Точно, про них...

Всем привет! Вот такая проблема при замене топливного фильтра обнаружил ,что манжета подкачивающей помпы пришла в негодность.Может кто побеждал такой гемор ?

Да для тех кто будет менять топливный фильтр первый раз,будет полезно знать перед заменой лучше снять аккумулятор,отсоединить воздушный шланг охлаждения воздуха,вакуумную трубку усилителя тормозов,заодно скинуть клемму с генератора.Непосредственно перед тем как открутить фильтр советую взять шланг внутренний д-6мм подсоединить его к штуцеру слива воды с фильтра и слить солярку в отдельную ёмкость она может пригодится после процеживания для залива в новый фильтр если нет другой солрки.После этого снять клеммы с датчиков подогрева и воды .Теперь можно снять фильтр с крепления открутив две гайки(если рядом есть тиски или товарищ вместо тисков).Если ни того ни другого нет рядом то пластиковый низ фильтра лучше открутить первым, пока фильтр ещё не снят скрепления начнёте откручивать поймёте. Ну дальше ничего сложного.К очищенной от песка нижней части привинчиваем фильтр и обязательно заливаем в него солярку до краёв ,можно процеженную которую слили из старого фильтра теперь можно завинтить верхнюю часть.И дальше в обратном порядке

если дёрнуть с переди на себя . у меня эта трубка красиво уходит в перёд, и совершенно не мешает снять крышку клапанов ...

Доброго всем дня!

Проблема с воздухом в системе решена путем замены трубки обратки. Кстати, после того, как после ночной стоянки топливо ушло в бак, из бака ручным насосом накачать фильтр не удалось - кажется манжетка там совсем прохудилась . Так как компрессора под рукой не было, поступил таким образом - отсоединил от фильтра трубку к насосу, удлинил на полметра и залил туда топливо. Ушло примерно 300-500мл. Пару оборотов стартера и движок завелся, весело глотав топливо прямо из бутылки. Заглушил, подсоединил фильтр и завел сново. Проверил на соединение на негерметичность и уже почти месяц об этом инциденте не споминаю.

Весна пришла и надвигаются далекие поездки, плюс ТО скоро, решил диагностику пройти. По ходовой потом разберусь, но одну ошибку нашли - ошибка датчика скорости двигателя (дословный перевод с латышского). Уточнил что это датчик коленвала. Вообще то это меня порадовало, так как уже года два не решена проблема с первым переключением с первой скорости на вторую каждый раз после заводки. Это выражается так - каждый раз после того как машину завели, первое переключение на вторую происходит только если скорость достигает 20км/ч и обороты 2000 об/м. Дальше переключение происходит абсолютно нормально, без рывков, ударов и прочих капутпредчуствий. Масло в порядке, к тому же меняли, меняли соленоиды (писали на форуме об этом), но проблему не решили. Тогда дилерсервис ошибок не нашел, хотя сейчас я уверен что схалтурили тогда. Ну и забил не этом, приноровился начать путь спокойней. Дилер подтвердил что не исправность датчика скорости двигателя может привести к неправильной работы АКПП.

Место положение сенсора на картинке (elcats.ru) нашел, вот вопросы - его как то проверить можно? После замены надо ошибку обнулить? То есть, можно ли самому полноценно произвести замену? Какие то под и надводные камни возможны?


С ув.,

Valdis

JGCh '00, 3.1TD

Labvakar, Valdis.


Лучше было узнать код ошибки чтобы не было разночтений потому как нормальная документация только на английском. Там два датчика скорости в АКПП, а в двигателе как и было сказано датчик коленвала, который в первую очередь выдаёт сигнал о его положении.


Может и так, но у меня доверия к TC Motors нет потому как они мне даже масло не могли сменить без приключений.


Проверить достаточно легко. Под задним левым пассажирским сиденьем находится блок управления двигателем куда идут все сигналы. Можно по схеме найти провода с датчика и подсоединиться осциллографом. Датчик выдаёт импульсы каждые 72* вращения коленвала. Если датчик в порядке, то должен увидеть вот такую же картинку как и у меня на ХХ (красный канал - датчик коленвала, синий канал - датчик подъёма иглы). Обрати внимание на амплитуду сигнала.




Если проблема именно с датчиком положения коленвала, то уверен что не надо. Сбрасываются только ошибки которые переводят агрегаты в альтернативный режим работы.


Поменять этот датчик очень легко, но добраться до него будет непросто и я даже не могу однозначно сказать что точно нужно для этого снять. Внизу фотография моего полуразобранного мотора на котором отлично виден этот датчик, но при этом сняты коллектора и турбина.

спускаеш АКПП пока снизу просуниш руку к этой штуке ...

чревато утечкой фреона, трубка трескается в месте входа в компрессор

Проблемы с АКПП из за датчика (гувернёра) давления. На дизелях он прямоугольной формы. Выходит из строя из за использования жидкостей для промывки Акпп и герметиков, или замены жидкости Акпп после большого интервала замены. 2 раза менял.

Как данный датчик можно проверить? Есть каталожный номер датчика?

В том и дело, что только на ходу с подключенным компьютером и то не факт ... Где то был сам датчик, поищу...

Менял и Governor Pressure Sensor и соленоид. Не помогло. Разве что стало мягче переключатся.

Жидкость менял при этом? Если нет то, он сразу выходит из строя..http://wwwboards.auto.ru/jeep/535558.html

Опять те же яйца только в профиль - запузырилось...(наболело). Появилась пена в расширительноб бачке, давление в системе охлаждения огромное, начала плюваться антифризом... Вопрос: как проверить какая головка на этот раз? Достаточно ли подать давление от компресора в цилиндр или лучше попробовать отключать цилидры путем откручивания топливных трубок по очереди.
Еще вопрос: везде написано что протягивать головки надо на 20 ткм, но на сайте ajusa написано, протяжка на пробеге 2500 км на 15 градусов - на каком пробеге делать протяжку.
Спасибо.

Просто отключение ничего не покажет. Кто-то говорил, что делал откручивая свечи по одной и прокручивая стартёром (из плюсов в этом случае давление в цилиндре плучится достаточно высокое). Однако на мой взгляд этот способ имеет слишком много недостатков. Проще продувать цилиндры компрессором через свечное отверстие когда соответствующий поршень в ВМТ, система охлаждения заполена "с горкой", а верхняя трубка с антифризом к расширительному бачку заменена на прозрачную. Головкой на 41мм нужно удерживать коленвал в ВМТ и продувать. Только перед началом нужно выгнать пузыри из верхнего шланга идущего к радиатору чтобы не спутать их с пузырями из цилиндра. Осторожно с рукоядкой ключа. Когда поршень ровно в ВМТ держать его легко, но стоит немного отклониться и этой рукояткой может здорово приложить.


Всё просто. Если ставится прокладка Ajusa, то надо придерживаться их рекомендаций. Однако как я помню Ajusa делает для этого двигателя только металические листовые прокладки (как в оригинале). Я бы всё же советовал ставить "картонные" прокладки от старых двигателей поскольку поверхность блока после длительной эксплуатации там далеко не идеальная.
Ещё одно важное замечание. Шлифовать поверхность головок и боковин надо на нормальном станке, а не шаркать ими по проверочной плите как пытаются делать во многих сервисах.

Отремонтировался... Битую головку нашли след. способом: Сняли приводной ремень, сняли контур охлаждения(который стоит на головках сверху), запустили двигатель и посмотрели в каком цилиндре пузыри...
PS Подачей давления в цилиндры обнаружить головку не получилось...

Сообщение отредактировал Jek - 23.5.2010, 18:06

Очень странно при наличии проблемы при которой антифриз даже выплёскивался. Бывает, что трещина открывается только на прогретом двигателе. В таких случаях это обнаруживается на опрессовке головок посколку при проверке их нагревают примерно до 70*С.

Купил и поставил новый шкив с обгонной муфтой, как порекомендовал edik
Три недели езжу, проблема исчезла!

Всем доброе время суток! Ремонтировал 5 ГБЦ на WJ 3.1 ,была заварина ,а не заменена! С этим и вопрос: на долго ли такая голова?

К сожалению ничего определённого потому как сильно зависит от того где треснуло и как было заварено. Я бы в среднем на год расчитывал, хотя может и в ближайшее время треснуть, а может и ещё несколько лет проходить.