собираюсь менять сцепление .если кто делал отпишите. есть ли какие-то заморочки.

У вас двухмассовый маховик. Коробка и раздатка должны сниматься/ставиться с помощью гидравлической стойки. В противном случае готовьте приблизительно 1.5 к$. Впрочем деньги можно собирать постепенно, т.к. вы будете искать его минимум полгода .
Внутри вала двигателя стоит маленький безобоймовый подшипник, в который входит первичный вал коробки. Он, почти наверняка, будет сухим и грязным. Его нужно не заломать, снимая коробку, промыть и смазать.
Выжимной - тоже будет сухой (все как в изделиях ТАЗа). Он легко разбирается методом поддевания тонким ножиком (например, для бумаги) пластикового кольца. Если он без задиров, то его нужно промыть и смазать. Это лучше того "фирменного" барахла, которое вам продадут в магазине.
1) Снимаете трубку вентиляции раздатки, проводки и башню коробки (из салона), карданы, глушак.
2) Подпираете коробку-раздатку стойкой и откручиваете балку под раздаткой.
3) Кладете на балку под двигателем кирпич+дощечку сверху или что-нибудь деревянное общей высотой 12-15 см. Опускаете гидравлику так, чтобы двигатель поддоном лег на эту подпорку.
4) Откручиваете раздатку. Там только один неудобный болт со стороны пассажира вверху. Обрежете обычный китайский накидной ключ до 10 см. и открутите.
5) Откручиваете рабочий цилиндр сцепления и стартер.
6) Подпираете (слегка) коробку гидравликой и откручиваете ее. Там трудно крутить верхние болты. Собираете несколько удлинителей с карданчиком на конце. Аккуратно сдергиваете коробку с двигателя. Перед вами маховик со сцеплением.
Работать нужно вдвоем. Гидравлическая китайская стойка стоит 160-300$ примерно. Есть высокие механические стойки типа винтового домкрата (около 50$), но они болтаются и на них трудно поднимать/опускать по долям мм. С непревычки сломаете все, что перечислил в начале.
Коробка весит около 50 кг., раздатка - около 30 кг.
Описанная процедура занимает 3-4 часа без напряга.
Сборка - в обратном порядке.
В фирменном английском мануале все достаточно подробно расписано в картинках.

спасибо за ответ.

Небольшое дополнение.
Имеется ввиду стойка типа http://avtoinstrument.shop.by/28/908/335/ Очень важные особенности: качающаяся верхняя платформа, возможность зафиксировать то, что поднимаем цепью на площадке, вся стойка двигается на колесиках. Все придется делать вдвоем в довольно узком канале над головой. Рассчитывать на личную физическую силу бессмысленно, там даже придерживать будет неудобно.
На счет 3-4 часов в первый раз я погорячился. Но за день все точно можно снять без напряга.
Когда будут сняты коробка, раздатка, карданы, днище машины будет полностью открыто. Вы легко заметите, что антикора там никогда не было . Другой такой возможности помазать хотя бы кисточкой в один слой у вас не будет.
Если нужен мануал на эту машину, могу попробовать куда-нибудь выложить. Сам сервис-мануал 82 Мбайта, каталог запчастей 10 Мбайт. Все, естественно, на английском.

Уточню и дополню уважаемого Charlie.

В двухмассовом маховике на мой взгляд нет ничего мистического. Обойдется без "долей миллиметра", достаточно обычной аккуратности.
Естественно, сначало снять раздатку, потом - коробку.
Коробка на самом деле легкая. Мы с братишкой не Гераклы (180см/70кг), но спокойно сняли коробку вдвоем на яме безо всякой механизации.
Само снятие, на самом деле - это самая легкая и приятная часть работы Проблема открутить проклятые болты
Маховик меняется по желанию (или необходимости). Показание к замене - люфт и стуки при работе. Маховик есть в наличии, по крайней мере в Москве.
Эта же деталь ставится на Волго-Крайслеры. Chrysler 52104 578AB = SACHS 2294 000 070 = от 550$ до 700$

Комплект сцепления на 2.4 я приобрел SACHS K70297-01. Т.н. SuperSet. В комплекте диск, корзина, выжимной, пилотный подшипники, смазка и оправка. Ай,хорошо!

Собственно, менял потому, что развалился и заверещал выжимной. Мое мнение - при замене сцепления, все же лучше подшипник менять на новый фирменный.
Чтобы потом второй раз не лазить.

Очень геморройно открутить ШРУС. Болты посажены на заводе на КАПРОН. Это не синий фиксатор, это покруче будет. Идут очень тяжело.
Крайне желательно иметь мощную тонкую и высокую головку "на 8", с квадратом на 3/8 (а то и 1/2).

Все болты, крепящие балку под раздаткой (кроссмембер) к лонжеронам, были подгнившие. При откручивании нужно аккуратно раскачивать и не жалеть керосина.
Все равно лопнуло два тонких болта с головками "на 15".
Все эти болты (и "на 15", и "на 18") крайне желательно менять на новые.

Крайне желательно иметь накидной и трещеточный ключи "на 18", накидной и трещеточный ключи "на 14"(очень облегчают жизнь трещеточные ключи),
а также хитрогнутые ключи "на 14" для доступа к верхней гайке крепления раздатки.

Очень муторно откручивать верхние болты крепления КПП "на 18", особенно, если они закисли в алюминии. Нужен длиииинный удлинитель и карданчик.
При этом коробку вместе с мотором надо предварительно наклонить, тогда появится доступ.
В остальном, следуем методе от Charlie! Всем удачи!

У денон стоит NSG370 от грузовика. Она именно 50 кг. Я хоть никогда спортсменом не был , но вполне могу снять/поставить ее в одиночку. Только последствия с вероятностью 99% - попадалово на деньги. Поясню причину. При снятии коробки с двигателя, первые 5 мм она идет по направляющим штырькам. Затем штырьки заканчиваются и она повисает на первичном валу, не до конца вышедшем из вых. вала двигателя. Коробка длинная, достаточно на 1 мм опустить ее хвост, и все идет на излом, который из-за массы и не почувствуешь. Результаты могут быть следующие: заломанный подшипник в вых. вале двигателя, убитый маховик, разбитое гнездо подшипника первичного вала. В последнем случае придется еще искать и колокол коробки .
При установке все тоже, но еще нужно совместить шлицы первичного вала с пазами диска сцепления. Если засадить с разгону, то она, конечно, войдет, но по деньгам - дороже сэкономленной гидравлики.
Что касается волговского маховика. Да, там ставят именно такой двигатель, но не идентичный. На джипах этот маховик ставят на 2.4 и на дизельную версию. Тут нагрузки совсем не такие, как на седане. Т.е. замена может не пройти или долго не проработает.


ШРУС лучше откручивать тонкой хромванадиевой головкой (стоит 2$) под вороток на 1/4. Воротки на 3/4 и 1/2 лучше не использовать. Болты расположены близко в валу и воротки с большой башкой будут крутить головку с перекосом. Т.е. легко сорвать грани.

Болты крепления балки вкручены в длинные втулку, вваренные в раму и какой-то крайслеровский идиот заложил совсем мелкий диаметр. Чтобы их выкрутить, можно просверлить отверстие около 10 мм диаметром в боковой наружной стороне рамы. Через него залить WD-40 или аналогичную. Только так можно пролить резьбу. Сверлить нужно на уровне самого конца болта. По памяти - 10 см от низа рамы. Отверстие потом закрывается какой-нибудь пробкой. Способ проверенный на разных внедорожниках. Если просто крутить, то потом получим тонкий каленый огрызок, заподлицо вбитый во втулку.

Скоро так прокачаем тему, что ремонтникам придется перестать задирать ценник на эту операцию.

Сообщение отредактировал Charlie - 18.10.2010, 13:00

А не надо в одиночку

Последний случай из области фантастики. Провернуть подшипник в трехсантиметровой передней стенке? Здоровья не хватит Скорее первичный вал загнется.
Его может постепенно прослабить разве что при жестком клине. Вряд ли кто укатывает на Джипах до такого состояния коробки


Партнамбер одинаковый.


Как бы не наоборот получилось
Например, я потратил 30$ только на докупку вышеупомянутого специального инструмента, чтобы облегчить процесс сборки.
При том, что набор инструмента у меня далеко не любительский. Да и сложность отнюдь не для новичков.

Я, вообще-то, предпочитаю наблюдать как делают мне машину, хотя в критических случаях делаю все сам и своим инструментом.
На счет part number Волги - спасибо. Надеюсь, что не понадобится, но все же... Достало выписывать запчасти из штатов.
Подшипник первичного вала ставится с небольшим усилием под самый срез гнезда и придерживается двумя ерундовыми железками на винтиках. Расшатать его в гнезде - не сложно. Габариты и вес - вполне достаточные.
Кстати, повредится скорее даже не подшипник первичного вала (он в NSG370 относится к промежуточному ряду с выборкой по торцу и довольно редкий), а безобоймовый подшипник между первичным и выходным валом или повредит его гнездо. Конец вторичного вала с хорошей цементацией , внутренность первичного - довольно мягкая. Будет визг на всех передачах, кроме пятой. Первичный вал с этим подшипником в америке около 400$. Можно также повредить хаб 5-6 передачи. Кстати от спринтера с такой же коробкой хаб не подойдет. Размер чуть другой.
Можно перечислять и дальше. Краски не сгущаю, просто считаю, что если кто-то хочет сделать ремонт своими силами, то это - совершенно доступно. Liberty - очень ремонтопригодная машина. Но без некоторого спец инструмента очень большой риск.
Стоящая у Вас NV1500 - легче и колокол там отдельно от передней стенки.
Забыл добавить: при сборке нужно соблюдать нормы на усилия затяжки. На многих болтах нужно 20-25 нм. Чуть перетянешь и в этом алюминиевом сплаве сталь "прихватывается".

Из каталога Mopar 2005.
Flywheel
3.7L - 52104579AB
2.4L - 52104578AD хотя в 2004 шло 52104578AB
2.8L - 05142993AA + еще какая-то крышка и диск сцепления отдельно не меняется. Сцепление идет только в сборе

Короче Волга/Sebring - не совсем то. Видно были проблемы и пришлось дорабатывать у 2.4 и у дизеля. Обидно.

Кстати да, игольчатый подшипник сокрушить не так уж сложно.


Что мне нравится в Либерти, так это прочнейший кузов. Агрегаты в принципе, тоже ничего.
Слышал, что ругают 2,4 за надежность. Ну не знаю, за 200тысяч только задний сальник засопливел, а так - трудится.
Зато если что (тьфу-тьфу) - Волга запчастями поделится по сходной цене.


Так это, вроде как 52104578AB и 52104578AD - это одно и то же.
Буковка означает, что была ревизия (хочется верить, что модернизировали конструкцию, и надеяться - что в лучшую сторону )
И что характерно - более поздняя ревизия - как правило, дешевле. Видимо, потому что она находится в текущем производстве,
а старые - распродаются остатки со складов.