Прошу прощения по поводу ( с толкача, см выше), если АКПП то только прикурить или быстрый старт.

По поводу толкача, это было понятно
Смысла в прикурить не вижу, т.к. своего аккума хватало на несколько попыток завестись, но безуспешно.
Как я понимаю, прикуривание даст возможность увеличить количество попыток и только. Буду пробовать
быстрый старт.

А кстати свеча накала работает? Ведь причина может быть и в ней.

Спиральный значок загорается и гаснет, я так понимаю это говорит о том, что работает.
Как еще проверить?

Система скорее всего завоздушена, быстрый пуск надо брать хайджеровский, он с пропаном, очень эффектный. Открывай воздушник и пшикни на 3 секунды в дырку, где датчик расхода воздуха. Потом крути. Пока прососёт через кулер, мотор поднимет обороты и забормочет. У тебя, я подозреваю, явный подсос воздуха, наверно подонки сломали выходную трубку с фильтра. Проверь. Свечи проверить несложно, подай напрямую тонким проводом плюс, обожжешь руки, значит свечка рабочая но на нашем моторе они служат по 200 тысяч, и их замена чревата ремонтом головки блока - часто обламываются, лезть самому не рекомендую, тока в сервис с гарантией по последствиям ремонта. И ещё одна фича в 2,7 КРД, мозг отключает мотор при обрыве питания любой из форсунок... но ошибку пропишет 201-205 Вот так как-то... А кретины работают почти в каждом сервисе, моему знакомому в бош-сервисе клапан управления турбиной вверх ногами поставили и шланги соответственно. Сказали мотор у тебя хреновый, прыти нет...

Не советую увлекаться. Если у двигателя плохая компрессия, то этот метод может помочь зимой завестись, чтобы дотянуть до капиталки или списания. Если же двигатель неиправен (особенно топливная), то так его можно только окончательно добить.


И да, и нет. Сам по себе факт того, что лампочка горит не означает даже того, что на свечи подано питание. Когда надо прогреть камеры сгорания перед запуском блок управления двигателем замыкает два своих выхода на землю (C1.77 и C1.72). Этим он подаёт ток на обмотки двух реле GPR.1 и GPR.2, контакты которых замыкаются и включают свечи на 1-м, 3-м и 5-м цилиндре (GPR.1), а также 2-м и 4-м цилиндре (GPR.2). Сам блок управления не знает течёт ли ток хоть через одну свечу или нет, однако по времени на которое загорается лампочка можно примерно определить какое значение температуры охлаждающей жидкости он чуствует. Если лампочка в холодную погоду быстро тухнет, то что-то с датчиком температуры.
Работоспособность свечей можно полностью проверить только выкрутив их. Свеча подсоединяется к свободному аккумулятору и смотрится как она прогревается. При этом надо быть крайне осторожным поскольку наколяется она весьма быстро и до бела.


+1. Есть такая проблема на этих двигателях. Говорят, что если их выворачивать каждый год, то процедура вполне безопасная, но если редко то могут быть проблемы. Если всё же придётся выкручивать, то это надо делать только на горячем двигателе. Поскольку коефицент температурного расширения у алюминия их которого сделана головка блока примерно в два раза больше чем у стали из которой сделана свеча, то шансы выкрутить её не сломав несколько увеличиваются.


Это точно проверено, что если сдернуть разъём с форсунки, то двигатель остановится?

Стопудово и не раз. Я на этом эффекте иммобилайзер замутил.

Это сложно, долго, рискованно и не очень понятен смысл проделываемых операций - для полного анализа работы свечи? Ведь жива-умерла свечку можно проверить просто подав на неё плюс тонким проводом. Сила тока мгновенно заставит проводок накалиться. Живая свечка кушает ого-го! Кстати сопротивление свечи тоже должно указать на работоспособность. Правда, сам на омы никогда не проверял.

Как мне объяснили спецы по поводу свечей накала-если при заводке на щитке приборов загорается значек "спираль" и затем гаснет, то значит с ними все в порядке, если на холодном двигателе не зажигаются - то значит они не в порядке. Сам не проверял. По поводу попадания воздуха в топливную систему - при замене топливного фильтра воздух попадал в систему. Лечилось это тем, что ослаблялись гайка крепления трубки к форсунке 1 цилиндра и затягивалась после выхода воздуха, естественно при этом коленвал крутили стартером, но двигатель не заводили. По поводу ТНВД - ТНВД находится впереди мотора, там три плунжера. На моем автомобиле мы как-то раз перебирали. Запчасти купил у официалов Боша, номер по Бошу могу написать если кому-то надо. Можно заменить практически все кроме корпуса, крышечек и вала. Запчасти обошлись примерно в 2500 руб. (пару лет назад) - сальники, плунжера, клапана, прокладки и т.д. Проверяли на обычном стенде по проверке обычных ТНВД, подключив одну форсунку. Работает или нет ТНВД определяли по равномерности впрыска форсунки. Сначала одна форсунка не срабатывала. Вылечилось подтяжкой ее крышки. С тех пару лет все Ок. По поводу работоспособности форсунок - если форсунки конченные, то при прокручивании стартером при снятом шланге обратки с нее потечет солярка. Соответственно давления в топлиной рампе (аккумуляторе) недостаточно и электроника не поднимет иглу в форсунке. Для того, чтобы движок при этом не заводился достаточно снять штеккер с проводами с форсунки.

Сообщение отредактировал Niki - 14.1.2010, 19:15

Спасибо за информацию.


Дело в том, что на двигателях с direct injection (2.7 CDI таким и является) только кончик свечи выходит в камеру сгорания. Часто бывает так что свеча начинает нагреваться только у основания, при этом ток через неё идёт достаточно большой, а камера сгорания так и остаётся непрогретой. На некоторых двигателях бывает даже так, что устанавливают новые, но неоригинальные свечи которые всего на миллиметр короче и машина в морозы уже не заводится.

Привет! Если остался номер трубки которая идет из центра топливного фильтра, выложи плиз! С усердной тупостью сломал её замок пластиковый, она теперь выскакивает от вибрации. Зажал пластиной, пока езжу так =(

Привет. Вот номера всех трубок, номера оригинальные с мерса
А 6120703332 длинная трубка от ТНВД до рейки(05140799АА) 1400-1600 руб
А 6120703232 трубка с клапном еще номер на ней 05140798АА 1400-1600 руб
А 6650700532 от фильтра к подкачке(05080482АВ) 700-900 руб

У меня в первые морозы запарафинило фильтр, после чего я загнал машину в тёплый бокс поменял фильтр ослабил гайку трубку форсунки первого цилиндра и стал крутить стартером пока с этой трубки не начнёт брызгать солярка, потом зптянул трубку и машина завелась. Прокачать топливную систему элементарно: можно воткнуть электрический насос от дизельной газели кажется (ну или любой подвесной электробензонасос) либо до фильтра либо после него и качаешь пока не прекратятся пузырьки в трубках.

Блин тоже самое начялось после замены фильтра завтра буду пробовать прокачиват только пока незнаю как прокладки были все заменены когда тнвд менял до замены фильтра заводился быстро а щяс когда заведеш видно как итопливо с пузырьками идет и еогда елушиш из трубки которая выходит из фильтра топливо сразу утекает а в одратке стоит может кто еще какиенибудь варианты предложет по прокачке

фуф решил проблему заменой дешового фильтра на более дорогой поставил MAHLE FILTER nr 06606024 все заработало пузырьки в системе пропали воздух ушёл и все стало ок

Что-то мне кажется, что перегнули вы тут с прокачкой.
Я подумал, что если сливать типа воду из фильтра, то воздух в него естественно попадёт. И вероятно топливо по топливопроводу уйдёт в бак, соответственно топливопровод тоже завоздушится (если там нет обратного клапана, я до этого ещё не докопал).
Ну и что? При каждом сливе доставать насос и прокачивать?
Далее, если читать инструкцию, то там пишут про биметалический клапан в фильтре. При меньше 45 Цельсия он гонит обратку через фильтр в двигатель, чтобы подогреть фильтр?
DESCRIPTION
In order to assure trouble free operation with winter
grade diesel fuel, a preheater valve is located
with in the fuel filter. Depending on the temperature
of the heated return flow fuel, fuel flows back
through the preheating valve into the fuel filter to
heat up or flows directly back into the fuel tank.
OPERATION
PRE - HEATING Up to 45°C (113°F), the thermo
bimetal plate of the preheater, shuts off the return
fuel flow port to the fuel tank. The fuel from the rail
flows into the fuel filter to be warmed. If there is air
in the system, a ball seals off a port and the air is
directed to the fuel tank.
NON PRE - HEATING From above 45°C (113°F)
the thermo bimetal plate of the preheater, shuts off
the port to the fuel filter and fuel from the rail flows
directly into the return flow line to the fuel tank.

Особенно про воздух я не совсем понимаю.

У кого-нибудь есть внутренние устройство фильтра топливного?

Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 20.4.2010, 4:07

Для интереса болгаркой располовинил фильтр (родной). В нем стоит бумажная кассета в полфильтра и.. всё.

У меня вообще фильтр стоит от старого дизельного VW, дёшево и сердито, проблем не знаю, а вообще на мой взгляд самый лучший фильтр это KNECHT или MAHLE это одно и то же.

И как фильтра меняли? Просто поменяли и поехали?
Судя по инструкции, я не вижу там никаких сложностей.

У нас город маленький, по этому с запчастями туговато, когда зимой запарафинило фильтр, а ехать надо было, вот и пришлось купить в магазине то что было.

Но разница в этих фильтрах в том, что ваговский на шлангах соединяется и в диаметре он чуть меньше. А так всё тоже самое да и в наличии в каждом магазине есть.