Тормозная система, АБС, WJ/WG Опции

[руст]

При резком нажатии на педаль тормоза и срабатывании АБС увеличивается тормозной путь раз в пять, вместо его сокращения. Раньше такого особо не замечал. И это происходит если одно колесо находится на скользской поверхности. На светофоре чуть целый ряд не собрал. Это только у меня или у всех так? Вижу выход в снятии предохранителя АБС на зиму. Кто сталкивался подскажите.
П.С. Тот же эффект наблюдался при езде на понижайке летом в грязи.

[Artery]

Да, такая же фигня. Сработка АБС это уже когда прокладка между рулём и сиденьем тапку тормоза в пол нажала со всей силы и не отпускает. То есть режим аварийный! и постоянно использоваться не должен. Как и системы подруливания например, он не является режимом нормальной эксплуатации авто. Если АБС в такой ситуации(тапку тормоза в пол) отключить, то последствия будут ешё хуже. Мало того что тормозной путь обязательно увеличится, так ещё возникает большая вероятность заноса автомобиля(если колёса стоят на разных поверхностях). К тому же учитывай что автомобиль рулится(на льду хоть как то) только пока колёса не заблокировались("юз"), что при экстренном торможении даёт тебе возможность попытаться объехать препятствие или хотябы сгладить ущерб. Рассмотрим пару ситуаций. В случае с отключенной АБС: ты пускаешь колёса на "юз"(сработка АБС говорит о том что "юз" имеет место) авто при этом перестаёт рулится и тебя несёт туда куда ты не хочешь и возможно ещё и подкручивает, в общем процесс ты не контролируешь - по моему не очень. При этом мы получим самый длинный тормозной путь(даже если не закрутит). В случае с работающей АБС: ты пускаешь колёса на "юз", АБС постоянно их разблокировывает, благодаря чему машину не крутит и она хоть как то слушается руля - уже лучше?! Но всё же колёса немного "юзили", хоть и очень короткие промежутки времени, и из-за этого тормозной путь не САМЫЙ короткий, выход один - при торможении не надеятся на АБС как на панацею, а отрегулировать давление на тапку так, чтобы не допускать сработки АБС. В последнем случае мы получим самый короткий тормозной путь и управляемый(относительно) автомобиль на протяжении всего процесса торможения. Но для этого нужно не терять рассудок в критической ситуации и быть дико уверенным в себе. А для тех кто не уверен, или ленится, или пьян, или не опытен - придумали АБС, которая не позволит взлететь или остановить время(надеюсь это не загорами) но попытается предотвратить "ошибку пилота" . Возможно каждый из нас в душе скажет: да я справлюсь! я смогу оттормозится без "юза" и с отключенной АБС! ... А теперь подумайте - если она срабатывала, значит вы всётаки не уловили нужный момент . Ответы на вопросы "почему путь длиннее при тормоз в пол" и "почему не рулится" а так же "почему закрутит" можно найти в учебнике по физике, поэтому здесь их подымать не будем. На откровенном гололёде хоть как то сгладить ситуацию могут только шипы. И ещё, системы АБС подразделяются по количеству контуров, лучше когда их четыре, это говорит о том, что каждое колесо разблокировывается индивидуально. А в WJ судя по ощущениям двухконтурная система - подиагонали по 2 колеса, поэтому если одна сторона на асфальте а вторая на льду торможение кажется неэфективным, но зато не заносит. Хотя я не уверен по поводу количества контуров в чирке, кто знает точно внесите ясность плиз.

[mish]

На счёт контуров не знаю,но у меня так же всё происходит.

[руст]

Да, такая же фигня. Сработка АБС это уже когда прокладка между рулём и сиденьем тапку тормоза в пол нажала со всей силы и не отпускает. То есть режим аварийный! и постоянно использоваться не должен. Как и системы подруливания например, он не является режимом нормальной эксплуатации авто. Если АБС в такой ситуации(тапку тормоза в пол) отключить, то последствия будут ешё хуже. Мало того что тормозной путь обязательно увеличится, так ещё возникает большая вероятность заноса автомобиля(если колёса стоят на разных поверхностях). К тому же учитывай что автомобиль рулится(на льду хоть как то) только пока колёса не заблокировались("юз"), что при экстренном торможении даёт тебе возможность попытаться объехать препятствие или хотябы сгладить ущерб. Рассмотрим пару ситуаций. В случае с отключенной АБС: ты пускаешь колёса на "юз"(сработка АБС говорит о том что "юз" имеет место) авто при этом перестаёт рулится и тебя несёт туда куда ты не хочешь и возможно ещё и подкручивает, в общем процесс ты не контролируешь - по моему не очень. При этом мы получим самый длинный тормозной путь(даже если не закрутит). В случае с работающей АБС: ты пускаешь колёса на "юз", АБС постоянно их разблокировывает, благодаря чему машину не крутит и она хоть как то слушается руля - уже лучше?! Но всё же колёса немного "юзили", хоть и очень короткие промежутки времени, и из-за этого тормозной путь не САМЫЙ короткий, выход один - при торможении не надеятся на АБС как на панацею, а отрегулировать давление на тапку так, чтобы не допускать сработки АБС. В последнем случае мы получим самый короткий тормозной путь и управляемый(относительно) автомобиль на протяжении всего процесса торможения. Но для этого нужно не терять рассудок в критической ситуации и быть дико уверенным в себе. А для тех кто не уверен, или ленится, или пьян, или не опытен - придумали АБС, которая не позволит взлететь или остановить время(надеюсь это не загорами) но попытается предотвратить "ошибку пилота" . Возможно каждый из нас в душе скажет: да я справлюсь! я смогу оттормозится без "юза" и с отключенной АБС! ... А теперь подумайте - если она срабатывала, значит вы всётаки не уловили нужный момент . Ответы на вопросы "почему путь длиннее при тормоз в пол" и "почему не рулится" а так же "почему закрутит" можно найти в учебнике по физике, поэтому здесь их подымать не будем. На откровенном гололёде хоть как то сгладить ситуацию могут только шипы. И ещё, системы АБС подразделяются по количеству контуров, лучше когда их четыре, это говорит о том, что каждое колесо разблокировывается индивидуально. А в WJ судя по ощущениям двухконтурная система - подиагонали по 2 колеса, поэтому если одна сторона на асфальте а вторая на льду торможение кажется неэфективным, но зато не заносит. Хотя я не уверен по поводу количества контуров в чирке, кто знает точно внесите ясность плиз.

Я водил несколько машин с АБС, такого ни с одной не было. После того как отпустишь педаль система еще около секунды трещит и булькает. Если в этот момент повторно нажать на тормоз, то его почти нет. Похоже пока не синхронизируются все колеса, то АБС не отключается. нафиг нужен такой АБС. Я конечно понимаю, что чем сильнее сила трения колес с дорогой, тем эфективней работа системы, но зачем отрезать такой кусок возможности остановиться на скользской дороге если летом машина итак не плохо тормозит. С начало прокачаю тормоза(великоват своб.ход), а затем наверно сниму предохранитель. Никакой надежды на АБС. Такое ощущение, что машина лучше знает как надо тормозить. Уже дистанцию начал увеличивать в потоке. Кошмар какой-то.

[Artery]

Я водил несколько машин с АБС, такого ни с одной не было.

Согласен, я тоже, можно конечно попробовать сменить всю тормозуху целиком, но думаю ни чего не даст, просто система имеет параноичные наклонности Но я как то привык уже к тому что как на седане не будет , да и тяжеловата "кобыла" - может это наносит отпечаток.

[sat1]

у меня при не сильном нажатии на тормоз легкие толчки в педаль ! подумал диски тормозные диски в порядке но это не часто бывает это нормально подскажите ! машина тормозит как вкопаная ! авс шуршит на льду юза слушается и руля WG 2001

[Raider]

у меня при не сильном нажатии на тормоз легкие толчки в педаль ! подумал диски тормозные диски в порядке но это не часто бывает это нормально подскажите ! машина тормозит как вкопаная ! авс шуршит на льду юза слушается и руля WG 2001

Нормально.

[руст]

При резком нажатии на педаль тормоза и срабатывании АБС увеличивается тормозной путь раз в пять, вместо его сокращения. Раньше такого особо не замечал. И это происходит если одно колесо находится на скользской поверхности. На светофоре чуть целый ряд не собрал. Это только у меня или у всех так? Вижу выход в снятии предохранителя АБС на зиму. Кто сталкивался подскажите.
П.С. Тот же эффект наблюдался при езде на понижайке летом в грязи.

Прокачал АБС, стало на много лучше. Ход педали уменьшилса раза в три(не ожидал). Теперь срабатывает при очень сильном нажатии, не очень напрягает. Вся проблема заключалась в волшебных пузырьках. Но на бездорожье при короткой раскачке, когда приходится часто педалировать, все равно мешается, бьет по ногам и не дает ехать, долго успокаевается. Следующий раз попробую снять предохранитель, поглядим что произойдет.

[Artery]

прокачка обычная, просто с пристрастием? или есть тонкости? Можно подробней?

[руст]

прокачка обычная, просто с пристрастием? или есть тонкости? Можно подробней?

Правил прокачки на гранд не слышал, поэтому все как на тазах. По ходу в мороз под 40гр. как-то воздух система хапнула, поэтому и ход стал очень большим, к тому же один из цилиндров супорта из бронзы, может коэфицент расширения не тот. Да и при прокачки тормозуха обновляется- это полезно.

[руст]

Часто приходится прокачивать систему, потеков не видно. Хочу адаптировать ГТЦ под наши манжеты. Посему вопрос: при снятии ГТЦ нет никаких сюрпризов? Кто снимал прошу ответа. Если получится будет отчет.

[SamRusm]

Доброго всем времени суток. В июле прокачивал тормозную систему,после этого до сентября всё было нормально.А сейчас появился такой глюк-завожу машину всё нормально,проезжаю 1.5-2км. загорается дачик АВС. Кто сталкивался с такой ситуацией?

[Artery]

Доброго всем времени суток. В июле прокачивал тормозную систему,после этого до сентября всё было нормально.А сейчас появился такой глюк-завожу машину всё нормально,проезжаю 1.5-2км. загорается дачик АВС. Кто сталкивался с такой ситуацией?

Прочитай ошибки с АВС и будет всё предельно ясно.

Если на вскидку, то возможно оборваны провода от одного из колёсных датчиков. Ободрать могли сервисмены либо на бездоре прожевало. Ещё как вариант зубчатое колесо забито ржавчиной, такое обычно случается когда колодки ручника сильно погнили и рассыпаются уже.

[SamRusm]

Прочитай ошибки с АВС и будет всё предельно ясно.

Если на вскидку, то возможно оборваны провода от одного из колёсных датчиков. Ободрать могли сервисмены либо на бездоре прожевало. Ещё как вариант зубчатое колесо забито ржавчиной, такое обычно случается когда колодки ручника сильно погнили и рассыпаются уже.

Да нет,я делал полную ревизию тормозной системы(замена задних направляющих суппорта,колодки,торм.поршни,накладки,колодки ручника,тросики ручника,переборка передних тормозных суппортов,замена всех торм.шлангов,полная замена тормозной жидкости.Все зубчатые колёсики почистил.Провода датчиков все целые.После этого 2месяца всё было нормально,а в середине сентября появился этот глюк. Делал все сам без сервисов, -клемму аккумулятора вседа сбрасывал. Может просто пришло время датчику?

Сообщение отредактировал SamRusm - 17.10.2010, 16:53

[silach]

Да нет,я делал полную ревизию тормозной системы(замена задних направляющих суппорта,колодки,торм.поршни,накладки,колодки ручника,тросики ручника,переборка передних тормозных суппортов,замена всех торм.шлангов,полная замена тормозной жидкости.Все зубчатые колёсики почистил.Провода датчиков все целые.После этого 2месяца всё было нормально,а в середине сентября появился этот глюк. Делал все сам без сервисов, -клемму аккумулятора вседа сбрасывал.

Может просто пришло время датчику?

+1 Датчики смотри!

[Vladimir379]

Подскажите, может пришло время прокачать систему, - если до упора нажать педаль тормоза, то она родимая до УПОРА и нажмётся, т.е. до пола, хотя машина тормозит нормально. Единственный нюанс, - при торможении есть пульсации (наверно диски пора менять).

[PalPali4]

Хочу заменить тормозную жидкость на WJ. Какую посоветуете? И сколько кстате надо покупать?

[Kvatro]

Подскажите, может пришло время прокачать систему, - если до упора нажать педаль тормоза, то она родимая до УПОРА и нажмётся, т.е. до пола, хотя машина тормозит нормально. Единственный нюанс, - при торможении есть пульсации (наверно диски пора менять).

Я тож много чего думал, но потом просто почистил пружинки колодок (стольго г.вна и ржавчины я не видел давно), смазал их, вычистил отверстия куда входят направляющие супорта ( в скобе супорта), прокачал систему и результат превзошёл самые смелые ожидания ))))).

[Kvatro]

Хочу заменить тормозную жидкость на WJ. Какую посоветуете? И сколько кстате надо покупать?

ДОТ 4 и выше , а всё остальное от толщины кошелька . Я залил отёчественную тормозуху (около 90 руб . за литр) 3 мес. полёт нормальный.

[FordSloman]

Хочу заменить тормозную жидкость на WJ. Какую посоветуете? И сколько кстате надо покупать?

Официально там используется DOT3 (SAE J1703), но лучше использовать DOT4 и у меня при замене уходило около 2-х литров.

ДОТ 4 и выше , а всё остальное от толщины кошелька .

Вместо DOT3 можно залить DOT4 или DOT5.1, но DOT5 (ISO 7308) и DOT5 SB (SAE J1705) использовать категоричеки нельзя.

[PalPali4]

Спасибо. Надо будет поменять в целях профилактики.

[БАДАЛАНДАБАД]

Тормозные диски Dba ,кто нибудь ставил на грандаwj

[руст]

За колхозил шланг тормозной передний правый. Из двух шлангов: длинный газель, короткий от тазика + штуцер переходник. Один конец шланга пришлось приварить прямо к трубке. Академия не обещала в ближайшее время, пришлось по пробовать. 200 км пока нормально.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Roman]

Доброго времени суток, подскажите кто в курсе как проверить датчики АБС тестером они не прозваниваютса , проблемма возникает после ускорения загораетса лампочка АБС , если ехать медленно то все нормально , подскажите если кто в курсе .

[oejek]

Приветствую всех!Несколько вопросов по прокачке тормозов(всвязи с заменой переднего тормозного шланга и приуроченной к этому случаю смене тормозухи)
1.Есть ли какой то определенный порядок прокачки?Например сначала лев.зад.,потом прав.перед. и т.д
2.В мануале написано,что при прокачке нужно сначала открыть штуцер прокачки ,потом нажать на педаль.Всю жизнь делали наоборот-несколькими качками педали создавали давление,потом открывали штуцер.Принципиален ли этот момент?
3.Как правильно слить тормозуху?Открыть все штуцера и пусть себе льется самотеком?Либо при этом давить на педальку для полнейшего слива?Или же сливать отдельно с каждого суппорта?
Может есть еще какие то подводные камни?Буду очень благодарен всем откликнувшимся.

[FordSloman]

Есть ли какой то определенный порядок прокачки?Например сначала лев.зад.,потом прав.перед. и т.д

Формально есть и он таков - правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
На практике в данной тормозной системе два контура - передний мост и задний мост. Т.е. если что-то делалось с передним суппортом, то надо прокачать оба передних суппорта начиная с того который вскрывался. Если что-то делалось с задним суппортом, то по идее надо прокачивать все.

В мануале написано,что при прокачке нужно сначала открыть штуцер прокачки ,потом нажать на педаль.Всю жизнь делали наоборот-несколькими качками педали создавали давление,потом открывали штуцер.Принципиален ли этот момент?

Я всегда прокачивал один так что у меня по другому не получалось. Вот закручиать штуцер важно при нажатой педали и для этого у меня есть специальное приспособление. Я обычно прокачивал после того как полностью перебирался суппорт который ещё надо сжать и заполнить, поэтому прокачка медленными качками педалью.

Как правильно слить тормозуху?Открыть все штуцера и пусть себе льется самотеком?

Ну небольшая лужа будет, а вот полного слива жидкости не будет. Я вообще не советую полностью сливать жидкость из тормозной системы потому что потом будет проблема прокачать вообще всё включая главный цилиндр. Гораздо надёжнее прокачивать суппорта по одному доливая свежую жидкость в бачёк когда старая уже близка к минимуму. В данном случае прокачивать надо не пузырьки, а до тех пор пока свежая жидкость не заменит старую. Если сейчас жидкость очень старая, то прокачивая будет даже видно по оттенку когда начала сливаться свежая. Первый суппорт надо прокачать особенно тщательно потому как ещё будет сливаться жидкость из бачка, главного цилиндра и блока клапанов ABS. На такую процедру может уйти до 2-х литров тормозной жидкости.

Может есть еще какие то подводные камни?

Запасись дюймовыми ключами (кажется 3/8) потому как метрическими быстро сорвёшь грани шруцера.

[oejek]

Спасибо,FordSloman!Как всегда оперативно,информативно и ничего лишнего.
Да,наверно буду покупать дюймовый (или набор)ключ.Хотя сразу планировал купить тазовский,затягивающийся болтиком,ключ для прокачки тормозов.На всякий случай пока жду шланг,схожу в гараж,залью WDшкой штуцер и достану из суппорта медные шайбы(попытаюсь подобрать от грузовой техники новые,чтобы потом не обжигать старые).
Очень"порадовала"цена оригинального шланга-3200 и 4 дня ждать.Может внутри золотое напыление?Можно за 2500,но ждать месяц.Я в шоке.
Еще раз спасибо,удачи!

Сообщение отредактировал oejek - 11.4.2012, 8:09

[oejek]

Штуцер без проблем открутил Тазовским ключом для прокачки тормозов.С другой стороны на болт отлично встают медные шайбы от того же Таза 14х10х1.5 по цене 4 руб\шт(оригинал100 с чем то).

[Vladimir379]

Специалисты, пож. помогите. Порвался шланг тормозной правый передний, кое-как доехал до двора дома. Шланг и шайбы купил, потом задумался, - возможно ли поменять его без ямы? Как я понимаю, стыкуется он на днище кузова и подлезать надо снизу или я не прав? Да, на всякий случай купил ключ для откручивания штуцеров разрезной-стяжной на 10. Такого хватит открутить?

Сообщение отредактировал Vladimir379 - 5.5.2013, 21:25