.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/i096/0912/ed/dcb6eede4bf2.jpg
http://i047.Сервис Радикал прекратил свою работу - Заменил Lexx в 2022 году.ru/0912/55/42be07eb48d5.jpg
PS качество плохое, но понять можно(под рукой была только мобилка)
Фактически вычищаете родную обойму салейнт-блока изнутри и прессуете туда десятошный(я его мазал клеем Момент ... типа и не на сухую и подклеется , но можно и мыльным раствором)

Сообщение отредактировал Carvin - 13.12.2009, 12:37

Carvin, слушай, а сайленты, которые жигулячьи они от куда, ну типа в самой жиге они где стоят? Партнамбер какой есть? Я вот думаю, мож не плохо былоб темку замутить в которой будем выкладывать подходящие заменители, куда что и от чего подходит с коментариями партнамберами и всё такое.