Я так понимаю что речь про сальник 5010817AA. Порядок не скажу, но что-то мне подсказывает, что это гемор ещё тот потому как первым делом придётся снимать АКПП.

АКПП то уже снята. Слеари, поглядев на сие предполагают что придется разбирать весь движок и вынимать коленвал.

Надо снимать плиту которая прикручена к двигателю со стороны АКПП и вроде тогда можно будет добраться до заднего сальника. Только потом при установке надо будет ещё менять уплотнительные кольца в плите и хабе, а также ставить новые болты на хаб (6 шт). Вот кстати с установкой хаба много тонкостей. Там по-правильному надо бы проверить продольный люфт коленвала (без подсоединённых шатунов), но это и в самом деле геморно при частичной разборке. Хаб закручитатся в несколько этапов:
1. все болты закручиваются с моментом 50 Hm (в порядке как колёсные болты, а не по кругу как любят "слесаря")
2. потом в подобном же порядке каждый болт сначала ослабляется, потом тянется с моментом 20 Hm и дотягивается на 75*.


На этом двигателе процесс установки коленвала очень необычный и весьма трудоёмкий.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста алгоритм и последовательность замены гидрокомпенсаторов на этом моторе.
Спасибо.

Если в кратце, то надо:
- слить кондиционер
- опустить двигатель
- снять головки блока
- заменить гидрокомренсаторы
далее самое интересное и про это есть в начале темы.

"самое интересное" это с протяжкой голов?

В том числе. Дело в том, что раз уж двигатель наполовину разобран, то можно сделать какие-то работы (например измерить износ цилиндров). Сама сборка не такая сложная, но подготовка деталей может занять время (головы м боковины придётся шлифовать а затем мыть перед установкой).

А почему вообще возник вопрос о замене гидрокомпенсаторов?

Уже несколько раз толкатель выскакивал из гидрокомпенсатора. На одном цилиндре и хочу заменить (кронштейн- оба гидрика- оба толкателя)

Тема "выскакивания" и "бубнения" не раз обсуждалась на различных форумах и как правило замена гидрокомпенсаторов проблему не решает (а стоит эта операция немало). Некоторые даже убирают гидрокомпенсаторы и ставят обычные регулируемые рокера (кажется от старой фронтеры), но для 531-го это на мой взгляд не вариант потому как для регулировки (раз где-то раз в 10 ткм) надо снимать крышку клапанов, а для этого надо опускать двигатель.
Рокера и штанги можно поменять "малой кровью" просто сняв крышку клапанов, а заодно и проверить весь масляный канал от блока через головки, рокера и штанги толкатели. Кстати сказать, а какое масло залито в двигатель и как часто оно меняется?

З-части (компенсаторы, толкатели, кронштейн) уже куплены. Насчет масла надо бирку посмотреть, но на масле не экономим. А каким тогда образом решать эту проблему? И из-за чего это происходит?

А я во-многом поэтому и спрашиваю. На всякий случай, фирма-производитель этого масла меня интересует в последную очередь.
Для приблизительного приода замены тоже надо бирку смотреть?


У всех кого я спрашивал это происходит при заводе автомобиля после длительной стоянки. Гидрокомпенсатор на оставленном открытом клапане проседает и по каким-то причинам при заводке не успевает снова набрать масла (или его там недостаточно). Т.е. теорий несколько и сводятся они к тому что:
- в гидрокомпенсаторе "болото" и поэтому клапан не работает
- износ клапана или седла гидрокомпенсатора
- масло не соответствует спецификации
- износ штанги и гидрокомпенсатор вышел из рабочего диапазона
- износ рокера
- закупорка масляного канала (его путь я называл выше)
- износ кулачков распредвала
- загадка Крайслера


Эту проблема много как пробовали решать. Наиболее колхозное, но оригинальное решение это навить такую пружину вокруг штанги. Позже найду тему в которой это обсуждалось и добавлю ссылку.

Машину купили менее года назад сразу поменяли масло во всех агрегатах согласно рекомендациям итд. Если бы ездил на этой машины с момента ее рождения то про масло рассказал бы подробнее.
У нас это происходило оба раза после ночной стоянки, в течении прогрева мотора.
Интересно будет посмотреть ссылку для общего развития. Но тем не менее хочется решить проблему путем заменой, а не колхозом.
И вопрос ко всем. Подскажите где в России по возможности в наличии найти прокладку под голову и другие запчасти на этот двигатель? А то с запчастями совсем беда По запчастям киньте плиз в личку.
Спасибо.

Т.е. ответа можно не ждать...


Например была такая тема VM diesel, но в ней обсуждается сразу куча проблем и не всегда понятно кто о чём говорит.


Проблема в том, что несовсем понятно что именно надо заменить. Поэтому я и предложил проверить как подводится масло и заменить то что можно заменить без снимания голов, а уже если это не поможет планировать более серъёзный или колхозный ремонт. С другой стороны, нарушение технологии при замене голов может создать ещё более "интересные" проблемы.


На сколько мне известно Exist высылает детали почтой.

Вобщем масло сейчас залито вот это Agip Sint Turbo Diesel 10W-40
Все это происходит во 2ой голове если считать от радиатора. Вобщем сняли 1ую и 2ую головы и из под прокладки достали гидрокомпенсаторы 2ой головы. В месте работы штанги и гидрокомпенсатора виден износ, каналы в штангах свободны и не забиты. Сегодня-завтра будут менять гидрики-штанги-кронштейн, а дальше видно будет.

Судя по спецификации оно соответствует требованиям VM.


С этого момента поподробнее. А что с остальными?


Как правило самый нехороший износ шнанги в том месте где она опирается на рокер. Имеено в том месте при большом износе есть опасность обламывания кусочка штанги в масляном канале. Обращаю внимание, что до шнанги масло ещё должно дойти по очень хитрому пути.

Так вся проблема во второй голове. Чтобы заглянуть под прокладку и достать гидрокомпенсатор пришлось снять 1 и 2ую голову. Всмысле мотор стоит как стоял, кондер тоже не спускали. Достать и подержать в руках получилось и так, а дальше конешн придется со всеми тягостями.

Судя по этой фразе я подозреваю, что остальные головы даже не откручивались.
Собственно это именно то о чём я пытался сказать с самого начала - нарушая технологию ремонта можно создать больше проблем чем решить. Откручивание головок блока осуществляется в порядке противоположном закручиванию чтобы не создавать в них избыточных напряжений. На этом двигателе головки маленькие, но тем не менее от правила лучше не отступать откручивая сначала все боковые болты, а потом все центральные (лесенкой как при закручивании). Несоблюдение этого правила не обязательно, но может привести к тому, что 3-я головка даст трещину или у неё с одной стороны будут несимметричные по высоте оттиски под упорами центральных болтов.

Я просто не понимаю в чём смысл так делать если перед сборкой по-любому придётся всё разбирать.

Как я понимаю, в итоге все собирется в обратном порядке со старой прокладкой на страх и риск владельца и все дела. А там лотерея. Может "риалити шоу" по проблемам и ремонту данного мотора дальше опишу, а мож и кататься будет.
В любом случае спасибо за полезные моменты.

Чтобы не пробило прокладку головки блока - головки с боковинами шлифуются примерно в 0.05..0.10мм (необходимо устранить повреждения с поверхности), ставятся на новую прокладку такой же толщины (если не шлифовался блок и не менялись поршни) и все головки закручиваются строго по инструкции (в этой теме должны быть все подробности). Если что-то из этого не сделано, то риск практически 100% что прокладку пробъёт.

Доброго времени суток! Есть проблемка: двигатель обливается маслом из под гбц. Проверялось мытьём двигателя и наблюдением за местом течи - течёт именно из под них. Авто брался с пробегом в 170тыс. км. - была небольшая течь, после 35тыс. - довольно сильно льёт? Скинул клапанную крышку - болты на М14 покрашенны зелёной краской, шуммоизоляция в подкапотном не тронута - значит предыдущий хозяин головы не тянул. В связи с этим вопрос: как устранить данную проблему?? Поможет ли перетяжка болтов в этом случаи???

Сообщение отредактировал ЖыП - 18.10.2011, 20:42