Это два самых крайних реле. Обычно на обратной стороне крышки есть карта реле и предохранителей, так вот ищи "glow plug relay no. 1" и "glow plug relay no. 2". Реле номер 1 отвечает за свечи в цилиндрах 1, 3 и 5, а реле номер 2 за свечи в цилиндрах 2 и 4.

Тоже предстоит заморачиваться с форсунками... Кто может сказать, что лучше: ремонт имеющейся или замена на новую? Новая Febi стоит 11 т.р. в Экзисте. Мастера говорят, что это тот же Bosch. Оригинал уж больно дорог. За ремонт просят 4,5т.р., если менять только "камеру" и 7т.р., если "камеру и распылитель". Дают гарантию полгода.

Сканер пишет, что вторая форсунка сильно в плюсе, а третья сильно в минусе (по корректировке времени впрыска). Остальные нормально. Надеюсь косячит только вторая, а третья типа компенсирует. Спецы сказали такое часто бывает.

Посоветуте плиз, поделитесь опытом. Ремонтировал кто-нибудь форсунки, и покупал/ставил ли Febi? У кого лучше всего это в Питере делать? (чтоб знали что делают и цены адекватные, а то с деньгами напряг)

Месяц назад менял 3-ю форсунку по тем же причинам. вылезла ошибка 1130 (давление в рейке), сканер показал постоянное значение -5 (это вроде максимально возможное). Лечить не стал, купил новую по номеру Мерседес МЛ270 за 12 тыс. в SMARTe. Такая же форсунка но с парт-номером Крайслер ну не прилично дорого. Новые форсунки ходят не больше 50-60 тыс. , восстановленные - 5-7 в лучшем случае, поэтому ремонт с моим пробегом не имеет смысла.

По цене ремонт получается дешевле новой, но также зависит от того в каком состоянии форсунка. Могу только сказать, что их успешно ремонтируют, но берутся многие, а действительно с гарантией отремонтировать могут единицы.


Дело в том что эти форсунки могут как переливать так и подклинивать поэтому абсолютно точный ответ можно получить только прогнав их на стенде, а чаще по простому замеряют сколько уходит в обратку, но проблемы с распылителем так не определить. Если говорить про коррекцию, то по распечатке должно быть видно, что сумма коррекций по цилиндрам равна нулю. Поэтому когда одна форсунка начинает переливать появляется картина что-то вроде:
-1.00 +0.25 +0.25 +0.25 +0.25


Это достаточно специфичные вопросы, а у нас на форуме с топливщиками туго, поэтому рекомендую задать эти вопросы на каком-нибудь специализированном форуме (например http://forum.dieselirk.ru/)

Спасибо.

А где находятся предохранители свечей ?
Реле как я понимаю можно проверить таким образом, при включении (свечей) зажигании они должны щелкнуть?

Обмотки обоих реле запитаны через предохранитель номер 16 (20А). На свечи коммутируемый ток идёт через предохранитель номер 6 (50А) (реле номер 1) и через предохранитель номер 11 (50А) (реле номер 2).


Чтобы что-то проверять надо знать что собственно проверять. Обычно для начала со свечей просто снимают фишки и проверяют что во время включения на них появляется напряжение.

У меня 2.7 2004г при минусе (сейчас -20 ) заводится но очень туго и раза с 20-25 если стоит часов 6.
А если каздые 2-3 часа на 10 мин заводить то с пол пинка.
Такая фигня уже четвертый день .
Подскажите что может быть.

--------------------------------------------------------------------------------

По моему весь этот топик только про эту тему и есть.

А он и не обязан хорошо заводиться. Производители мурзиков обещают устойчивый запуск при - 10, насколько помню, могу ошибаться конечно. А всё что ниже так это котёл, и тогда никаких проблем.

Обязан причём достаточно быстро. Только при низких температурах (ниже -10*С) необходимо использовать масло с другой вязкостью (5W-30 вместо 10W-40), компрессия должна быть в норме и аккумулятор заряжен.


Даже предкамерные двигатели если исправны запускаются в морозы, а с прямым впрыском как этот 2.7 должно быть ещё лучше. Система охлаждения этого двигателя расчитана на -67*С, а максимальная длительность прогрева свечами накала достигается при температуре антифриза -30*С.

Извиняюсь, был не прав. Перечитал гарантийку на 612 мотор, действительно про минимальные температуры ничего нет. Правда есть строка про запуск без свечей, так вот, гарантируют до -5 градусов.

Ездил вчера на диагностику с такой же проблемой. Приехал специально на буксире, даже не пытался крутить, пусть думаю посмотрят на холодную... Ага - ща... Сразу загнали в мойку, типа порядок такой. Как я ни просил хотя бы давление в рампе на холодную померить - ответы были типа нет смысла... Ну короче отмыли от снега и начали изучать подкапотное пространство. Прозвонили свечи накала, посмотрели ошибки движка (0340 - датчик распредвала, 0700 - напряжение питания магнитного клапана, 0702 - неправильно передаточное число). 0340 иногда бывает появляется, редко, но бывает. При этом чек погорит минут пять и гаснет на месяц-другой. 0700 и 0702 - это оп коробке/раздатке.
Скинули обратку с форсунок, когда крутили стартером и 4-й вроде как полилось раньше. Но везде несильно, просто раньше. Мерных стаканов у них нет. И сканер корректировку по форсункам не показывает. Подключали к другому сканеру летом, корректировка была -0,9; +2,6; -1,8; -0,2; +0,3 (проблема с заводкой в мороз с прошлой зимы, машину тогда купил уже такую).

В итоге диагностики:
1. Нашли три нерабочие свечи накала, поменяли их. Выкрутились на ура, пожалел потраченных денег Зато заставил медной смазкой смазать, а то мастер долго отнекивался, что никчему, смазка всё равно сгорит и т.п.
2. Были неправильно прописаны классы форсунок в блоке управления, не соответствовало маркировке форсунок. Прописали как должно быть (а ведь говорили все вроде, что форсунки не прописываются в блок управления на наших моторах... Но я собственными глазами видел как это делали, раздел в меню сканера называется "Learn injectors" и и там вбиваются по циферке на каждую форсунку - 2 или 3 в моем случае)
3. Сказали типа поезди, теперь посмотри что изменилось...

Ну вобщем сегодня при -6 завелась, но очень неохотно. Подозреваю, что в более сильные морозы опять придется голову ломать и/или пешком ходить
Как дальше быть-то? Неужели тупо снимать все форсунки и везти на стенд на проверку? 4-ю и 5-ю ведь сами знаете как снимать... Какие методы диагностики наших моторов еще бывают по поводу плохой заводки в мороз?
Или всё же надо 2-ю или 2ю и 3ю менять по-любому, раз сканер такие корректировки выдавал?

Сообщение отредактировал Zero290 - 6.12.2010, 18:46

Я так понимаю, что большого опыта ремонта нет поэтому лучше уж тогда доверить все процедуры (включая снятие и установку форсунок) нормальному дизельному сервису. Я так понимаю, что давление в рейке так и не было замерено, а зничит и много других важных параметров.


Как я уже говорил, коррекция весьма комплексный параметр и судя по предоставленым цифрам там к примеру может быть ситуация, что 2-я форсунка на самом деле самая живая потому что была заменена предыдущим владельцем, а остальные переливают, а особенно 3-я. Такие же странные результаты могут быть если к примеру там сильная разница компрессии по цилиндрам.

ИТОГ РЕМОНТА :
Загнал в БОШ СЕРВИС на Филях (при холодном долгом запуске ещё и соляра капала из ТНВД пока не прогреется)
Сняли ТНВД - проверка на стенде - замена прокладок-сальники вала.
Три свечи были на коротком-заменили.
С утра завёлся в лёгкую - 7 градусов.
Единственный минус у мутантов из сервиса не было америкозких предохранителей (до магазина ехал без климата слегка примёрз )

Повезло Вам с сервисменами! а то, могли бы "потерю гидроплотностей" у некоторых шариков форсуночных заподозрить при понижении температуры. )))

Нееееееее это им повезло !!! Я им сам сказал куда лезть нада и чё крутить
Они даже понятия не имели - что например за свечи два предохранителя отвечают....
На них давить надо - причём уверенно.
(Если например иду к зубному -говорю врачу *если чё не так - то зубы будем лечить вместе *) - понимают сразу - и сервисмены - тоже

Ну а сам-то откуда знал, куда им нужно лезть?

Проверка обратки показала, что многовато льют практически все форсунки... Пятая меньше всего (предыдущий хозяин говорил, что её меняли). Четвертая больше всего (за ~10 сек налила 2см3). 1-я, 2-я и 3-я где-то почти по кубику за 10 сек в обратку налили.
Было принято решение начать с 4-й. Так как достать её проблематично, с ремонтом форсунки заморачиваться не стал и поменял на новую (причём у официалов, цена за форсунку и работу приятно удивила...). Форсунку брал оригинал, коробка мерсовская с наклейкой, на которой напечатан крайслеровский номер. Мэйд ин Турция... Это несколько расстроило, но успокаивает гарантия официалов 1 год на работу и запчасти.
Вобщем поменяли форсунку и результат был на лицо, при -12 на следующее утро завелась без проблем.
Правда почему-то расход топлива увеличился. При езде по городу без пробок больше 15-ти литров, раньше было 11 в таком режиме. Может остальные форсунки виноваты теперь...
И всё-таки осталось загадкой, почему износ форсунки проявляется только в морозы. Никто из мастеров-дизелистов внятно на этот вопрос ответить не может.

А до замены форсунки заводилась с проблемами?

До замены форсунки в морозы больше -7...-10 не заводилась вообще. И даже при небольшом минусе надо было долго-долго стартером крутить (секунд по 20, а то и больше) и при этом вообще вспышек не было практически.
Вроде как помогало скидываение разъема с датчика давления и после заводки его обратное подключение. Еще помогал второй аккумулятор, принесённый из дома, когда установленный на машине сдыхал после нескольких долгих и безуспешных попыток. Тёпленький аккумулятор крутил мотор побыстрее и движок заводился охотнее. И это всё при -10 градусах.
Как только поменял 4-ю форсунку, завелась при -12 где-то после трёх секунд вращения стартером. То есть эффект, как говорится, достигнут.
Но всё-таки мучает теория всего происходящего с этим коммонрэйлом и его форсунками.

Сообщение отредактировал Zero290 - 29.12.2010, 15:03