Дизель VM531, Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG) Опции

[FordSloman]

Собственно эта тема посвящённая двигателю VM531 появилась в данном форуме потому что данный двигатель в отличие от VM425 был установлен только на одной машине Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG) и многие вопросы и проблемы связаны именно с этим фактом. Также здесь будет разговор о навесных агрегатах и прочем подкапотном хламе, которые сложно обойти залезая в этот двигатель.

Для начала немного истории чтобы в голове отложилась цельная картинка происходящего, а не разрозненные слухи и домыслы. Как известно люди очень любят экономить и судя по колличеству вопросов про расход даже на данном форуме в первую очередь хотят сэкономить на топливе. Видимо такие же мысли терзали европейцев во времена очередного топливного кризиса и производители автомобилей заметили эти настроения. Если я не ошибаюсь, то первой фирмой решившейся на эксперимент установить дизель на легковой автомобиль была, то ли Rover, то ли Alfa-Romeo. В то время наработок по таким дизелям ни у кого не было и они обратились к фирме, которая только и занималась тем, что строила дизеля. Этой фирмой была итальянская VM Motori, которая делала и до сих пор делает дизеля для катеров и яхт. После удачного эксперимента другие фирмы чтобы не отстать от конкурентов тоже стали устанавливать дизеля и также за отсутствием наработок ставили те же дизеля от той же фирмы. Сами по себе моторы вполне совместимые и за всю историю крайне незначительно модернизировались. Поскольку изначально они были расчитаны на установку на морские суда, то конструктивно предусматривалось то, что достаточно серьёзный ремонт может быть сделан прямо в море вкючая перегильзовку и всё это без применения станков. Недостатком самого двигателя всегда было то, что при незначительном перегреве головы блока цилиндров давали трещину поскольку они индивидуальные на каждый цилиндр (маленький объём головки, который быстро прогревается). Кроме того конструкция такого двигателя представляет некоторую технологическую проблему для конвеерной сборки поскольку затягивание гловок блока производится в несколько этапов и после прогрева и остывания двигателя требуется перетягивание этих болтов. Причём и это ещё не всё. После некоторой эксплуатации болты нужно опять дотягивать или перетягивать (зависит от используемой прокладки). Если внимательно посмотреть на любой из этих двигателей можно заметить специальные технологические заглушки используя которые можно без труда выполнить дотягивание или перетягивание болтов ГБЦ и поэтому как бы страшно не звучало вышесказанное эти эти опрации могут быть выполнены быстро. Кстати сказать VM531 о котором здесь речь не исключение и одно такое технологическое отверстие даже проходит сквозь литой алюминиевый впускной патрубок в чём можно убедится просто взглядув на мотор.

Компания Chrysler вступив на европейский рынок также стала ставить двигатели VM на свои машины, а потом и купила эту компанию (не знаю только полностью или частично, но VM стало отделением Detroit Diesel пренадлежащим крыслеру). Наверное самой массовой машиной с двигателем VM425 стал вояджер. Этот же двигатель получили чирки и гранды. Пришло время для рестайла и был запроектирован новый гранд (он же WJ/WG) в котором видимо учли различные пожелания способные увеличить продажи и одним из них было увеличение объёма двигателя, которого добились тупо добавив к двигателю VM425 один цилиндр. Однако видимо не только автовладельцы, но и автопроизводители любят сэкономить пару центов и видимо этим обясняются несколько технических решений откровенно попахивающих идиотизмом.
1. Несмотря на то, что все двигатели (4.0, 4.7 и 3.1TD) достаточно длинные капот сделали слишком коротким. Мало того радиаторы и "карлсон" занимают слишком много длинны капота. В результате достать до последних цилиндров проблематично и что касается дизеля, то даже для того чтобы снять крышку клапанов нужно вынимать один из болтов крепления двигателя и опускать его.
2. Как видно из конструкции чтобы продать машину крыслер готов оставить своих клиентов даже без двигателя, но не без кондиционера. Всего лишь пара метров гибкого шланга для магистралей кондиционера могли бы кардинально изменить эксплуатацию этого двигателя, но нет. Под двигателем и над крышкой клапанов идут жёсткие алюминиевые трубки и в результате даже для той же самой операции снятия крышки клапанов нужно сливать фреон из кондиционера и отсоединять эти трубки от насоса.
3. Теперь о самом главном без чего можно было и не познать радостей сливания кондиционера и опускания двигателя. Судя по всему крыслер решил сэкономить во-первых на операциях во время сборки двигателя, а во-вторых собственно на своих клиентах. Установив единую многослойную металическую прокладку, которая затягивается одной операцией (не нужно прогревать двигатель и перетягивать) свершилась экономия на сборке, а вот с эксплуатацией получилась неувязка. Собранный таким образом двигатель легко переживал гарантийный срок, а о дальнейшем крыслер видимо даже не думал поскольку дотягивания болтов (из-за компоновки моторного отсека это стало дорогой операцией) в регламенте не предусмотрено (даже проверка затяжки гаек коллекторов есть, а болтов ГБЦ нет). Как результат постепенно под воздействием нагрузок болты растягиваются и мы имеем массовую продажу подерженых машин с этим двигателем (по моим наблюдениям с пробегом от 120 до 180 ткм). Мне достоверно не известно помогла бы дотяжка болтов или нет, но судя по каталогам прокладок для этого двигателя эту операцию никто не отменял.

Собственно хорошо всё это или нет вопрос неоднозначный поскольку с одной стороны на дизельную машину с небольшим для дизелей пробегом можно ещё и скинуть цену с продавца распознав проблему, а с другой даже найдя машину без проблемы она рано или поздно себя проявит. Плюс покупки машины с проблемой в том, что машина по любому не новая и надо её перетряхивать. Кроме того та самая металлическая прокладка значительно улучшает теплообмен между блоком цилиндров и головками блока цилиндров, поэтому шанс застать головки цилиндров целыми резко повышается. Одако минус в том, что она будет купленной долго стоять в ремонте.

Собственно на вопрос "кто виноват" я ответил, а ответ на вопрос "что делать" читайте в следующем номере.

Вопросы? 8-)

[Leonid]

Я уже здесь

[FordSloman]

Я уже здесь

Ну это я уже понял. Как эксперимент?

Кое какую инфу я могу и сейчас выложить, но она несколько сырая и непонятно на кого расчитывать при написании.

[Leonid]

Эксперимент прошол удачно. Светил я шахтёрской лампой в ёмкость с антифризом. Никаких пузырей, пены не было. Одна зеленоватая жидкость.

Вообщем проблема в диодном мосту. Он стоит прямо на генераторе сзади под крышкой. Все диоды залиты краской. Один диод был пробит. Ищю новый...

[Leonid]

Вот так он выглядит.

http://www.autoshop-tula.ru/product_1800.html

[Leonid]

Выкладывай инфу. Я тут тоже кое-какую нарыл. В PDF формате. Только как её тут выложить? На английском.

[FordSloman]

Эксперимент прошол удачно. Светил я шахтёрской лампой в ёмкость с антифризом. Никаких пузырей, пены не было. Одна зеленоватая жидкость.

От силы лампы ничего не зависит. Там главное, чтобы хорошо видно было саму жидкость.
В принципе вариантов несколько:
1. Бывший хозяин отвёз машуну куда-то к занющим людям и они, то ли довернули болты, то ли перетянули их заново. Допускаю, что при таком раскладе машина может без проблем ходить ещё кучу времени. Единственной проблемой остаётся неизвестность поскольку если болты докручивались, то тянуть их ещё нельзя.
2. Ничего не делалось. По идее в таком случае неплохо было бы проконсультироваться у местных дизелистов на предмет приезжали ли к ним такие машины с проблемами и что удалось сделать. Однако судя по российским форумам эти движки либо не знают вообще, либо на них специализируются (но это всего пару мест и они в большинстве случаев в обсуждениях не участвуют).
3. Проблема уже вылезала и была заменена прокладка ГБЦ. На мой взгляд это самый явный случай поскольку при такой операции наверняка будет ободрана теплошумоизоляция можду двигателем и салоном (можно увидеть открыв капот и посмотрев в простанство за двигателем). Я ещё подозреваю, что после такой операции центральные болты будут воронёные, а не как в оригинале белые покрытые зелёным лаком.

Вообщем проблема в диодном мосту. Он стоит прямо на генераторе сзади под крышкой. Все диоды залиты краской. Один диод был пробит. Ищю новый...

Ну вот, а говорил геренатор смотрели на стенде. :wink:
Кстати неплохо бы посмотреть какого чёрта этот мост скончался. Был тут уже один случай, когда человек обнаружил, что у него при нажатии на педаль тормоза как-то тухли задние габариты или что-то вроде этого.

Выкладывай инфу. Я тут тоже кое-какую нарыл. В PDF формате. Только как её тут выложить? На английском.

Я имел ввиду что-то вроде отчёта. Официальная инфа это не проблема, но уже столкнулся с тем, что в ней есть неточности (например снять вязкомуфту по мануалу не получится) и это скорее практический опыт проведения работ в дополнение к официальной информации.

[Leonid]

По поводу 3-х вариантов - проверю!
Мост скончался скорее всего из-за того, что как-то прикуривать давал...
Те спецы которые смотрели на "стенде", оказалось специализировались на ВАЗАХ, поэтому и "шоколадку" просили поискать меня Они его разбирали и не заметили, что мост был у них перед глазами

[Leonid]

А по-моему перетяжку надо делать на любом двигателе... Это из опыта эксплуатации Москвича 412. В далёком прошлом...

[FordSloman]

А по-моему перетяжку надо делать на любом двигателе... Это из опыта эксплуатации Москвича 412. В далёком прошлом...

Для большинства современных двигателей это даже не редкость, а просто дикость. :wink:

[Leonid]

Какое масло льёшь? Во всё. Чёт заметил у меня поскрипывает внизу когда переключаюсь между "D", "R", "N" Может тоже чё-нить подтянуть надо.

[FordSloman]

Какое масло льёшь? Во всё.

Сейчас в моторе Castrol 5W30 поскольку такое масло лил предыдущий хозяин, а я скорее всего позже сменю на 10W40.
В остальном там вариантов особенно нет и такую фигню можно деверить официалам чтобы самому не разводить грязь в гараже.

Чёт заметил у меня поскрипывает внизу когда переключаюсь между "D", "R", "N" Может тоже чё-нить подтянуть надо.

Поезди, послушай. Вполне возможно, что машина перед продажей долго стояла и что-то в подвески приржавело и когда напрягается, то поскрипывает. Что-то незначительное возможно само уйдёт особенно если на резинки брызнуть силиконом из балончика (это разумеется не отменяет проверку и при необходимости замену различный подушек).

[Roman]

есть вопрос дизель 3.1 идет синеватый дым но не постоянно что есть причина клапансальник или турбина

[FordSloman]

есть вопрос дизель 3.1 идет синеватый дым но не постоянно что есть причина клапансальник или турбина

Так просто не скажешь, но турбину бы я исключил, а что такое клапансальник я не знаю. Если есть подозрения, то для начала бы проверить компрессию и угол опережения впрыска. Если действительно именно синеватый дым, а не белый, то похоже на угар масла.

[Leonid]

А как реле отсечки выглядит, и где оно находиться?

[Roman]

причина похоже обнаружелась видимо прокладка головок или сама головка в предистории соскочил патрубок радиатора но ето быстро обнаружилось и никакие сигналы не вышли но после етого стал уходить антифриз причем определенное кол-во прим.2-3л вобщем ездил несколько месяцев на днях долил жидкости дым пропал в связи с етим если можно поподробней процедуру опускания мотора и для снятия голов :?: заранее спасибо

[FordSloman]

А как реле отсечки выглядит, и где оно находиться?

В смысле клапан отсечки? Тот прямо на ТНВД.

[FordSloman]

причина похоже обнаружелась видимо прокладка головок или сама головка в предистории соскочил патрубок радиатора но ето быстро обнаружилось и никакие сигналы не вышли но после етого стал уходить антифриз причем определенное кол-во прим.2-3л вобщем ездил несколько месяцев на днях долил жидкости дым пропал в связи с етим если можно поподробней процедуру опускания мотора и для снятия голов :?: заранее спасибо

Ничего не понял что и куда. Про опускание могу рассказать завтра и даже с картинками.

[Roman]

Буду признателен за процедуру и картинки
ремонту насчитали до 600 ls

[FordSloman]

Буду признателен за процедуру и картинки
ремонту насчитали до 600 ls

Если думаешь делать сам ради экономии, то я тебя сильно разочарую поскольку заниматься двигателем самому много дороже чем отдавать в ремонт. Кроме того услугами сервисов по любому придётся воспользоваться, хотя теперь можно в любой момоент сменить сервис в процессе ремонта.

Кстати, судя по валюте твой гранд где-то рядом. Тебе в каком сервисе и чего насчитали?

[FordSloman]

Пока полностью отчёт не готов, но поскольку есть вопросы начну с тем что есть.

Инструменты:
- комплект ½'
- комплект ¼'
- комплект комбинированных ключей (торцевые/накидные. набор 6-19 мм)
- длинногубцы (хомуты фиксированного натяжния)
- шерница (как правильно называется не знаю, а в авиации название произошло от вездесущих разъёмов марки ШР)
- головка Torx T40 (крышка головок блока цилиндров)
- головки XZN ½' на M14 и M12 (болты головки блока цилиндров. M14 центральные болты, M12 боковые)
- головка для форсунок ½' на M28
- динамометрический ключ (20-110Nm достаточно)
- измеритель угла затягивания ½'
- домкрат (НЕгидравлический поскольку на нём придётся аккуратно опускать двигатель)
+ удлиннители со скруглённым квадратом (возможно необязательны, но я при ремонте неоднократно использовал ¼'50мм и ½' 150мм)
- инструкция по ремонту WG (особое внимание на главы "CYLINDER HEAD COVER" и "ENGINE CYLINDER HEAD")
- словарь итальянских нецензурных выражений (выпускной коллектор двигателя. требуется беглое владение терминами и умение непринуждённо строить длинные фразы)

При ремонте я использовал только метрические инструменты, но все инструменты за некоторым исключением из профессиональной серии, а там кроме качества изготовления ещё и расширенный ассортимент (например запомнилось, что при разборке коллекторов использовались как размер М13 так и М12, а болт и гайка крепления двигателя M18). Если есть желание проделать такую же операцию и инструментов не хватает, то сразу предупрежу, что может возникнуть проблема с покупкой форсуночных головок, головок XZN (особенно M14) и угломера. Также нужно иметь компрессор для продувки и очистки деталей.

Измерительные инструменты:
- штангенциркуль (достаточно 150мм)
+ точная линейка (проверка плоскости)
+ нутриметр (измерение овальности цилиндров)
+ индикатор (0-10мм. лучше с плоким основанием для измерения глубины, но думаю, что можно с магнитной стойкой)

Материалы:
- жидкость для чистки карбюраторов (очистка резьбы свечей, резьбы форсунок и "банджо" перед откручиванием)
- жидкость для закисшей резьбы (что-то типа WD-40)
- силиконовая жидкость (возможно понадобится для шлангов и для заливки разъёмов перед соединением)
- жидкость для отчистки прокладок (некоторые прокладки плохо отходят. используемая мной жидкость так и не взяла остатки прокладки головки цилиндров на VM425)
- антифриз (полная замена поскольку в лучшем случае в нём сажа, а в худшем "кисель". в оригинальном крыслеровском антифризе есть специальная добавка которая позволяет обнаружить утечки в у/ф свете)
- трасмиссионное масло SAE90 (болты и шпильки смазываются этим маслом перед установкой, но только резьбу и тонким слоем, поскольку иначе там как гидравлическим домкратом выломает стенки отверстий.)
- бензин и/или солярка (для очистки деталей перед установкой)

Детали под замену:
- Болты головки блока цилиндров (M14 12шт, длинные М12 5шт, короткие М12 5шт)
- Прокладка головки блока (имеется три размера и нужный можно определить только после съёма головок по количеству в прокладке специальных отвестий-меток)
- верхний коплект прокладок (в комплекте все мелкие прокладки, медные кольца, маслосъёмные копачки. я простого комплекта не нашёл и в нём ещё и детали для замены гизьз)
------------------
- гидротолкатели (поскольку головы снимаются, то можно разориться и заодно поменять и их, но я сам ещё думаю)
- термостат
- накальные свечи

Расширительный бочёк.

К сожалению аккуратно слить антифриз на этом двигателе не очень просто и я для этого также снимал расширительный бочёк (всё равно надо было его промыть, но видимо это непринципиально). Бочёк держится на двух саморезах и третья точка крепления засчёлкивается в специальном пазу. Всё достаточно просто, но сильно напрягает два момента. Во-первых, абсолютно непонятно какого чёрта два самореза выполняют примерно приблизительную функцию, но они разные. Во-вторых, в машине применены три типа хомутов: затягивающиеся винтом М6, с винтом М8 и хомуты фиксированного натяжния. Причём бывает так, что один конец шланга крепится одним типом хомута, а другой другим. Окончательно же антифриз сливается откручиванием нижнего патрубка от радиатора.

Корзина воздушного фильтра.

Поскольку у меня в этой корзине обнаружилась братская могила каких-то ос и какого-то здоровенного жука, то возникло желание открутить её, промыть и продуть. Сначала затея выглядела достаточно просто: открчивается два болта и корзина вынимается. Сначала я столкнулся с тем, что вроде бы открученный болт сам закручивается назад. Поскольку мистику в данном конкретном случае я сразу отверг, то оставался вариант с рождённым больным американским умом демпфером для крепления корзины. При дальнейшем обследовании оказалось, что кроме всего прочего под правым крылом (прямо над колесом и под пластиковым экраном) имеются гайки которые надо крутить пока сверху держишь болт. Я с трудом осилил эту камасутру с двумя болтами, но потом обнаружил, что есть ещё и третьий болт после чего я плюнул на эту затею, собрал конструкцию и отчистил корзину сверху.

Генератор.

Генератор снимается просто, но как и везьде в этой машине есть свои засады. Первым делом надо снять приводной ремень, который освобождается, когда натяжитель отклоняется воротком на ½' (натяжитель при этом можно зафиксировать небольшим болтом). Затем от генератора отсоединяются провода и откручивается два крепёжных болта. После этого генератор не освободится из-за втулки в том отверстии, где был длинный болт. Я выпресовал эту втулку следующим образом. На крепёжный болт надевается головка М24 и он вворачивается с обратной стороны. Выпресовать втулку нужно всего на несколько миллиметров поэтому главное не перестараться. После этого генератор свободно вытаскивается.

Свободные ролики.

Приводной ремень проходит через два свободных ролика. Заодно с этим ремонтом неплохо бы посмотреть и состояние этих роликов. Снять их можно без особого труда открутив болт крепящий соответствующий ролик. Если вздумаете совершить подобную операцию, то помните, что болты креплени роликов имеют левую резьбу и откручиваются в сторону противоположную здравому смыслу. Сами ролики неремонтируемые и шкив состоит из двух склёпанных половинок между которыми находится подшипник. Я пока заменять эти ролики не намерен, но сначала под сальник подшипника аккуратно залил WD чтобы промыть его, а потом перед установкой зашприцую туда солидол.

Вискомуфта.

Сделать по инструкции не удастся видимо потому что тот кто писал инструкцию никогда не пробовал повторить эти действия на практике. Вискомуфта действительно откручивается при помощи двух ключей на 36мм. При этом один из них обязательно обычный ключ, а второй может быть разводным поскольку разводной ключ имеет широкие губки и держать им вал неудастся. Удобно вертикально поставить на пол подходящий брусок рядом с нижним патрубком системы охлаждения (там тесно и брусок 40х60 будет зафиксирован) и на него опереть ключ держащий вал. Резьба там действительно правая и откручивается без серьёзных проблем. А вот дальше начинаются расхождения с инструкцией. По инструкции откручивается пластиковый кожух и вентилятор вместе с кожухом вытаскиваются наружу. Хрен! Во-первых, в самом кожухе установлен электровентилятор и надо отсоединить его разъём находящийся рядом с бочком гидроусилителя; во-вторых, даже после этого кожух не выйдет наружу потому что с одной стороны он заходит под механизм рулевого управления и сверху с той же стороны его встретит штуцер интеркуллера. Возможно кожух можно было бы снять после отсоединения нижнего патрубка охлаждения и откручивания натяжителя ремня. Короче можно аккуратно вытащить "карлсона" наружу не снимая кожуха, но обращаю внимание, что к этому моменту у меня уже были демонтированы приводной ремень, генератор и шкив вискомуфты.

Двигатель.

Видимо можно всё делать по инструкции, но я разбирал в несколько другой последовательности. В основном я руководствовался принципом, чтобы как можно позже снимать маслянные и топливные магистрали, а также крышку клапанов, чтобы снизить риск того, что в масло может попасть грязь или крупная пыль. Кроме того я снимал несколько больше, чем необходимо, чтобы проверить и другие агрегаты, которые можно было бы и не снимать. При разборке есть несколько очень замороченных моментов о которых я и раскажу.

- За двигателем к панели прикреплён какой-то звуко/тепловой экран, который сделан из материала редкостной хламности и он пачкается и осыпается кусками при малейшем прикосновении. Я взял большую тряпку и одной стороной прикрепил к лобовому стеклу, а остатки пропустил за двигателем. По крайней мере так всё это барахло не сыпется на детали.

- В двигателе использовано очень много железных трубок вместо гибких шлангов. VM таким образом защищались от жары исходящей от выпускного коллектора, но отсоединять короткие прикипевшие шланги от этих трубок несколько геморно. Я подкладывал под шерницу кусок тряпки и страгивал шланг с места после чего шланг снимался легко. В особо тяжких случаях можно сначала аккуратно просунуть тонкую отвёртку под шланг и частично освободить его.

- Выпускной коллектор это просто песня от VM. На 425-м моторе тоже проблема его открутить, но здесь редкостная засада. Несмотря на то, что 4-й и 5-й цилиндры находятся в глубине отсека это не создаёт особых неудобств, но есть другое обстоятельство. По всей видимости жалобы от мотористов заставили VM что-то сделать для облегчения монтажа и на 531-ом на шпильки выпускного коллектора дополнительно одеты втулки, которые облегчают откручивание гаек (они теперь не на глубине), но это обстоятельство сильно затрудняет откручивание нижней гайки 4-го цилиндра. Сделано настолько неудобно, что первым впечатлением становится то, что узел неразборный. Самой гайки не видно и приходится всё делать на ощупь, шпилька практически упирается во фланец турбины и подлезть очень трудно. Идея, что удастся сначала отдельно снять турбину, а потом открутить сам коллектор провалилась поскольку турбина упирается в правое крепление двигателя и ей не хватает каких-то пяти миллиметров, чтобы слезть со шпилек (открутить же её фланец это тоже процесс требующий произнесения ветвистых нецезурных заклинаний). Попытки сделать что-то из под машины тоже ни к чему не привели. В результате всё было сделано сверху и не уверен, но возможно только благодаря тому что я открутил фланец турбины стало возможно захватить гайку накидным ключём со стороны капота и тогда она стронулась. Возможно данную гайку надо откручивать первой чтобы коллектор был напряжён остальными гайками. Когда гайка стронулась можно полностью откручивать остальные гайки, а эта гайка будет откручиваться вместе с коллектором.
Скажу так, на следующий день после того как я отошёл от процесса отворачивания той самой закрытой гайки у меня возникла идея, что возможно эта та самая редкая ситуация, когда могла помочь так называемая "воронья лапка", но во время ремонта у меня всё равно их не было и сейчас подумываю докупить набор.

- Головки блока цилиндров идентичны тем, что исползуются на двигателях VM425 кажется после 1995-го года (те, что были до этого тоже условно совместимы, но там были очень неудобно сбоку установлены свечи, а на новых свечи стали устанавливать сверху и поэтому пришлось изменить конструкцию коромысельной стойки с одношпилечной на двухшпилечную). На всякий случай напомню, что при съёме голов надо отметить их номер, а потом при установке нужно установить их на свою прежную позицию (на них образуются отметины от прижимающих клипс). Процедура вкратце следующая. Сначала из головы выкручивают все шпильки (можно использовать мотод двух гаек, но есть и специальные головки), потом рассухариваются клапана (они тоже должны быть помечены) и головы отдаются на опрессовку. Далее по результатам опрессовки и если голова битая и её надо менять на новую. Новые головы как правило продаются голыми с сёдлами под притирку, т.е. вместе с головой покупаются и клапана. Притирку новых клапанов и правку старых (параметры клапанов есть в иструкции) лучше поручить сервису и необязательно он должен специализироваться на дизелях. По уму там ещё неплохо бы проверить пружины (нормы есть в инстркуции), но подозреваю, что если клапан не был перегрет (его поверхность покрывается цветными узорами), то его пружина не раскалилась и не просела. Далее в сервисе должны отшлифовать все головы в один размер и после окончательной промывки их можно ставить. Обращаю внимание, что если клапана притирали, то нудно обязательно вытащить клапана и тщательно всё промыть (если притирочная паста останется в направляющей втулке клапана, но она долго не проживёт).

[Leonid]

Именно реле отсечки.

Типо этого - http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee/injec...r/ASD_relay.htm
Только на наших моделях.

[Leonid]

Не подскажешь как натяжитель с роликом снять? Что откручивать надо?

[Roman]

Спасибо большое за подробный отчет, сервис мне посоветовал хороший знакомый ето в Ильгуциемсе мастера зовут Гвидо сегодня был там мастер грамотный, но сказал что двигло не опускают используют специнструмент.

[FordSloman]

Именно реле отсечки.

Типо этого - http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee/injec...r/ASD_relay.htm
Только на наших моделях.

Судя по описанию не понял в чём тайный смысл. Если тебе надо для измерения компрессии, то с ТНВД отсоединяется разъём и на форсунки топливо уже не поступит. Если чего другое, то кричи, разберёмся.

Не подскажешь как натяжитель с роликом снять? Что откручивать надо?

Для начала берёшь обычный ключ сквадратом на 1/2 дюйма и небольшой болт (не помню точно, но примерно М4х40). Ключ вставляешь в натяжитель и тянешь влево, а другой рукой изворачиваешься и вставляешь болтик в натяжитель (возьми зеркальце и увидешь где есть отверстие). Далее ремент провисает и ключ можно вытаскивать. Снимаешь ремень, откручиваешь один болт у натяжителя и он выходит (он там с кронштейном идёт, но на мой взгляд его и менять и снимать бесмысленно).

Спасибо большое за подробный отчет, сервис мне посоветовал хороший знакомый ето в Ильгуциемсе мастера зовут Гвидо сегодня был там мастер грамотный, но сказал что двигло не опускают используют специнструмент.

Если у них в сервисе есть специальный нейтронный дезинтегратор материи, то может и можно без опускания, а так крышка клапанов упирается в кузов машины и её принципиально никак не снять даже если она уже распилена.

Лучше поделись какие симптомы и как выглядит сей дизельный недуг.

[Roman]

Будут разбирать посмотрю сей фокус , после поделюсь сикретом

[FordSloman]

Только сейчас обратил внимание, что самого главного я так и не сказал.

Перед тем как возиться с двигателем нужно слить фреон из кондиционера (желательно заехать к фризерам и они через специальный штуцер быстро это сделают). Далее нужно отсоеднить от компрессора кондиционера две алюминиевые трубки (одна идёт поверх двигателя, а другая снизу). Нижную трубку нужно открутить от поддона. Все отверстия плотно закрываются. Я заваливал двигатель в сторону, где установлены коллектора. Сначала домкратом приподнимается двигатель (дократ ставят через деревяшку под картер) и вытаскивется болт (откручивать гайку лучше когда двигатель ещё лежит без домкрата), а потом аккуратно на домкрате он опускается вниз.

[Roman]

Спасибо я уточню про фрион но насколько помню разговора за ето небыло, вобще фриона в кондее немного за зиму улетучился прошлым летом ездил на юга так два раза заправлял пытались найти где уходит так ненашли нечего :?

[FordSloman]

Врятли тут кого-то заинтересует такая подробная информация, ну в кратце пару слов про гидрокомпенсаторы этого двигателя.

Гидрокомпенсатор ходит внутри отверстия в блоке опираясь двумя ошлифованными "колцами" сверху и снизу гидрокомпенсатора. Из под верхнего "кольца" выходит отверстие из которого поступает масло, которое наполняет пространство между "кольцами" и смазывает их во время движения по отверстию. При этом интересно то, что все гидрокомпенсаторы были установлены таким образом, чтобы отверсие смотрело в сторону цилиндров. Думаю, что это не принципиально, но какая-то мысль была поскольку штанга давит на гидрокомпенсатор не перпендикулярно поверхности блока и корпус гидрокомпенсатора упирается нижней частью в сторону цилиндров, а верхней в противоположную (следы износа это подтверждают).



На снимке корпус гидрокомпенсатора сверху, а снизу его внутрение детали в порядке как они находятся внутри. Хорошо видно отверстие через которое выходит масло и следы износа на корпусе. Внутренности состоят фактически из классического гидрокомпесатора (пружина и центральный поршень с клапаном), а справа находится даже не поршень, а такая хитрая втулка. Эта блестящая поверхность (два кольца) не что иное как износ причём он только с одной стороны. Эта втулка плотно прижимается к поршню с одной стороны, а с другой стороны имеет сферическую форму и туда вставляется штанга. Внутри втулки есть канал по которому через неё проходит масло поступаемое через штангу и на поверхности соприкосновения с поршнем есть канал через который масло поступает в простарство между корпусом и втулкой, а затем по каналу в корпусе наружу.
Масло через втулку попадает во внутренную полость поршня и через каналы наружу для смазки. Сам гидрокомпенсатор вроде работает обычным образом и то масло, которое находится внутри поршня через клапан гидрокомпенсатора и под действием пружины выбирает зазор во впускном или выпуском клапане, а при нажатии распредвалом клапан масло не пускает, а поршень так быстро не может пропустить масло наверх вдоль стенок.



На фотографии хорошо видно
- внутреннее пространство корпуса гидрокомпенсатора
- поршень и его внутренняя полость
- втулка (сторона соприкосновения с поршнем) и масляный канал в ней
- пружина гидрокомпенсатора
- удерживающая скоба



На это фотографии
- поршень и завальцованный клапан (там шарик с пружинкой)
- втулка (со стороны штанги)

[Jek]

Подскажите как определить угол опережения впрыска топлива и как можно отрегулировать этот угол. Спасибо.

[FordSloman]

Там ТНВД с электронным управлением типа VP36. Все регулировки только специальным оборудованием через сервисный разъём.
А какие собственно симптомы?

[Jek]

Сильная дымность при разгоне, и на хх двигатель колбасит сильно очень

[FordSloman]

По идее если угол никто не трогал перед продажей, то он и будет такой же и менять его стоит только для диагностики. Я бы в первую очередь посмотрел наличие ошибок (сначала хотя бы ключом, но лучше сканером), поставил свежий воздушный фильтр и посмотрел интеркуллер на предмет забитости, а также выкрутил и промыл соляркой MAP датчик на впускном коллекторе и попробовал заглушить EGR. Если EGR не был заглушен, то там во впускном коллекторе будет ещё то болото из гари и масла и MAP датчик наверняка загажен.
Если это проблему не решит, то надо бы замерить компрессию и картерные газы. Колбасить может по многим причинам, но для начала нужно проделать хотя бы то что я сказал выше.

[Jek]

Еще глупый вопрос(:oops:) - egr клапан за что отвечает? Как его заглушить? Будут какие либо отрицательные моменты после заглушки? Спасибо.

[FordSloman]

Еще глупый вопрос(:oops:) - egr клапан за что отвечает? Как его заглушить? Будут какие либо отрицательные моменты после заглушки? Спасибо.

EGR клапан открывается на некоторых режимах и перепускает часть выхлопных газов во впускной коллектор. В результате этого снижается температура в камере сгорания, что уменьшает количество выбросов NOx газов. Со временем этот клапан может начать пропускать и тогда в цилиндре оказывается меньше кислорода чем нужно, что приводит к тому, что часть топлива принципиально не может сгореть и это приводит к появлению чёрного дыма.
В принципе на новом двигателе может и не стоит глушить, но на поработавшем... Короче я у себя заглушил после того как отчистил внутренности голов от сажи и перерезал клапана и сёдла. Надеюсь, что теперь клапана и гильзы будут меньше изнашиваться, а также не будет забиваться датчик во впускном коллекторе. Как минус возможно некоторое повышение температуры в цилиндрах на больших оборотах, но на техосмотре NOx не замеряют и с тапкой в пол я не езжу.
На приложеной картинке я показал где MAP датчик (там всего два винта и он вытаскивается) и клапан EGR (там несколько сложнее, но вроде бы тоже можно было ослабить два винта и засунуть прокладку между клапаном и коллектором).

[Jek]

Спасибо

[sergei]

Хотел спросить,у меня друг купил себе Гранда 2000 года,мотор 3.1,и у него на ручке переключения передач,с боку маленькая кнопочка,для чего она нужна.

[FordSloman]

Хотел спросить,у меня друг купил себе Гранда 2000 года,мотор 3.1,и у него на ручке переключения передач,с боку маленькая кнопочка,для чего она нужна.

Это выключение овердрайва. У тебя должна быть такая же. :wink:

[Leonid]

Включение этой кнопочки не даёт переключатся коробки на 4-5 передачи. Over Drive.

[Erm@k]

Хотел спросить,у меня друг купил себе Гранда 2000 года,мотор 3.1,и у него на ручке переключения передач,с боку маленькая кнопочка,для чего она нужна.

Это выключение овердрайва. У тебя должна быть такая же. :wink:

Наверное про себя и спросил, а на друга перевел стрелки?

[PershinG]

сто пудов про себя

[denfin]

Здравствуйте всем.
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD -99
Подскажите, как правильно затянуть болты ГБЦ (момент затяжки, порядок, этапы).
Заранее благодарен.

[FordSloman]

Здравствуйте всем.
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD -99
Подскажите, как правильно затянуть болты ГБЦ (момент затяжки, порядок, этапы).
Заранее благодарен.

Это зависит. Для начала картинка и обозначения.



A-L - центральные болты
M1 - форсуночные болты
M2 - коллекторные болты
Обрати внимание, что картинка со стороны водителя, а не со стороны капота!!! Затягивание по градусам производится с точностью +/-5°. Необходимо использовать ТОЛЬКО новые болты.

Для оригинальных болтов и прокладки и "по-правильному" они затягиваются в два этапа:

Этап №1.
полностью затягиваются центральные болты
1. J-K-L-A-B-C-D-E-F-G-H - 30Nm
2. по алфавиту A..L - 70°
3. по алфавиту A..L - 70°
потом форсуночные болты (в любом порядке)
4. M1 - 30Hm
5. M1 - 85°
потом коллекторные болты (в любом порядке)
6. M2 - 30Hm
7. M2 - 85°

Далее заводишь и прогреваешь до рабочей температуры, даёшь поработать минут двадцать, а потом даёшь полностью остыть.

Этап №2.
перетягиваются центральные болты ПО ОДНОМУ БОЛТУ в порядке A-L
8. болт ослабляется -180°
9. болт затягивается 30Hm
10. болт дотягивается 130°
дотягиваются БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ форсуночные болты
11. M1 - 90Nm
дотягиваются БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ коллекторные болты
12. M2 - 90Nm
дотягиваются гайки коллекторов
13. гайки впускного коллектора 28Nm
14. гайки выпускного коллектора 32Nm

Также в инструкции есть следующая запись:
NOTE: The one piece steel type head gasket does not require retorqueing.
Что означает, что если используется стальная многослойная прокладка, то второй этап связанный с перетягиванием проделывать не нужно. Скажу сразу, что оригинальные прокладки именно такие и второй этап делать не обязательно.

Теперь о грустном.

Если всё же захочется выполнить перетягивание, то абсолютно точно по инструкции это сделать весьма затруднительно поскольку дотягивание форсуночных болтов без специальных головок невозможно без снятия форсунок и соответственно трубок. Также абсолютно никак невозможно полезть динамометрическим ключом к большинству гаек на коллекторе.

Оригинальная прокладка и болты стоят нереальных денег (примерно 800 баксов), но я всёже покупал их. Сэкономить можно покупая болты и прокладки стронних фирм, но у них моменты немного отличаются. Например можно залезть в on-line каталог фирмы AJUSA и найти информацию там.

После пробега примерно 20ткм болты надо ещё дотягивать на 5°, но у официалов об этом молчок, а у той же ajus-ы информация есть. Отверстия в крышке клапанов сделаны VM специально для этой операции, но в WJ всё равно придётся опускать двигатель.

Самое сложное там не затяг, а подготовка голов. Они должны быть ошлифованы пвичём В ОДИН РАЗМЕР включая боковины. По словам спецов разница по высоте должна быть +/- 0.05мм.

Вообще я тут уже делал тему по этому двигателю просто поищи. Если будут вопросы спрашивай и я постараюсь ответить.

[Roman]

Кто в курсе P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
не реагирует на газ хх 1100 остальное в норме

[Jek]

Потек ТНВД - не подскажете где качественно и быстро можно отремонтировать насос (и если опыт ремонта есть по ценам..)

[FordSloman]

Кто в курсе P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
не реагирует на газ хх 1100 остальное в норме

Эта ошибка точно появляется на двигателе 3.1? Дело в том, что на 3.1 нет датчика на распредвале и кстати сказать датчика опережения на ТНВД тоже нет. Если напрячь воображение, то думаю, что такую ошибку могли бы записывать если что-то с датчиком коленвала (он за турбиной) или датчиком подъёма иглы (провод отходит от первой форсунки).

Потек ТНВД - не подскажете где качественно и быстро можно отремонтировать насос (и если опыт ремонта есть по ценам..)

Смотря в какой стране и в каком городе. :wink:

[Roman]

Да двигатель 3.1 в предистории передним карданом какимто чудесным образом порвало кабель который на задний комп идет , кабель сей поменяли ошибка осталась причем активная

[FordSloman]

Да двигатель 3.1 в предистории передним карданом какимто чудесным образом порвало кабель который на задний комп идет , кабель сей поменяли ошибка осталась причем активная

Смотри в первую очередь сигналы с этих датчиков поскольку там похоже система следующая. На этом ТНВД (VP36) опережение регулируется примерно так же как на механических (чем быстрее вращается вал тем больше внутрикорпусное давление и тем больше отклоняется поршень и увеличивает опережение), но здесь вдобавок стоит электронно управляемый клапан который стравливает давление над поршнем и может в плюс и в минус изменить опережение. Датчика опережения в самом ТНВД нет совсем поэтому контроллер берёт сигналы с двух датчиков (с датчика коленвала и с датчика подъёма иглы) и по разнице между ними и добивается нужного опережения управляя клапаном на ТНВД. Вот такой получается контур управления через весь двигатель.

[Jek]

Потек ТНВД - не подскажете где качественно и быстро можно отремонтировать насос (и если опыт ремонта есть по ценам..)

Россия г. Москва.

[Leonid]

FordSloman, Хочу поменять ремень привода. Какой длины он должен быть?

[FordSloman]

FordSloman, Хочу поменять ремень привода. Какой длины он должен быть?

Если искать через официалов, то они сами по VIN найдут что нужно и если машина не 1999-го года, то без вариантов (в 99м было два варианта). Если пытаться найти неоригинал, то точно знаю, что будет сложно и вообще не факт что удастся. По памяти не скажу, но если интересует, то могу на выходных попробовать найти в гараже свой старый ремень и измерить.

[Leonid]

Официалов у нас нет. Информация разная по ремню. Одни говорят что длина 2485, другие 2550... Есть в наличие 2465, 8 ручейковый. Это всё не оригиналы.
Спасибо. Выходных ждать не буду. Завтра сам сниму и замерю. Иначе никак. Сильная вибрация идёт ремня с генератора на ГУР. Подшипники может поизносить. Вот, думаю заменить. Может поможет.

[FordSloman]

Сильная вибрация идёт ремня с генератора на ГУР. Подшипники может поизносить. Вот, думаю заменить. Может поможет.

Ремень меняется совсем по другим причинам. Пологаю, что в данном случае причина может быть совсем в другом. Сейчас убегаю, но позже постараюсь посмотреть документы и прикинуть варианты. Там только ремень бъёт и других симптомов нет? (ЭТО ВАЖНО!!!)

[Leonid]

Вообщем, заводиться с полпинка. Минуту или около того, поработает, и появляется шум тррррррр... Ремень сильно вибрирует, ходит ходуном. Именно с генератора на шкиф ГУРа. Когда даю нагрузку на генератор, например одновременно нажимаю на двери водителя все 4 стоклоподъёмника, шум и вибрация пропадает. Причём видно как натяжитель при этом даёт натяжку. Отпускаю все 4 кнопки, опять появляется вибрация и шум. Причём бывает машину тоже начинает колбасить немного, и стрелка тахометра скачет на холостых. Обычно она показывает 800 оборотов, а при вибрации скачет, то чуть выше, то ниже. Других симптомов нет.

[FordSloman]

Leonid, в данном случае замена ремня скорее всего ничего не даст. По любому неплохо бы посмотреть натяг ремня (для начала хотя бы пальцем), снять его и посмотреть люфты на шкивах, а также как ходит натяжитель (если он ослаб или есть какие-то щелчки, то скорее всего замена или надо пытаться отремонтировать). Между генератором и ГУР стоит промежуточный ролик и неплохо бы его отвинтить и посмотреть на сколько там закис подшипник и в каком он состоянии (лучше откручивай оба ролика). Я эти ролики откручивал, чистил и смазывал. Откручиваются они легко, а смазывал я их шприцуя масло под салник подшипника. ВНИМАНИЕ: болты роликов с левой резьбой поэтому они откручиваются легко, но ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Также возможен вариант, что полетели подшипники генератора. Генератор снимается достаточно просто (я там вначале ветки написал) и думаю, что подшипники смогут заменить в каком-нибудь сервисе.

[Leonid]

Натяг ремня есть, но при нажатии пальцем он просидает немного. Где давать натяг я не знаю. Генератор поднят на максимум. Шкивы смотрел. Не люфтят. Два свободных ролика менял даже местами, и шприцевал. То же самое. Натяжитель не могу открутить. Сорвать винт. WD - шкой залил. Щас жду. Попозже попробую ещё раз сорвать. Кстати, натяжитель щёлкает. И в этот момент даёт натяжку. Причём щёлкает так, что аж толчки чувствуются. Ходит он вроде нормально, туда-сюда дёргается. На генераторе люфта нет. Причём не вперёд-назад и не вправо-влево. Вал вращается нормально. Пойду разбирать.

[FordSloman]

Натяг ремня есть, но при нажатии пальцем он просидает немного. Где давать натяг я не знаю.

Натяг осуществляется только тем самым роликом.

Генератор поднят на максимум.

Я на сколько помню генератор не регулировался и мог быть прикручен только в одном положении. :?

Натяжитель не могу открутить. Сорвать винт. WD - шкой залил. Щас жду. Попозже попробую ещё раз сорвать.

Странно... Там не надо откручивать пластину. Только держатель ролика.

Кстати, натяжитель щёлкает. И в этот момент даёт натяжку. Причём щёлкает так, что аж толчки чувствуются.

Видимо надо снимать и смотреть с пристрастием. Если не удастся починить, то придётся менять (цена ~$250 и только у официалов или тот же оригинал на eBay)

[игорос]

по поводу тнвд-у 2.5тд 96года он эл управляемый или как? на первый взгляд от педали газа к нему тросик идёт,а с форсунки проводки. те эл тнвд что я видел были без мех связи с педалью акселератора :|

[FordSloman]

по поводу тнвд-у 2.5тд 96года он эл управляемый или как? на первый взгляд от педали газа к нему тросик идёт,а с форсунки проводки. те эл тнвд что я видел были без мех связи с педалью акселератора :|

Надо смотреть. И у чисто механического и с эл. управлением первая форсунка с датчиком подъёма иглы. К ТНВД с эл. управлением идут два кабеля, а от педали акселератора идёт тросик до датчика его положения находящегося под капотом рядом с топливным фильтром. Скинь фотографии и посмотрим. Что конкретно за машина?

[игорос]

насчёт фоток пока туго. но по виду насоса это бош с обычным тросиком на педалью рег оборотов винтами. а вот провода идут от второй форсунки, машина-гранд чироки 2.5тд 1996гв, но по маркировки стёкол может быть и 1995. впринцыпе меня интересует: как на двигле выставить угол впрыска и надо ли и ещё на нём гидротолкатели клапанов или надо лезть со щупами... впринцыпе у меня есть реноха с 1.9д с пробегом 350 000 и ни разу не пришлось регулировать клапана-зазоры в норме(350000 это только мой пробег..)
вообще мало в движке своех дизелей я меняю через каждые 5тыс км (включяя масл фильтр) лью 10w40 дизельноею[color=darkred][/color]

[игорос]

а ещё интересует-у этих движков двухмассовый навороченный маховик,или простой с демпферами на диске сцепления

[FordSloman]

но по виду насоса это бош с обычным тросиком на педалью рег оборотов винтами.

Ну тогда это обычный механический ТНВД.

а вот провода идут от второй форсунки, машина-гранд чироки 2.5тд 1996гв, но по маркировки стёкол может быть и 1995.

А вот тут какая-то засада. Провод должен идти именно от первой форсунки. Можно попробовать поднять документацию именно за тот год, но сколько я видел этих двигателей у всех провод шёл именно от 1-й.

впринцыпе меня интересует: как на двигле выставить угол впрыска и надо ли и ещё на нём гидротолкатели клапанов или надо лезть со щупами...

Если механика, то вроде бы угол впрыска устанавливается поворотом корпуса ТНВД при этом в самом насосе должно быть правильно выставлено значение престрока. Я по распределённому впрыску не большой спец поэтому тут надо не со мной, а с топливщиками говорить.
Эти моторы были в варианте с винтами и клапана надо было часто регулировать поскольку штанги быстро проседали. Однако уже достаточно давно все они идут с гидрокомпенсаторами. Кажется где-то в этой теме я даже приводил их описание и фотографии.

а ещё интересует-у этих движков двухмассовый навороченный маховик,или простой с демпферами на диске сцепления

Понятия не имею. На этом форуме в самом начале тем есть тема про документацию и там есть ссылка, где на одном сервере собрана куча документов почти по всем джыпам.

[игорос]

и всётаки со второй форсунки провод... на переднем шкиве какието градусные метки. ну ничего-в течении двух недель соберусь вынуть движку с тачки-тогда всё встанет на свои места.всё сфоткую и поделюсь увиденым. просто всегда разбираю после хотябы краткого знакомства с "букварём" по данной технике. когда движок будет на полу гаража будет проще всё понять и учесть, да и может кому-нибудь всё это пригодится. хотя тут у всех тачки помоложе и покруче... :wink:

[игорос]

кстати по поводу провода со второй форсунки-на бамбуке2.4тд он идёт с третей форсунки, комп считает впрыск именно с 3его цилиндра.поэтому я и не удивлялся! а вот теперь.... и кстати-если на мех тнвд впрыск за счёт поворота насоса-зачем тогда форсунка с проводами? может это эл тахометр? всё крайне запутано... пока.. :wink:

[FordSloman]

ну ничего-в течении двух недель соберусь вынуть движку с тачки-тогда всё встанет на свои места.всё сфоткую и поделюсь увиденым. просто всегда разбираю после хотябы краткого знакомства с "букварём" по данной технике.

Буду ждать отчёта. Если чего сигнализируй. Буквари к счастью имеются.

хотя тут у всех тачки помоложе и покруче... :wink:

Тут у всех разные тачки. У меня с двигателями такого типа WJ 01-го (VM531) и Ford Scorpio 94-го (VM425) и вот тот именно с механическим ТНВД.

а вот теперь.... и кстати-если на мех тнвд впрыск за счёт поворота насоса-зачем тогда форсунка с проводами? может это эл тахометр? всё крайне запутано... пока..

Прямо сейчас ответить не могу поскольку надо посмотреть описание на старые системы. Если найду датчик коленвала, то скорее всего контур опережения всё же имелся и раньше, но это надо проверять.

[игорос]

ну благодарю за всё. чтото лучше чем ничего.. а как разберу тачку- все фотки тут будут.

[mikle123]

Добрый день!Являюсь обладателем 3.1 TD 2000г.Начитался здесь по поводу двигателя ужасов неужели так все запущено?Подскажите где можно проверить двигатель и ходовую недорого и качественно.

[FordSloman]

Начитался здесь по поводу двигателя ужасов неужели так все запущено?

Определённые проблемы имеются, но как правило их понятно как решать. Аналогичные проблемы есть на патруле с двигателем 2.8.

Подскажите где можно проверить двигатель и ходовую недорого и качественно.

В недорогом сервисе специализирующемся на ремонте дизельных двигателей.

[Jek]

Дизель 3.1 - протерся нижний патрубок радиатора (мотор не перегрелся - во время заметил), установил новы патрубок, залил антифриз и стал наблюдать картину - антифриз из расширительного бачка на заведенном двигателе выдавливается в системе охлаждение сразу после пуска сильно повышается давление. Подскажите в чем проблема? прокладка головок?
PS Сильно не гневайтесь еже ли была такая тема - не нашел...

[FordSloman]

Дизель 3.1 - протерся нижний патрубок радиатора (мотор не перегрелся - во время заметил)

Что значит протёрся? Там вроде ничего рядом такого нет чтобы перетереть. Разве что разрезало жгутом, но тогда это не причина, а следствие.

установил новы патрубок, залил антифриз и стал наблюдать картину - антифриз из расширительного бачка на заведенном двигателе выдавливается в системе охлаждение сразу после пуска сильно повышается давление. Подскажите в чем проблема? прокладка головок?

Нужно на холодном движке открыть крышку на расширительном бачке и смотреть появляются ли там пузыри при работе двигателя. На ХХ пузырей может и не быть и надо газануть (осторожно с рукавами и всякими свисающими с одежды штуками). Если пузыри есть, то наиболее возможный вариант учитывая уход антифриза это трещина в какой-то голове. По любому, если такие симптомы есть, то надо продувать цилиндры и скидывать головы. Скорее всего многое станет ясно по результатам продувки, но если головы будут меняться не комплектом, то обязательна опресовка.

Отпишись по результатам. Ничего супер сложного там нет, но хитростей достаточно много.

[Jek]

Что значит протёрся? Там вроде ничего рядом такого нет чтобы перетереть. Разве что разрезало жгутом, но тогда это не причина, а следствие.

Нижий патрубок терся о трубку кондиционера (кот от радиатора идет, неправльно проложена была), но при детальном осмотре до конца не протерся... просто из бачка (кот. под правой фарой) все было забрызкано антифризом, а при осмотре обнаружил, что патрубок потерт.


Нужно на холодном движке открыть крышку на расширительном бачке и смотреть появляются ли там пузыри при работе двигателя. На ХХ пузырей может и не быть и надо газануть (осторожно с рукавами и всякими свисающими с одежды штуками). Если пузыри есть, то наиболее возможный вариант учитывая уход антифриза это трещина в какой-то голове. По любому, если такие симптомы есть, то надо продувать цилиндры и скидывать головы. Скорее всего многое станет ясно по результатам продувки, но если головы будут меняться не комплектом, то обязательна опресовка.

Отпишись по результатам. Ничего супер сложного там нет, но хитростей достаточно много.

Пузыри в бачке были и на хх. Антифириз (по моим ощущениям) просто выплескивался.
В данный момент головки уже все сняты, в ближайшее время повезу для опресовки (если знаете - для опресовки клапана надо снимать?) По результатам отпишусь.
Еще вопрос - судя по отметинам на блоке (соскабливали остатки прокладки) туда лазили и вопрос как определить правильная ли прокладка стояла (стояла без дырок)?

Сообщение отредактировал Jek - 23.2.2009, 22:29

[FordSloman]

В данный момент головки уже все сняты

Жаль. Можно было бы точно определить проблемный цилиндр.

если знаете - для опресовки клапана надо снимать?

Да, и шпильки тоже придётся выкрутить поскольку придётся шлифовать перед установкой в один размер (и боковины тоже). Шпильки потом надо будет закручивать, но ни в коем случае не перетянуть. Некоторые даже ставят их на клей, но думаю, что это лишнее. Остожно, там под каждой пружиной стальные шайбы, которые надо не потерять и не забыть потом поставить. Также головы надо просто внимательно посмотреть на предмет трещин на поверхности в районе вихрекамер со стороны клапанов (если есть, то им долго не жить). По-любому нужно измерить высоту всех голов и боковин, а также посмотреть прокладку. Кстати какой тип и толщина прокладки стояли до этого? (в смысле металическая/паранитовая и сколько сбоку дырочек)

Еще вопрос - судя по отметинам на блоке (соскабливали остатки прокладки) туда лазили

С одной стороны плохо, а с другой возможно головы окажутся целыми.

вопрос как определить правильная ли прокладка стояла (стояла без дырок)?

Нужно измерять подъём поршней над поверхностью блока. Индикатор, стойка, лекальная линейка есть?

[Jek]

Кстати какой тип и толщина прокладки стояли до этого? (в смысле металическая/паранитовая и сколько сбоку дырочек)


Нужно измерять подъём поршней над поверхностью блока. Индикатор, стойка, лекальная линейка есть?

Стояла металическая дырок нет.
Индикатора и стойки нет (индикатор есть, стойки нет - приобрету в ближайшее время) - подскажите какие параметры кокаой прокладке соответствуют. Спасибо.

[FordSloman]

Стояла металическая дырок нет.

Там либо дырки, либо сбоку такие "надкусы". Должны находиться в районе первого цилиндра со стороны обратной толкателям (короче если смотреть на мотор, то первый цилиндр слева).
без дырок - 1.41мм
две дырки - 1.51мм
одна дырка - 1.61мм

Индикатора и стойки нет (индикатор есть, стойки нет - приобрету в ближайшее время)

Там просто стойка не поможет. Нужно точное основание поэтому я использую короткую лекальную линейку. Вот например фотография приспособления которое могло здорово облегчить замер.

подскажите какие параметры кокаой прокладке соответствуют.

План действий примерно такой. Нужно измерить выступание поршня в ВМТ над поверхностью блока, но обращаю внимание, что гильза выступает над поверхностью поэтому ноль надо брать где-то на шлифованой поверхности (вокруг выступающей части гильзы тоже часть гильзы выступающая на 0.01...0.06мм). Такую операцию надо проделать для каждого цилиндра и взять максимальное выступание. В результате должна получиться величина в пределах 0.53...0.82мм. Далее покладка выбирается таким образом чтобы между самым выступающим поршнем в ВМТ и головкой было 0.80...0.89мм, отсюда таблица:
0.53...0.62 - прокладка 1.41мм
0.63...0.72 - прокладка 1.51мм
0.73...0.82 - прокладка 1.61мм

Для начала советую скачать полное руководство по ремонту этого автомобиля и в части 9а есть куча полезной информации которая по любому пригодиться.

[Jek]

Спасибо. Руководство скачал уже... На прокладке есть 1 "надкус" слева от первого цилиндра - как раз где по схеме должны быть дырки... Схему измерения понял - лучше проверю перед заказом запчастей...

[Jek]

Сегодня опресовали мне головки - результат: требуется замена одной головки...

[FordSloman]

Сегодня опресовали мне головки - результат: требуется замена одной головки...

Раз до этого был ремонт, то надо проверить высоту всех головок чтобы понять на сколько они уже сошлифованы (возможно там уже всё плохо).
Советую покупать головы AMC номер по каталогу 908088. Можно также покупать комплект (908088K) и там головка со всеми шпильками (908088) и новые болты под одну голову (258085), но по-любому понадобится весь набор болтов поэтому набор удобен только когда меняются все головы. Обычно высота новых голов AMC где-то 90.04..90.07мм. Ещё раз напомню, что как бы там ни было перед установкой все головы и боковины придётся приводить в один размер шлифовкой.

[Jek]

Головку заказал АМС, мастерам сказал чтобы они отшлифовали в один размер(должны сделать). Произвели замеры - получили по самому высокому цилиндру 0.65мм (а по самому маленькаму 0,54), однако стояла прокладка с одним "надкусом" (фото поэтапной разборки и прокладки есть http://picasaweb.google.ru/maugli713/Disel...15488751220274) - исходя из этого меня гложат сомнения какую прокладку ставить... Если поставить "большую" прокладку как это скажется на работе мотора? Спасибо.

[FordSloman]

Произвели замеры - получили по самому высокому цилиндру 0.65мм (а по самому маленькаму 0,54), однако стояла прокладка с одним "надкусом"

Обычная практика автосервисов не утруждая себя замерами ставить самый большой размер.

фото поэтапной разборки и прокладки есть

Посмотрел. Под капотом слишком грязно и зря перед разборкой двигатель не мыли потому как я видел, что гайки с форсунок уже скинуты, а вокруг грязь и если она попадёт на фланец, то потом непременно окажется в распылителе и заклинит.

этого меня гложат сомнения какую прокладку ставить...

Либо по инструкции, либо самую толстую. Куда интереснее вопросы про сёдла клапанов которые надо восстанавливать и потом смотреть на сколько просядут клапана и что с этим дальше делать. Также не надо забывать про втулки клапанов и если зазор большой, то масло будет жрать прилично.

Если поставить "большую" прокладку как это скажется на работе мотора?

Будет работь также как до ремонта, но без пузырей.

[FordSloman]

Вдруг вспомнил одну хитрость, которая может пригодиться. При установке голов когда все болты вставлены, но не затянуты нужно положить прокладку крышки клапанов чтобы убедиться, что клипсы стоят как надо и крышка клапанов после затягивания болтов ГБЦ встанет на место, в не будет цепляться или упираться за клипсы. Я один раз на разборке видел подпилиную крышку клапанов и даже не сразу догадался зачем это было сделано.

[Jek]

Учту. Спасибо.

[Jek]

Собрал мотор наконец - запчасти ждал 1,5 месяца... Но вот гложет меня один вопрос - не ужели теперь ждать повторения? С машиной растоваться не собираюсь - может подготовиться и прикупить все необходимое зарание...
По расходам(может пригодиться):
1. Ремонтировалась турбина - 13,5тр
2. Покупка головки, опресовка, проточка и тп - 14тр
3. Запчасти в основном покупались у дилера (часть в exist) - 50тр (помимо необходимых для замены головки менялись помпа, ролик вентилятора, подшипники в паразитных роликах, клапан вентиляции(сломался при разборке), почти все шланги(загрубели и разломались при разборке)).

[FordSloman]

Jek, поздравляю с починкой.

Но вот гложет меня один вопрос - не ужели теперь ждать повторения? С машиной растоваться не собираюсь - может подготовиться и прикупить все необходимое зарание...

Обычно головы трескаются при перегреве или при очень длительном использовании (к сожалению это обусловлено конструкцией). Не думаю, что заранее стоит что либо покупать поскольку при каждом ремонте можно сэкономить по своему. Зная можно например не покупать, а самому изготовить различные мелкие прокладки и прочие мелочи. Кстати если интересно могу как-нибудь отсканировать и выложить выкройки прокладок для данного двигателя.

ролик вентилятора

Это на котором вращается вискомуфта!?

подшипники в паразитных роликах

Я не менял, а только смазал. Вообще-то они там заклёпаны. Каким образом их удалось заменить?

клапан вентиляции(сломался при разборке)

Странно, я его снимал несколько раз. Это тот к которому снизу подходит металлическая трубка вентиляции картера и соединяется через резиновую муфту?

почти все шланги(загрубели и разломались при разборке)).

Тоже очень странно. Там не все шланки резиновые поэтому могло показаться, что они загрубели. Я менял только шланги обратки.

[Jek]

Jek, поздравляю с починкой.

Спасибо.

Это на котором вращается вискомуфта!?

Да, на котором вискомуфта

Я не менял, а только смазал. Вообще-то они там заклёпаны. Каким образом их удалось заменить?

Срезал заклепки, купил подшипники по номеру и склепал (точнее скрутил болтами М6)

Странно, я его снимал несколько раз. Это тот к которому снизу подходит металлическая трубка вентиляции картера и соединяется через резиновую муфту?

Отлома штуцер, который на патрубок воздушного фильтра идет (просто без усилия сломался), скорее уже был треснут...

Тоже очень странно. Там не все шланки резиновые поэтому могло показаться, что они загрубели. Я менял только шланги обратки.

Шланги клапана вентиляции картера (они просто пластиковыми стали, даже не сломав из снять не получилось), шланг слива с турбины, шланги на радиатор от АКП (снимали радиаторы, пришлось срезать - совсем не обязательная операция) ну и обратки на форсунках (очень тяжело снялись с первых форсунках - не стал мучиться и остальные разрезал)

Кстати если интересно могу как-нибудь отсканировать и выложить выкройки прокладок для данного двигателя.

Очень интересно, буду признателен.

[FordSloman]

Шланги клапана вентиляции картера (они просто пластиковыми стали, даже не сломав из снять не получилось), шланг слива с турбины, шланги на радиатор от АКП (снимали радиаторы, пришлось срезать - совсем не обязательная операция) ну и обратки на форсунках (очень тяжело снялись с первых форсунках - не стал мучиться и остальные разрезал)

Шланги вентиляции картера такие и есть. Снимаются при помощи шерницы (не знаю как правильно называется инструмент по-русски, а на английском под названием locking pliers куча инструмента). Короче выглядит вот так.



Вот нижний шланг турбины, насколько я помню, был резиновый, но его было сложно отсоединять поскольку там очень сложно достать до хомута.

Очень интересно, буду признателен.

Сейчас у меня сканера под рукой нет, но как появится сделаю.

[Jek]

[quote name='FordSloman' date='13.4.2009, 16:31' post='236364']
Шланги вентиляции картера такие и есть. Снимаются при помощи шерницы (не знаю как правильно называется инструмент по-русски, а на английском под названием locking pliers куча инструмента). Короче выглядит вот так.



Без этого инструмента много бы чего не получилось (использовались 3 разных размера)

Новые шланги на клапан сделаны из мягкой резины (не понятно почему они так грубеют - была BMW такае же проблема, шланг просто рассыпался при снятии, а новый был из мягкой резины)

[Leonid]

Всем привет! Такой вопрос. Гур гудеть стал. Жидкость в норме. Гур кто-нибудь разбирал? Там есть подшипники на шкиве? Разобрать не сложно?

[julik-1]

Всем привет! Такой вопрос. Гур гудеть стал. Жидкость в норме. Гур кто-нибудь разбирал? Там есть подшипники на шкиве? Разобрать не сложно?

Тебе поможет только замена...

[Leonid]

Замена чего?

[julik-1]

Замена чего?

Насоса Гура

[Leonid]

И какова цена сей девайса?

[julik-1]

И какова цена сей девайса?

В личке.

[Jek]

Вопрос по распылителям форсунок:
На VM 531 распылители от VM 425 подойдут? Есть ли разница по годам выпуска мотора?

[__Gennadiy__]

Вопрос по распылителям форсунок:
На VM 531 распылители от VM 425 подойдут? Есть ли разница по годам выпуска мотора?

Распылители на 4_х и 5_я цилиндровый двигатель одинаковые,с 1998 года, каталожный по Крайслеру 04723 346, а вот сами форсунки разные.
У меня в свою очередь вопрос, есть у кого нибудь бошевские номера форсунок на VM531, крайслеровкий 05014989aa, стоят они
неприлично, хотя мне мне нужна только одна. И еще, на что влияет разница по давлению 150 бар и 165 бар на 425 и 531 двигателях, возможна ли замена.

Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 29.7.2009, 11:00

[FordSloman]

У меня в свою очередь вопрос, есть у кого нибудь бошевские номера форсунок на VM531, крайслеровкий 05014989aa, стоят они неприлично, хотя мне мне нужна только одна.

Когда у меня они были сняты я их смотрел (правда не очень внимательно), но номера не увилел.

И еще, на что влияет разница по давлению 150 бар и 165 бар на 425 и 531 двигателях, возможна ли замена.

Всё же форсунки скорее всего одинаковые. Если мне память не изменяет, то на форсунке 531-го было отпечатано давление открытия 155 bar, а согласно официальным данным оно должно быть в пределах 2175..2291psi, а это и есть 150..158 bar. В любом случае это давление может регулироваться при установке распылителя специальными шайбами (детали не скажу поскольку процесс знаю только теоретически). Также очень важным параметром является расстояние на которое распылитель входит в голову. Если этот параметр не изменили (они не могли его поменять потому как головы остались те же самые), то достаточно грамотно установить форсунку на новую медную шайбу нужной толщины.

К сожалению сейчас нет времени изучать вопрос, но настораживает то, что они изменили номер детали (проверял по экзисту). Также интересно то, что форсунки от 531-го почти вдвое дешевле чем от 425-го (по ценам крайслера). Вполне возможно, что изменения лежат исключительно в области коммерции, хотя в 1999-м году (точнее в сентябре) были небольшие изменения в системе смазки двигателя (на сколько помню это отразилось только на чероки и вояджерах). Тогда были изменения в ЦПГ и главным образом изменились поршни (убрали их охлаждение распылением масла).

А откуда была взята цифра 165 бар?

[__Gennadiy__]

А откуда была взята цифра 165 бар?

Это маркировка на форсунке : KCA 17 S89 165 bar.

[sergei3030]

Добрый день!
Хочу заменить термостат на более "горячий"
машина джип гранд черокки 3,1 тд

подскажите пожалуйста , если кто знает, какой подходит

[FordSloman]

подскажите пожалуйста , если кто знает, какой подходит

Точно подходит оригинальный, а неоригинальных в наших магазинах не было когда я интересовался.
IMHO, не стоит заниматься фигнёй. Двигатель от левого термостата быстрее прогреваться не будет, а проблем можно огрести потому как двигатель имеет сильную степень теплонапряжённости из-за форкамер. Если двигател вообще не выходит на рабочую температуру, то надо искать проблему, которая может быть в том же термостате, а может и в том, что голова треснула или прокладку пробило (что типично для данного двигателя).

[toljuha]

Всем привет!
У меня Grand 3.1 Diesel. Проблема такая - при запуске холодного двигателя спираль накала свечей гаснет по нормальной схеме. Обороты двигателя в норме (700). При нагреве двигателя в пределах 90градусов, при включении двигателя спираль накала горит очень долго и при запуске двигателя его обороты достигают 1000. При этом двигатель начинает колбасить несколько секунд. Обороты не падают примерно до 5 минут. Проверял свечи - все ОК! В сервисе сказали, что это реле. Произвел замену реле, при чем их там два. После этого проблема осталась. но бывает,что работает как положено,т.е спираль гаснет быстро и обороты в норме.

[FordSloman]

Я бы сказал, что проблема с датчиком температуры антифриза причём для таких симптомов там должен быть разрыв. В этом случае ECU кажется, что двигатель холодный и тогда на больший интервал включаются свечи и видимо увеличивается минимальная цикловая подача из-за чего обороты ХХ увеличиваются. Обращаю внимание, что таких датчиков там два и они однотипные (на третьем и четвёртом цилиндрах). Один только для индикации на панели, а другой используется ECU. Только обычно с этим датчиком другие проблемы (видимо замыкание) и тогда ECU ограничивает максимальные обороты примерно на 2000 об/мин.

Также там есть датчик температуры топлива и он находится внутри ТНВД. Его показания влияют на цикловую подачу. Сигнал от этого датчика можно посмотреть на ECU (он под сиденьем пассажира за водителем).