Приветствую всех!
На сотке стал замечать что подвеска становится все жестче каждым днем, просто трясет на обычных швах асфальта так что чуть лобовое стекло не выпадает.
Думал может резинки где одубели или дело в давлении в шинах, но увы везде 2.0. Раньше не было такого. Положение переключателя сейчас <comfort>.
Где-то читал что по гидро подвеске такое случается.
Если кто сталкивался с подобным, посоветуйте куда лезть. Нету времени экспериментировать так что ваши советы будут очень ценны.
Заранее спасибо!

Видимо ни кого не интересует эта тема. Но, диагноз не так уж и плох. Был у дилера, проверили, просканировали. Итог: замена жидкости, 5л (Toyota Suspension Fluid AHC). Сказали ничего трогать не надо и эта подвеска так просто при пробеге в 106Ккм не ломается. Вот так вот. То что заменили выглядело как отработанное моторное масло.

рад что все так просто закончилось. извини, раньше тему не видел.
обычно больше 150 тык без капремонта в наших соляных зимах (спб-мск) гидра не живет. причем убиваются не гидроаккумы, которые дилеры стремятся в купе с датчиками поменять, а начинаются глюки по косе. ну и датчики бывает с ума сходят.

у себя по осени махну на обычную подвеску +2"

Bayar, огорчу Вас. По ходу официалы Вас нае..ли! Пять литров жидкости это очень много. Фирменой банки объемом 2,5 литра полностью хватает на один автомобиль и еще остается не много. К сожалению, кто-то за Ваш счет поменял жижу в всвоем авто. Вот по этой причине свой авто у ОД никогда не обслуживаю, сплошное объе....во!

2.5 литра, для нормальной замены мало! меняли при мне ушло около 3,5 литра. 1,5 осталось во второй. Вот и посчитали как 5

Да, видел что банки специально по 2,5л. НО, бачок-резервуар на машине смотрится не очень маленький, как раз для 2.5л, тогда + и гидро система + гидроаккумы 4 штуки и т.д. всего наверное 5л войдет. У дилера вряд ли на таких мелочах будет кто-то "экономить" за счёт клиента.

Расширительный бачок, только кажется большим. На самом деле в него заливается грамм 400-500, не больше, посмотрите, где метки находятся МАКС и МИН. Уровень должен быть между этими метками. Не знаю, может у ОД какой-то определенный технологический процесс, но, на скольких машинах жижу не менял, банки 2,5 л. обычно хватало. Ну, да ладно, Х.. с ними, богаче не станут!

Кстати, для информации! На бачке, также нанесены риски с шагом 3-4мм. По этим рискам можно судить о состоянии гидроаккумуляторов. Диагностика проводится при полностью заправленных баках, следующим образом: Кнопкой управления АНС Кузов выводится в крайнее верхнее положение. По рискам на бачке отмечается уровень жидкости. Кузов переводится в крайнее нижнее положение и так же отмечается уровень жидкости. Нормальным состоянием Г/Аккумуляторов считается, когда расстояние между верхней и нижней метками будет 7 делений (7рисок). Если меньше семи, то это повод задуматься о замене всех 4-х Г/аккумуляторов!

Хочу рассказать, может кому пригодится. Стали мы менять жижу в гидре, и тут нам взбрело в две головы помыть насос, продуть сеточки, и тому подобное. Вообщем до этого всё работало как часики, и тут мы с промывкой. Короче всё собрали , а насос не качает. Было всё, и сброс ошибки недостаточного давления, и прокачка под давлением до ресивера, с откручиванием трубок, все клапана закрыты, жижа не течёт. От насоса открутили магистраль, включили принудительно насос, жижа не течёт. Два вечера бились, результата нет. Сегодня всётаки включил мозг, снял насос с плиты притопил его в жиже, и крутанул дрелью через переходник, из выходного отверстия она текла еле-еле, включил весь мозг, и понял что при сборке насоса, оси шестерён имели продольный люфт, тоесть камера стала больше толшины шестерёнок, осадил алюминиевые втулки, убрались люфты, собрал. Дальше таже процедура с дрелью, я весь в масле, дунуло так дунуло. Всё поставили на место, и всё заработало с первого раза, мат перемат, три дня на автобусе, зато теперь я знаю как всё это работает.

Сообщение отредактировал Кузьмин - 18.8.2011, 21:05

Спасибо всем кто хоть как нибудь поддержал, посоветовал. Так как особо не силен чтоб разбирать самому чистить продувать, поеду к ним оффициалам после 1Ккм ещё разок поменять жижу в гидросистеме, тогда наверное цвет жидкости чуть дотянет к той светло розовой как с банки. Насчёт цвета жидкости который был до замены, неужели там где то в системе происходит горение, тление или же трение, так как система герметична чтоб в неё попадать грязь или что-то, кто что скажет? Наверное это от нагревания системы? Это во первых.
Во вторых. Сейчас уже возник совсем иной вопрос: перед немного опустившийся хотя зад чуть в задравшем положении. Опять же спросил торсионы ли подустали или что? Ответ орффициалов: точно в таком же положении были при выгрузке с контейнера, с Япии. Тогда как же у Лексусов все ровно и в порядке? Понимаю что если поднять торсионами то датчик назад вниз все опустит. Хочу не как у стопятки ровно а немножко так зад опустить или перед понять. Вставляю фотки, сорри за качество мобильной оптики.

Bayar не забивай себе голову, даже по фоткам видно, что все у твоего авто нормально. Это стандартное положение кузова у «Сотки», опа выше переда. Если хочешь проверить поступай следующим образом: Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, проверяется давление в шинах, положение кузова устанавливается в нейтральное положение. Измеряем расстояние от центра колеса до пола, измеряем расстояние от центра оси сайленблока нижнего рычага. Разность должна получиться 83 мм. Задняя часть автомобиля регулируется так же, только там 1 датчик положения кузова. Замеры делаются по: центр колеса - пол, центр оси крепления продольной тяги на кузове. Разность 73 мм. Это, как раз и есть заводские, стандартные установочные данные. Если нужно поднять кузов вращаем датчик по часовой стрелке и одновременно поджимаем торсион. На задней части, только датчиком. Я у своего задрал морду, получилось перед на одном уровне с опой. Понимаю, что это не есть правильно, но мне так нравится. Уже больше года так и езжу.

Спасибо 'ЗАИ ТЛК 100' за совет. Извини за поздний ответ. Решил забить на проблему. Если это положение кузова нормальное то есть высота , то пусть так и останется. Так как не в состоянии самому датчики крутить вместе с регулировкой торсионов. НО, иногда кажется что подвеска у мостовых в разы лучше чем с рычагами, даже в городе при проездах через рельсы и ямы.