Проблема с дизелем на морозе -7, не заводится., Jeep Grand cherokee 2.7 CRD, 2002 года. Опции

[Aibat]

Проблема у меня такая стояла на улице при минус -7 всю ночь, утром не завелась. Погнал мастерам: проверили ТНВД в норме, проверили свечи накала в норме, потом они замеили что нету импульса на форсунки. Кто сталкивался с такой проблемой помогите, а то скоро хочу в путешествии поехать а тут такая проблема. искал по теме но что не мог найти. И подскажите как снять ошибки.

Заранее большое спасибо.

[Alex83]

как вариант: какая-то из форсунок льёт в обратку, если пробег больше 150тыщ, то скорей всего 5-я.

[Aibat]

как вариант: какая-то из форсунок льёт в обратку, если пробег больше 150тыщ, то скорей всего 5-я.

Как может переливать? Когда нету импульса на форсунки. Пробег 190тыщ.

[YASSKYLIGHT]

Если нет импульса, то надо думать почему его нет.
Например давление в топливной рампе, или датчик давления. Датчики оборотов коленвала, распредвала.
Вам диагност нужен. Если мастера смогли обнаружить отсутствие импульса, то почему они не продолжили дальнейшие поиски?

Ошибки надо анализировать, а не тупо стирать. Перед тем как стирать, запишите не бумагу, может понадобится.
Диагностировать лучше всего DRBIII, это официальное устройство, есть у официалов но очень редко встречается и не у официалов.
Второй вариант диагностики, это мерседесовский СтарСкан (кажется), но диагност должен быть очень умным. Официалы, кстати тоже, а то они специализируются на замене масла и колёс, в основном.

Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 23.11.2010, 13:46

[Мегатрон]

Проблема у меня такая стояла на улице при минус -7 всю ночь, утром не завелась. Погнал мастерам: проверили ТНВД в норме, проверили свечи накала в норме, потом они замеили что нету импульса на форсунки. Кто сталкивался с такой проблемой помогите, а то скоро хочу в путешествии поехать а тут такая проблема. искал по теме но что не мог найти. И подскажите как снять ошибки.

Заранее большое спасибо.

Мне кажется тема заезженная на форуме.. Разжёвано всё как работает, мотор простейший. А мастера у вас, уважаемый, редкие профи, как же они тнвд проверяли??? Окрутили трубку? Что значит "заметили, что нет импульса"? Импульс появится, если давление в рампе будет пусковое. Я думаю, не стоит вам вникать в систему работы. Пшикните эфиром в воздухан, маслайте стартером, когда заведется, езжайте в грамотный дизельный сервис, работающий с комонрейлом, со стендами, там вам быстро обслужат топливную и забудете на пару лет проблемы с морозом до -30.

[Aibat]

Мне кажется тема заезженная на форуме.. Разжёвано всё как работает, мотор простейший. А мастера у вас, уважаемый, редкие профи, как же они тнвд проверяли??? Окрутили трубку? Что значит "заметили, что нет импульса"? Импульс появится, если давление в рампе будет пусковое. Я думаю, не стоит вам вникать в систему работы. Пшикните эфиром в воздухан, маслайте стартером, когда заведется, езжайте в грамотный дизельный сервис, работающий с комонрейлом, со стендами, там вам быстро обслужат топливную и забудете на пару лет проблемы с морозом до -30.

Проблема в том что у нас таких мастеров нету и сервис такого нету. Есть один сервис чисто мерсовские дизели ремонтируют. Я к ним обратился они мене отказали мол комп другой стоит и не смогут они сделать.

[Мегатрон]

Проблема в том что у нас таких мастеров нету и сервис такого нету. Есть один сервис чисто мерсовские дизели ремонтируют. Я к ним обратился они мене отказали мол комп другой стоит и не смогут они сделать.

Комп тот же, диагностический разъём ОБД2, а вот лапки с которых данные читают чуть другие, разведены сигналы. Кто-то тут на форуме расдраконивал разъём под мерс. Нужен БОШ ктс530 или типа того. Выясни пустится он на эфире или нет, потом будем дальше смотреть.

[vlad-nn]

Я конечно не претендую на оригинальность, но проблема учитывая вдруг возникшие -7 может быть в банально замерзшей летней салярке в топливном фильтре или ещё где......)))

[DIMIDROLL]

у меня тоже перестала заводиться , после проверки 1-я форсунка ЛЬЕТ в обратку,сегодня поменял форсунку на БУ но с гарантией и машинка ожила . а если менять 5-ю форсунку придется -то только новую Aibat, вот номер форсунки по мерседесовскому каталогу 611071487

[vlad-nn]

у меня тоже перестала заводиться , после проверки 1-я форсунка ЛЬЕТ в обратку,сегодня поменял форсунку на БУ но с гарантией и машинка ожила . а если менять 5-ю форсунку придется -то только новую Aibat, вот номер форсунки по мерседесовскому каталогу 611071487

Как-то странно у вас ведут себя форсунки......при понижении температуры вдруг начинают лить в обратку и автомобиль перестает заводиться......износ форсунок не бывает таким резким......сначала дымит, подтраивает на холостых, расход возрастает. мотор при этом худо-бедно заводится.....

[Мегатрон]

Как-то странно у вас ведут себя форсунки......при понижении температуры вдруг начинают лить в обратку и автомобиль перестает заводиться......износ форсунок не бывает таким резким......сначала дымит, подтраивает на холостых, расход возрастает. мотор при этом худо-бедно заводится.....

Учите матчасть. Учитывая ваше удивление, можно сделать вывод что вы незнакомы с системой коммон рейл. Достаточно потерять пусковое давление, как мозг запретит пуск мотора. Ищите ответ в темах этого форума. Пока что топикстартеру стоит определить, либо это снижение давления (форсунки льют в обратку или уплотнители магистрали низкого давления травят), либо это дозатор врёт. Заводите с эфира, если после прогрева будет сам пускаться, то 1 вариант, если не сможете пустить, либо пустите, но после прогрева повторный пуск не удастся, меняйте регулятор давления.

[Toxa S80]

611071487

номер не бьётся

[julik-1]

вот номер форсунки по мерседесовскому каталогу 611071487

Не хватает цифры!

[vlad-nn]

Учите матчасть. Учитывая ваше удивление, можно сделать вывод что вы незнакомы с системой коммон рейл. Достаточно потерять пусковое давление, как мозг запретит пуск мотора. Ищите ответ в темах этого форума. Пока что топикстартеру стоит определить, либо это снижение давления (форсунки льют в обратку или уплотнители магистрали низкого давления травят), либо это дозатор врёт. Заводите с эфира, если после прогрева будет сам пускаться, то 1 вариант, если не сможете пустить, либо пустите, но после прогрева повторный пуск не удастся, меняйте регулятор давления.

Вывод правильный - не хочу я с ней знакомиться так как считаю, что это дело профессиональных мотористов.... а я "другой матчастью" на хлеб с маслом зарабатываю. В данном случае, я лишь высказываю предположение, что машина которая заводилась в плюсе, вдруг без всяких видимых причин не завелась в-7 возможно из-за замерзшей летней саляры.

[YASSKYLIGHT]

Летняя солярка, помоему до -5 работает.
Конечно, при понижении температуры состояние топливной системы более значительно проявляет себя, но замерзание топлива при - 7 врятли. Тем более топикстартер обозначил отсутствие импульса на форсунки.
Надеюсь топикстартеру хватило ума отмести проблему замерзания топлива и забивания фильтров.

Надо к диагносту, Мегатрон дола говорит. Вот только с эфиром я не стал бы пробовать, лучше к диагносту.

Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 24.11.2010, 0:25

[Aibat]

у меня тоже перестала заводиться , после проверки 1-я форсунка ЛЬЕТ в обратку,сегодня поменял форсунку на БУ но с гарантией и машинка ожила . а если менять 5-ю форсунку придется -то только новую Aibat, вот номер форсунки по мерседесовскому каталогу 611071487

Соляру я залил зимнию -20 точно держит.

[Aibat]

Жаль что нету диагноста на подобие Хауса. ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

[vlad-nn]

Летняя солярка, помоему до -5 работает.
Конечно, при понижении температуры состояние топливной системы более значительно проявляет себя, но замерзание топлива при - 7 врятли. Тем более топикстартер обозначил отсутствие импульса на форсунки.
Надеюсь топикстартеру хватило ума отмести проблему замерзания топлива и забивания фильтров.

Надо к диагносту, Мегатрон дола говорит. Вот только с эфиром я не стал бы пробовать, лучше к диагносту.

В летней саляре при -5 начинают выпадать парафины, саляра становится желеобразной и тяжело прокачивается через топливные насосы и фильтры засоряя их, что значительно затрудняет запуск или делает его не возможным. Кроме того, в баке может быть вода которая "почему то" любит отстаиваться на дне, замерзать и наглухо перекрывать подачу даже зимнего топлива. На мой взгляд, если проблема появилась внезапно, то причина её возникновения скорее всего может быть довольна проста и банальна....(летняя саляра, предохранитель, отвалившийся или хомут или разъем..и пр. )по крайней мере лучше и дешевле начинать с простых и очевидных вещей и если нет, то обращаться к профи, чем мучить себя мыслями о "шайтанах" которые, "смогли" определить работоспособность ТНВД на не работающем движке или что будет если "подорвать" движок с эфира......

[DIMIDROLL]

номер не бьётся

виноват извини за неточность вот номер мерсовской форсунки 6110701487. у нас стоят 0445110098 это старый номер а новый 0445110097 еще есть 04451100189

[andrei__c]

А как мастера свечи проверяли? Предохранители целые? Эта неисправность чисто свечей. Возьми фен строительный, поставь на 200 градусов и уткни во впускной коллектор, минут этак на 20. Если всё запуститься то менять свечи, а заодно и предохранители на них.

[Alex83]

у меня последнее время тоже стала по утрам тяжело заводиться, да и подмораживает уже, не стал ждать когда не заведусь, сегодня заскочил на диагностику Бошевскую, показала всё ОК, сняли шлнаги с обратки, 3-я форсунка стреляет вверх, приговор понятен, завтра её на стенд и восстанавливать. Заметил ещё влажность на 4-й форсунке, понимаю что менять шайбу. Вопрос: как подлезть к ней ? есть дырка под дворниками для 5-й.

[Мегатрон]

Возьми фен строительный, поставь на 200 градусов и уткни во впускной коллектор, минут этак на 20. Если всё запуститься то менять свечи, а заодно и предохранители на них.

Круто! Прям как на тракторе! Поставь побольше градусов, чтобы тяги у заслонок пластиковых под коллектором сразу поплавить... А заодно и актюатор, он тоже под коллектором сидит.. Езжайте ка к диагностам, уважаемый, на эвакуаторе, если единичный пуск с эфира, а потом самостоятельное движение, вызывает опасения. А то ещё паяльной лампой поддон погреть заставят.... В выхлопную тоже можно дунуть, узнаем, какой клапан сейчас открыт.

[Мегатрон]

у меня последнее время тоже стала по утрам тяжело заводиться, да и подмораживает уже, не стал ждать когда не заведусь, сегодня заскочил на диагностику Бошевскую, показала всё ОК,

Что именно и чем проверяли?

сняли шлнаги с обратки, 3-я форсунка стреляет вверх, приговор понятен, завтра её на стенд и восстанавливать.

поэтому поводу бош ничего не сказал? ни класс форсунки, ни производительность? Там масса параметров! БОШ сразу видит проблему, т.к. мозг будет пытаться компенсировать дисбаланс между форсунками по топливу.

Заметил ещё влажность на 4-й форсунке, понимаю что менять шайбу.

Залейте её ВД40, если пузыри идут - меняйте, а влажность может быть иного рода

Вопрос: как подлезть к ней ? есть дырка под дворниками для 5-й.

Вывесить мотор и получить удобный доступ - полчаса времени.

[Alex83]

Что именно и чем проверяли? - сервис официальный (бошевский), точно знаю что проверяли компрессию,насос,свечи, есть распечатка с компьютера (судя по всему там указана компрессия в цилиндрах). а вот что ещё проверяли и чем, не могу знать, сам не видел, в это время в кафешке сидел.
Вывесить мотор и получить удобный доступ - полчаса времени. На это мне предложили оплатить 6 часов работы.

[vlad-nn]

Круто! Прям как на тракторе! Поставь побольше градусов, чтобы тяги у заслонок пластиковых под коллектором сразу поплавить... А заодно и актюатор, он тоже под коллектором сидит.. Езжайте ка к диагностам, уважаемый, на эвакуаторе, если единичный пуск с эфира, а потом самостоятельное движение, вызывает опасения. А то ещё паяльной лампой поддон погреть заставят.... В выхлопную тоже можно дунуть, узнаем, какой клапан сейчас открыт.

+1000

[SAD_ANP]

Доброго времени суток.
Такая же проблема , о чем писал в соседней ветке. Отогнал в Бош , провели диагностику по компу все показывает внорме, но трабла не ушла. На счет проверки на стенде форсунок отнекиваются , говорят что комп показывает что все в поряде, думаю надо настоять на проверке. Да вот, говорят что мозг на холодном запуске не дает команды на открытие форсунок , надо крутить с перерывами раза четыре, но после первого запуска стартует с пол пинка весь последующий день. Бувально щас им звонил , проверили компресию 4 котла - 20 1котел - 15 , по их словам это дело не может так сильно влиять на холодный запуск, но лечить надо беспорно.

С Уважением.

[Мегатрон]

Джентльмены! Наличие регалий и имени у сервиса не говорит о 100% грамотности его специалистов, особенно в посткризисное время, когда резко сокращали фот и меняли специалистов на более дешевых. Яркий пример Бош сервис в Дзержинском (МО). После ухода грамотного спеца Палыча, всё их супер оборудование вместе со стендами стало почти бесполезным. Смотрят на "цифры" и предлагают ахинею, люди пригнали 2 машины, в итоге уехали на одной... Разгрузили на бабло и сломали одну машину... Машина у нас повторяю, несложная, к 150 тысячам накрывается дозатор, он обычно и врёт при холодном пуске. Проблемы создают ещё топливные пластиковые трубки, их резиновые колечки. Всё что мешает получить мозгу заветную команду "поднять иглу!" это давление в топливной рельсе. ТНВД и подкачивающий - редкие пациенты. В основном это дозатор и форсунки. Дозатор самому несложно поменять, а с форсунками нужны грамотные люди, стенды, микроскопы и немного запчастей для их переборки. Можно добыть новые по 8 руб. в Мск, тогда возможна самостоятельная замена, но вместе с болтиком и колечком, чтобы второй раз не лазить..

[Мегатрон]

проверили компресию 4 котла - 20 1котел - 15

Это что за цифры? Они пояснили? Надеюсь, это не в атмосферах, а то это похоже на бензиновый мотор. Компрессию как меряли? Тестом по току стартера? Это очень условная диагностика. Не факт, что настоящий замер её подтвердит в процентном отношении, может колечко огнеупорное над одним котлом травит. Пусть давление в рампе посмотрят, рабочее и пусковое.

[vlad-nn]

Джентльмены! Наличие регалий и имени у сервиса не говорит о 100% грамотности его специалистов, особенно в посткризисное время, когда резко сокращали фот и меняли специалистов на более дешевых. Яркий пример Бош сервис в Дзержинском (МО). После ухода грамотного спеца Палыча, всё их супер оборудование вместе со стендами стало почти бесполезным. Смотрят на "цифры" и предлагают ахинею, люди пригнали 2 машины, в итоге уехали на одной... Разгрузили на бабло и сломали одну машину... Машина у нас повторяю, несложная, к 150 тысячам накрывается дозатор, он обычно и врёт при холодном пуске. Проблемы создают ещё топливные пластиковые трубки, их резиновые колечки. Всё что мешает получить мозгу заветную команду "поднять иглу!" это давление в топливной рельсе. ТНВД и подкачивающий - редкие пациенты. В основном это дозатор и форсунки. Дозатор самому несложно поменять, а с форсунками нужны грамотные люди, стенды, микроскопы и немного запчастей для их переборки. Можно добыть новые по 8 руб. в Мск, тогда возможна самостоятельная замена, но вместе с болтиком и колечком, чтобы второй раз не лазить..

А можно про форсунки за 8 тыс. по подробнее.....

[vlad-nn]

у меня последнее время тоже стала по утрам тяжело заводиться, да и подмораживает уже, не стал ждать когда не заведусь, сегодня заскочил на диагностику Бошевскую, показала всё ОК, сняли шлнаги с обратки, 3-я форсунка стреляет вверх, приговор понятен, завтра её на стенд и восстанавливать. Заметил ещё влажность на 4-й форсунке, понимаю что менять шайбу. Вопрос: как подлезть к ней ? есть дырка под дворниками для 5-й.

дырка под дворниками, это результат деятельности "дяди Вани", корому не вдамек, что движок опускается, но смекалки не занимать......вот он и прорубил новое "технологическое отверстие"......теперь, все ароматы подкапотного пространства доступны пассажирам и водителю. Но есть и плюс - можно по запаху отслеживать когда прохудится пламягасящее кольцо под форсункой )))

[SAD_ANP]

Это что за цифры? Они пояснили? Надеюсь, это не в атмосферах, а то это похоже на бензиновый мотор. Компрессию как меряли? Тестом по току стартера? Это очень условная диагностика. Не факт, что настоящий замер её подтвердит в процентном отношении, может колечко огнеупорное над одним котлом травит. Пусть давление в рампе посмотрят, рабочее и пусковое.

Про цифры не сказали толком не чего, да и я хз почему то не спросил , а при нормальной работе какая цифра должна быть? Дозатор недавно поменял , да после замены стал заметно лудше заводится, даже на холодную , но прошло недели полторы и опять начал хандрить.

[Cooper]

Проблема у меня такая стояла на улице при минус -7 всю ночь, утром не завелась. Погнал мастерам: проверили ТНВД в норме, проверили свечи накала в норме, потом они замеили что нету импульса на форсунки. Кто сталкивался с такой проблемой помогите, а то скоро хочу в путешествии поехать а тут такая проблема. искал по теме но что не мог найти. И подскажите как снять ошибки.

Заранее большое спасибо.

У меня была эта проблема ровно два года назад, как только приобрёл свой джип с аналогичным двигателем. Вроде как тема на форуме даже имеется - я тогда вообще в дикой панике был. Машина отказывалась заводиться при -3 градусов. Стоило температуре подняться до +5 и через сутки можно было ездить. Я человек ни техничный и по этому опишу что было у меня простым языком. Короче, данный косяк ни в одном сервисе продиагностировать не могли. Были заменяны свечи, фильтра, ещё что то - проблема осталась. По совету одного человека с этого форума, который проживает в одном городе со мной, оратился к людям специализирующимся чисто по дизиьным моторам (сервис рядом с "Азуром" ). Вердикт был таков - одна или несколько форсунок не создавали нужного давления и по этому компьютер не давал сигнал на запуск. Ну во всяком случае звучало примерно так... Устранили мне эту хрень за два дня - пришлось вытаскивать двигатель и растачивать форсунки - по деньгам, примерно 500$ + новый аккамулятор, взамен старого, который я успешно убил в напрасных попытках завестись при -4. Езжу уже два года, проблем никаких, в прошлую зиму при -27 заводился с полоборота.

[Alex83]

дырка под дворниками, это результат деятельности "дяди Вани", корому не вдамек, что движок опускается, но смекалки не занимать......вот он и прорубил новое "технологическое отверстие"......теперь, все ароматы подкапотного пространства доступны пассажирам и водителю. Но есть и плюс - можно по запаху отслеживать когда прохудится пламягасящее кольцо под форсункой )))

Дырка появилась после замены 5-й форсунки (ВНИМАНИЕ!) у официалов !!! Вот такие горячие,эстонские "дяди Вани".

[vlad-nn]

У меня была эта проблема ровно два года назад, как только приобрёл свой джип с аналогичным двигателем. Вроде как тема на форуме даже имеется - я тогда вообще в дикой панике был. Машина отказывалась заводиться при -3 градусов. Стоило температуре подняться до +5 и через сутки можно было ездить. Я человек ни техничный и по этому опишу что было у меня простым языком. Короче, данный косяк ни в одном сервисе продиагностировать не могли. Были заменяны свечи, фильтра, ещё что то - проблема осталась. По совету одного человека с этого форума, который проживает в одном городе со мной, оратился к людям специализирующимся чисто по дизиьным моторам (сервис рядом с "Азуром" ). Вердикт был таков - одна или несколько форсунок не создавали нужного давления и по этому компьютер не давал сигнал на запуск. Ну во всяком случае звучало примерно так... Устранили мне эту хрень за два дня - пришлось вытаскивать двигатель и растачивать форсунки - по деньгам, примерно 500$ + новый аккамулятор, взамен старого, который я успешно убил в напрасных попытках завестись при -4. Езжу уже два года, проблем никаких, в прошлую зиму при -27 заводился с полоборота.

Ну в -27, да с полоборота это супер конечно ....однако, внимание вопрос: При чем тут связь больных форсунок и понижения температуры воздуха??? Больная форсунка она и в плюс, и в минус "не будет создавать нужного давления" и лить в обратку! У меня больная форсунка, лила в обратку (вылезла ошибка - Давление в топливной рейке выше/ниже допустимого) трясла мотор на холостых и дымила, но движок запускался исправно.....могу лишь допустить, что форсунку заклинило например стружкой от ТНВД и тогда движок действительно не запустится вообще, но тогда форсунка лишь следствие, а причина в износе плунжеров.....Но клин в форсунке опять же не связан с температурой воздуха, потому как свечи накаливания греют его в камере до плюсовых значений в течении нескольких секунд. На мой взгляд, плохой запуск в минус и запуск в плюс, это либо свечи, либо в саляре парафин или вода.

[SAD_ANP]

Вот и я пришел к мнению что нужно проверять форсунки. А можно определить форсунку не создающию нужного давления по обратке т.е льет не льет , чтобы не снимать ее на стенд ?

[Cooper]

На мой взгляд, плохой запуск в минус и запуск в плюс, это либо свечи, либо в саляре парафин или вода.

А если свечи новые и соляра качественная (зимний D fortis), то что тогда?

[vlad-nn]

[/quote] Ну кстати, при дохлых свечах, могу предположить, что движок запустится при условии хорошей компрессии, но уже при небольшом минусе воздуха компрессии может не хватить чтобы воспламенить холодную смесь.

Вот и я пришел к мнению что нужно проверять форсунки. А можно определить форсунку не создающию нужного давления по обратке т.е льет не льет , чтобы не снимать ее на стенд ?

можно, если запустить двигатель, и подсоединить обратки форсунок к медицинским системам со шприцами. Переливающая форсунка очень быстро вытеснит поршень шприца.

[vlad-nn]

А если свечи новые и соляра качественная (зимний D fortis), то что тогда?

Ну простейшие причины могут быть таковы:
1. засорился шланг насоса или обратки - снять, продуть
2. Замерзла вода в баке, топл. фильтре - машину в теплый гараж
2. травит давление - искать следы утечки топлива по всей магистрали.
3.перегорел предохранитель - проверить, заменить
4. недостаточный заряд акб - зарядить
5. неисправноть ДМРВ или других датчиков (должен гореть чек)
ну и конечно же ТНВД с форсунками... но это уже только в сервисе

[Niki]

Aibat, при снятии штекера с любой из пяти форсунок дизель также не заводится. Возможно какой-либо штекер соскочил? У меня на одном штекере например фиксатор сломан (снова кривые руки наших спецов), посмотри, проверь, может причина в этом.

Ну простейшие причины могут быть таковы:
1. засорился шланг насоса или обратки - снять, продуть
2. Замерзла вода в баке, топл. фильтре - машину в теплый гараж
2. травит давление - искать следы утечки топлива по всей магистрали.
3.перегорел предохранитель - проверить, заменить
4. недостаточный заряд акб - зарядить
5. неисправноть ДМРВ или других датчиков (должен гореть чек)
ну и конечно же ТНВД с форсунками... но это уже только в сервисе

Возможен еще один момент, подсос воздуха например через обратку. Следствие этого в топливном фильтре нет топлива и авто не заводится. У меня была такая проблема правда осенью (к счастью что не при минусовой погоде).

[SAD_ANP]

Скажите , а может свечи не нагревают до нужной температуры камеру? Ну к примеру не работает так сказать датчик температуры.
извинине на первый взгляд за ламерский вопрос.

[YASSKYLIGHT]

Свеча представляет собой стержень (графитовый, или что то в этом роде), в камеру сгорания торчит его кончик. Со старением, чаще всего бывает, что основание накаляется, а конец нет. Поэтому чтобы реально проверить свечи, их нужно выкручивать.
При их выкручивании можно нарваться на неприятности, оно может обломиться (это очень вероятно, правильнее - надо сомневаться что не выкрутится). Если обламается, то есть специальный набор инструментов с помощью которых остатки высверливаются и нарезается новая резьба, туда ввёртыш и новая свечка. Ищите форум, FordSloman выкладывал видео и описания.
Реально, думаю, если выкручивать свечи, то надо готовться что обламаются, а там наверно повезёт.

А кто у себя выкручивал? Поделитесь как и какова статистика?

Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 27.11.2010, 19:54

[andrei__c]

Свеча представляет собой стержень (графитовый, или что то в этом роде), в камеру сгорания торчит его кончик. Со старением, чаще всего бывает, что основание накаляется, а конец нет. Поэтому чтобы реально проверить свечи, их нужно выкручивать.
При их выкручивании можно нарваться на неприятности, оно может обломиться (это очень вероятно, правильнее - надо сомневаться что не выкрутится). Если обламается, то есть специальный набор инструментов с помощью которых остатки высверливаются и нарезается новая резьба, туда ввёртыш и новая свечка. Ищите форум, FordSloman выкладывал видео и описания.
Реально, думаю, если выкручивать свечи, то надо готовться что обламаются, а там наверно повезёт.

А кто у себя выкручивал? Поделитесь как и какова статистика?

2004 год пробег 180 тысяч. Перегорело 2 свечи, сначала та которая на ветке где их 2 штуки, ещё как то заводился. Как во второй ветке где 3 накрылась так вообще даже при -3 уже не заводился. Выкрутились легко, без особых проблем. Свечи погорели накоротко, поэтому предохранитель выбило, но корпус естественно целый. Хуже когда разрывает корпус, вот тогда беда, но при этом свеча не коротит, просто дырка. Пробовал тестером проверить, практически невозможно. Только визуально. Ткнул на акумулятир, покраснела, работает. Другую ткнул, провод покраснел, значит битая. Заменил все. Когда менял побрызгал америкосовской хренью из балончика, чтобы не прикисало. Как будто медного цвета. Уж не знаю что там, прбежал уже 240 тысяч. Полёт нормальный.

[vlad-nn]

Скажите , а может свечи не нагревают до нужной температуры камеру? Ну к примеру не работает так сказать датчик температуры.
извинине на первый взгляд за ламерский вопрос.

если спиралька на приборном щиике горит секунд 7-10, то этого времени достаточно для нагрева воздуха....зимой перед запуском рекомендуется 2-3 раза разогреть свечи ну и воздух соответственно (ключ в положение ON, но без запуска стартера). Датчик температуры вроде показывает "могзу" сколько воздуха при такой температуре, а значит и давлении нужно засосать в цилиндры для образования правильной смеси.....

[SAD_ANP]

Сприралька горит меньше чем 7 сек , примерно сколько горят лампочки на приборке , на улице было примерно + 3 , 2 градуса.

[vlad-nn]

Сприралька горит меньше чем 7 сек , примерно сколько горят лампочки на приборке , на улице было примерно + 3 , 2 градуса.

Причин плохого запуска или не запуска движка много:
1. Компрессия - тут проблема с цилиндро поршневой группой. Нужны грамотные замеры и без сканера не обойтись
2. Давление в топливной рейке - тут либо клапан, либо 1-2 форсунки под замену, либо плунжеры ТНВД (хотя очень редко), либо разгерметизация топл. магистрали, либо салара разбавлена ослиной мочой, либо засорение топл. магистрали в т.ч. льдом.
3. Проблема смесеобразования в цилинрах - грязный в. фильтр, подсос воздуха во впускном тракте, ДМРВ, 1 или несколько свечей накаливания, предохранители....
4. Совсем глупые - топливный бак пусой, акб разряжен, отвалились контакты и пр. глупости.
В 90% случаев возникают они не спонтанно, а нарастают хронически.....

[FordSloman]

Не тема, а сказки народов мира.

И подскажите как снять ошибки.

Можно ключом, но уверен, что в данном случае нужен именно нормальный сканер для этой машины, а он есть только в сервисе. Если там появился код P1130, то на форуме это неоднократно обсуждалось. (какая-то ссылка есть в FAQ)

ни класс форсунки, ни производительность?

Не может у форсунки быть производительности. Производительность есть у ТНВД, а у форсунки есть цилковая подача, а точнее зависимость цикловой подачи, от длительности импульса при постоянном давлении в рейке.

БОШ сразу видит проблему, т.к. мозг будет пытаться компенсировать дисбаланс между форсунками по топливу.

Не стоит делать вывод только по так называемой компенсации потому как она расчитывается исходя из длительности рабочего цикла, а она в свою очередь зависит не только от форсунок.

При чем тут связь больных форсунок и понижения температуры воздуха???

При том, что форсунка это очень точный прибор, а при изменении температуры детали меняют свой размер. Например на предприятиях где занимаются ремонтом двигателей (расточка цилиндров, хонинговка и прочее) часто зимой возникают проблемы из-за плохого отопления цехов и станочники начинают систематически промахиваться на несколько соток. Так вот в форсунках допуски ещё меньше. Я не знаю достоверно что происходит в данных форсунках при этих температурах, но то что это происходит это факт. Судя по всему шариковый клапан перестаёт надёжно прилегать к седлу. Топливщики называют это "потерей гидроплотности", а в результате ТНВД на пусковых оборотах не может создать минимално допустимое давление в рейке потому что подаваемое топливо через форсунку идёт сразу в обратку. При нагреве шарик увеличивается и "гидроплотность" восстанавливается.

Но клин в форсунке опять же не связан с температурой воздуха, потому как свечи накаливания греют его в камере до плюсовых значений в течении нескольких секунд.

Свечи греют не воздух, а стенки камеры сгорания. Воздух нагревается за счёт сжатия поршнем в камере сгорания до температуры выше 250*С (температура воспламенения дизельного топлива), а стенки греются чтобы он не успевал остывать до момента начала подачи.

Датчик температуры вроде показывает "могзу" сколько воздуха при такой температуре, а значит и давлении нужно засосать в цилиндры для образования правильной смеси.....

Во-первых, во время заводки ECU по большому счёту плевать сколько там воздуха потому как цикловая подача всё равно будет дана больше максимальной, хотя она и зависит от температуры.
Во-вторых, в дизельном двигателе вообще нет смеси, а тем более "правильной". В сжатый воздух впрыскивают топливо и на поверхности каждой капли начинается процесс горения где топливо испарилось и прогрелось до температуры горения. Т.е. в цилиндре одновременно будут области с так называемой лямбдой от 0.0 (сама капля) до бесконечности (чистый воздух). Если говорить об отношении воздушного заряда к цикловой подаче, то даже в самых современных двигателях оно будет не менее 1.2, что достигается за счёт закрытия воздушной заслонки которой в старых дизелях не было вообще. При больших нагрузках ECU исходя из расчётов воздушного заряда вычисляет максимальную подачу которую нельзя превышать иначе из выхлопной трубы повалит густой чёрный дым.

Компрессия - тут проблема с цилиндро поршневой группой. Нужны грамотные замеры и без сканера не обойтись

Для замера компрессии сканер не нужен, а нужен компрессометр или компрессограф. "Замер компрессии" по величине пускового тока годиться только чтобы развести клиента на бабки.

[SAD_ANP]

Видимо каждый представляет работу дизеля по своему.

[andry_iv]

Люди вы расписали 3 страницы, вместо того чтобы Aibat'у за пять минут скинуть с форсунок обратку и крутануть стартером. 95% что это форсунка(ки), т.к. проблема изучена особенно с этим мотором. У самого такое было года 2 назад. И насколько я знаю эти форсунки не ремантируются, только замена.

[vlad-nn]

При том, что форсунка это очень точный прибор, а при изменении температуры детали меняют свой размер. Например на предприятиях где занимаются ремонтом двигателей (расточка цилиндров, хонинговка и прочее) часто зимой возникают проблемы из-за плохого отопления цехов и станочники начинают систематически промахиваться на несколько соток. Так вот в форсунках допуски ещё меньше. Я не знаю достоверно что происходит в данных форсунках при этих температурах, но то что это происходит это факт. Судя по всему шариковый клапан перестаёт надёжно прилегать к седлу. Топливщики называют это "потерей гидроплотности", а в результате ТНВД на пусковых оборотах не может создать минимално допустимое давление в рейке потому что подаваемое топливо через форсунку идёт сразу в обратку. При нагреве шарик увеличивается и "гидроплотность" восстанавливается.

Я не обладаю столь обширными познаниями в машиностроении, но обычная логика и тяга ко всему неизведанному заставляет поинтересоваться: Почему по Вашему, б.у. форсунки мерзнут сильнее новых при понижении температуры? причем у одних "шарик" мерзнет меньше и запускает мотор, а у других теплолюбивый шарик и тишина...... один заводит при -30 "с пол пинка", другой мучается уже при - 7.....какая тут нафиг гидроплотность.........

Свечи греют не воздух, а стенки камеры сгорания. Воздух нагревается за счёт сжатия поршнем в камере сгорания до температуры выше 250*С (температура воспламенения дизельного топлива), а стенки греются чтобы он не успевал остывать до момента начала подачи.

Т.о. Вы утверждаете, что свеча как болт, наглухо вкручена в стенку камеры сгорания и греет стальной стакан, а не воздух в камере?....какая "глупая" конструкция, греть железяку, когда гораздо проще, быстрее и равномернее подогреть воздух, который участвует в прцессе горения и его так или иначе нужно нагреть до 250*С (проще сжать уже теплый воздух, чем еще холодный)......)))

Во-первых, во время заводки ECU по большому счёту плевать сколько там воздуха потому как цикловая подача всё равно будет дана больше максимальной, хотя она и зависит от температуры.
Во-вторых, в дизельном двигателе вообще нет смеси, а тем более "правильной". В сжатый воздух впрыскивают топливо и на поверхности каждой капли начинается процесс горения где топливо испарилось и прогрелось до температуры горения. Т.е. в цилиндре одновременно будут области с так называемой лямбдой от 0.0 (сама капля) до бесконечности (чистый воздух). Если говорить об отношении воздушного заряда к цикловой подаче, то даже в самых современных двигателях оно будет не менее 1.2, что достигается за счёт закрытия воздушной заслонки которой в старых дизелях не было вообще. При больших нагрузках ECU исходя из расчётов воздушного заряда вычисляет максимальную подачу которую нельзя превышать иначе из выхлопной трубы повалит густой чёрный дым.

Ну это слишком заумно.......если "плевать сколько там воздуха потому, как цикловая подача все равно будет дана больше........", попробуйте снять ДМРВ и запустить дрыгатель. )))

Для замера компрессии сканер не нужен, а нужен компрессометр или компрессограф. "Замер компрессии" по величине пускового тока годиться только чтобы развести клиента на бабки.

Вот тут спорить не буду - сканер это или компрессометр или компрессограф - не важно. Ибо в 90% случаях это развод на бабки. Как скажут, что "отношение воздушного заряда к цикловой подаче должно быть не менее 1,2......." ну что на это ответить рядовому автолюбителю, кроме как "А за ХХ тыс. рублей это можно сделать?" (((

[YASSKYLIGHT]

Я не обладаю столь обширными познаниями в машиностроении, но обычная логика и тяга ко всему неизведанному заставляет поинтересоваться: Почему по Вашему, б.у. форсунки мерзнут сильнее новых при понижении температуры? причем у одних "шарик" мерзнет меньше и запускает мотор, а у других теплолюбивый шарик и тишина...... один заводит при -30 "с пол пинка", другой мучается уже при - 7.....какая тут нафиг гидроплотность.........

Для успешного старта нужны не только мало-мёрзнущий шарик! У мало-мёрзнущих, могут быть и менее-мёрзнущие, и ТНВД в немного лучшем состоянии (более производительным, соответственно успевать создать минимальное давление), и датчики не врать чуть чуть, и так далее вместе с компрессией.

Т.о. Вы утверждаете, что свеча как болт, наглухо вкручена в стенку камеры сгорания и греет стальной стакан, а не воздух в камере?....какая "глупая" конструкция, греть железяку, когда гораздо проще, быстрее и равномернее подогреть воздух, который участвует в прцессе горения и его так или иначе нужно нагреть до 250*С (проще сжать уже теплый воздух, чем еще холодный)......)))

Воздух нагревается при сжатии, даже если он этого не хочет, а холодные стенки цилиндров это тепло с радостью поглощают.

[vlad-nn]

Для успешного старта нужны не только мало-мёрзнущий шарик! У мало-мёрзнущих, могут быть и менее-мёрзнущие, и ТНВД в немного лучшем состоянии (более производительным, соответственно успевать создать минимальное давление), и датчики не врать чуть чуть, и так далее вместе с компрессией.

Воздух нагревается при сжатии, даже если он этого не хочет, а холодные стенки цилиндров это тепло с радостью поглощают.

Давайте прекратим этот спор на следующих догматах: мои форсунки не мерзнут и не зависят от температуры воздуха так критично, и свечи у меня греют именно воздух в камере сгорания. Именно это дает мне основание выражать мнение, что проблема с холодным пуском при минусах скорее всего связана со свечами, герметичностью впуска и проблем с топливной магистралью.
По крайней мере, это понятно и доступно для понимания каждого, кроме того это легко исполнимо, чтобы хоть как-то исключить развод в сервисе. Хотя вникать в устройтво форсунок и термодинамику шариков во всем диапазоне рабочих температур прикольно наверно.....

Сообщение отредактировал vlad-nn - 30.11.2010, 0:49

[andrei__c]

Давайте прекратим этот спор на следующих догматах: мои форсунки не мерзнут и не зависят от температуры воздуха так критично, и свечи у меня греют именно воздух в камере сгорания. Именно это дает мне основание выражать мнение, что проблема с холодным пуском при минусах скорее всего связана со свечами, герметичностью впуска и проблем с топливной магистралью.
По крайней мере, это понятно и доступно для понимания каждого, кроме того это легко исполнимо, чтобы хоть как-то исключить развод в сервисе. Хотя вникать в устройтво форсунок и термодинамику шариков во всем диапазоне рабочих температур прикольно наверно.....

Не во всех сервисах раэводят. По крайней мере надо посто поискать. А вообще лампочка светящаяся на приборной панели и нагрев свечей никак не связана. Лампочку включает ECU, он же подает ток на реле. В отличие от мерседеса здесь всё просто, 2 релюхи и 2 предохранителя. Свечи объеденены по 2 и 3 штуки соответственно. Если свеча КЗ то предохранитель горит. У меня сначала погорел предохранитель на 2 свечи, так заводился, но как то не очень. А одним прекрасным утром, километров за 200 от цивилизации на охоте в забытой богом деревеньке подохла и вторая свечка. Хорошо у хозяина был фен строительный, коим я в течении получаса разогрел впускной коллектор и спокойненько завёлся и уехал домой. А народ который по поводу фена хыкает пускай вызывает эвакуатор и тащит трактором машину с эвакуатором до большака километров пятьдесят, а потом и до сервиса ещё сто пятьдесят или двести до первопристольной.

[Мегатрон]

Давайте переименуем тему в "Клуб дизельных гениев". Топикстартер вообще слился, увидев столько ответов. Явно прикинул, что надо ставить предпусковой подогрев. И молодец, а то тут, как в басне, лебедь рак и щука...

[vlad-nn]

Не во всех сервисах раэводят. По крайней мере надо посто поискать. А вообще лампочка светящаяся на приборной панели и нагрев свечей никак не связана. Лампочку включает ECU, он же подает ток на реле. В отличие от мерседеса здесь всё просто, 2 релюхи и 2 предохранителя. Свечи объеденены по 2 и 3 штуки соответственно. Если свеча КЗ то предохранитель горит. У меня сначала погорел предохранитель на 2 свечи, так заводился, но как то не очень. А одним прекрасным утром, километров за 200 от цивилизации на охоте в забытой богом деревеньке подохла и вторая свечка. Хорошо у хозяина был фен строительный, коим я в течении получаса разогрел впускной коллектор и спокойненько завёлся и уехал домой. А народ который по поводу фена хыкает пускай вызывает эвакуатор и тащит трактором машину с эвакуатором до большака километров пятьдесят, а потом и до сервиса ещё сто пятьдесят или двести до первопристольной.

Хорошо, что фен был и был рабочий. Для таких оказий, полный баллончик "быстрый старт" в багажнике был бы очень к месту.

[vlad-nn]

Давайте переименуем тему в "Клуб дизельных гениев". Топикстартер вообще слился, увидев столько ответов. Явно прикинул, что надо ставить предпусковой подогрев. И молодец, а то тут, как в басне, лебедь рак и щука...

Лучше давайте для всех CRD-водов информацию по новым форсункам за 8 тыс. которые можно добыть в Москве.

[FordSloman]

Люди вы расписали 3 страницы, вместо того чтобы Aibat'у за пять минут скинуть с форсунок обратку и крутануть стартером.

Ну а дальше что? Ему сказали, что с большой вероятностью дело может быть форсунках из чего можно примерно оценить расходы на ремонт. Дальше только искать нормальный сервис специализирующийся на ремонте дизелей.

И насколько я знаю эти форсунки не ремантируются, только замена.

Ремонтируются и из CR форсунок эти наиболее простые в ремонте и установке (тогда форсунки даже не прописывались в ECU). Тем не менее технология ремонта достаточно сложная, а оборудование и тест-планы далеко не у всех есть поэтому мало кто может его грамотно сделать.

Почему по Вашему, б.у. форсунки мерзнут сильнее новых при понижении температуры?

Все узлы мёрзнут одинаково, но у полуживой форсунки точно будет разбитая фаска седла причём приработана она будет под рабочую температуру двигателя. Допускаю, что именно это обстоятельство делает её чуствительной к температуре. Однако ещё раз замечу, что достоверной информации того что это происходит именно так у меня нет.

Т.о. Вы утверждаете, что свеча как болт, наглухо вкручена в стенку камеры сгорания и греет стальной стакан, а не воздух в камере?....

Свеча вкручена в головку блока и её рабочая часть выходит в камеру сгорания (на некоторых двигателях факел форсунки направлен на кончик свечи). Перед запуском свеча раскаляется до температуры около 1000*С и прогревает стенки камеры сгорания чтобы раскалённый от сжатия воздух не успевал остыть до момента начала впрыска.

какая "глупая" конструкция, греть железяку, когда гораздо проще, быстрее и равномернее подогреть воздух, который участвует в прцессе горения и его так или иначе нужно нагреть до 250*С (проще сжать уже теплый воздух, чем еще холодный)......)))

Глупейшая идея греть воздух. Во-первых, потому что в лучшем случае только в одном из цилиндров останется тот самый "нагретый" воздух, а остальные цилиндры находящиеся не в цикле сжатия просто выкинут его в выхлопную трубу. Во-вторых, греть воздух сжатием много эфективнее чем свечёй (если компрессия в норме). В-третьих, масса холодного воздуха выше чем масса тёплого поэтому в момент пуска можно сжечь больше топлива.

попробуйте снять ДМРВ и запустить дрыгатель. )))

У меня его нет и как-то запускается Однако это уже тонкости управления топливной аппратурой причём другого двигателя.

Вот тут спорить не буду - сканер это или компрессометр или компрессограф - не важно. Ибо в 90% случаях это развод на бабки.

Компрессия является одим из важнейших показателей состояния дизельного двигателя. Развод сервисов и невежество владельцев это разве что тема для другой ветки.

По крайней мере, это понятно и доступно для понимания каждого

Большинство технологических тонкостей абсолютно не понятно "всем", а специалисты тратят много время чтобы совершенствоваться. Если есть что сказать по существу, то пожалуйста, а флуд здесь не приветствуется.

[Мегатрон]

Большинство технологических тонкостей абсолютно не понятно "всем", а специалисты тратят много время чтобы совершенствоваться. Если есть что сказать по существу, то пожалуйста, а флуд здесь не приветствуется.

+1

Лучше давайте для всех CRD-водов информацию по новым форсункам за 8 тыс. которые можно добыть в Москве.

Бюджетный ремонт в Москве наших моторов - спеца зовут Анатолий, он же и барыжит запчастями. 8-905-702-5168

А "быстрый старт" меня спас в далёкой делянке в Кировской области... Но если нет фена, то можно шланг к выхлопной трубе уазика местного примутить и погреть коллектор.. Тоже помогает.

[vlad-nn]

Ну а дальше что? Ему сказали, что с большой вероятностью дело может быть форсунках из чего можно примерно оценить расходы на ремонт. Дальше только искать нормальный сервис специализирующийся на ремонте дизелей.


Ремонтируются и из CR форсунок эти наиболее простые в ремонте и установке (тогда форсунки даже не прописывались в ECU). Тем не менее технология ремонта достаточно сложная, а оборудование и тест-планы далеко не у всех есть поэтому мало кто может его грамотно сделать.


Все узлы мёрзнут одинаково, но у полуживой форсунки точно будет разбитая фаска седла причём приработана она будет под рабочую температуру двигателя. Допускаю, что именно это обстоятельство делает её чуствительной к температуре. Однако ещё раз замечу, что достоверной информации того что это происходит именно так у меня нет.


Свеча вкручена в головку блока и её рабочая часть выходит в камеру сгорания (на некоторых двигателях факел форсунки направлен на кончик свечи). Перед запуском свеча раскаляется до температуры около 1000*С и прогревает стенки камеры сгорания чтобы раскалённый от сжатия воздух не успевал остыть до момента начала впрыска.


Глупейшая идея греть воздух. Во-первых, потому что в лучшем случае только в одном из цилиндров останется тот самый "нагретый" воздух, а остальные цилиндры находящиеся не в цикле сжатия просто выкинут его в выхлопную трубу. Во-вторых, греть воздух сжатием много эфективнее чем свечёй (если компрессия в норме). В-третьих, масса холодного воздуха выше чем масса тёплого поэтому в момент пуска можно сжечь больше топлива.


У меня его нет и как-то запускается Однако это уже тонкости управления топливной аппратурой причём другого двигателя.


Компрессия является одим из важнейших показателей состояния дизельного двигателя. Развод сервисов и невежество владельцев это разве что тема для другой ветки.


Большинство технологических тонкостей абсолютно не понятно "всем", а специалисты тратят много время чтобы совершенствоваться. Если есть что сказать по существу, то пожалуйста, а флуд здесь не приветствуется.

Аллилуйя.

[SAD_ANP]

В отличие от мерседеса здесь всё просто, 2 релюхи и 2 предохранителя

А где географически в блоке предохранителей они находятся, хочу проверить.

[vlad-nn]

+1



Бюджетный ремонт в Москве наших моторов - спеца зовут Анатолий, он же и барыжит запчастями. 8-905-702-5168

А "быстрый старт" меня спас в далёкой делянке в Кировской области... Но если нет фена, то можно шланг к выхлопной трубе уазика местного примутить и погреть коллектор.. Тоже помогает.

+1 Вот пример конструктивного ответа на вопрос + оригинальное прикладное решение прогрева коллектора и все это не умничая, и на человеческом языке! )))

[FordSloman]

А где географически в блоке предохранителей они находятся, хочу проверить.

Это два самых крайних реле. Обычно на обратной стороне крышки есть карта реле и предохранителей, так вот ищи "glow plug relay no. 1" и "glow plug relay no. 2". Реле номер 1 отвечает за свечи в цилиндрах 1, 3 и 5, а реле номер 2 за свечи в цилиндрах 2 и 4.

[Zero290]

Тоже предстоит заморачиваться с форсунками... Кто может сказать, что лучше: ремонт имеющейся или замена на новую? Новая Febi стоит 11 т.р. в Экзисте. Мастера говорят, что это тот же Bosch. Оригинал уж больно дорог. За ремонт просят 4,5т.р., если менять только "камеру" и 7т.р., если "камеру и распылитель". Дают гарантию полгода.

Сканер пишет, что вторая форсунка сильно в плюсе, а третья сильно в минусе (по корректировке времени впрыска). Остальные нормально. Надеюсь косячит только вторая, а третья типа компенсирует. Спецы сказали такое часто бывает.

Посоветуте плиз, поделитесь опытом. Ремонтировал кто-нибудь форсунки, и покупал/ставил ли Febi? У кого лучше всего это в Питере делать? (чтоб знали что делают и цены адекватные, а то с деньгами напряг)

[vlad-nn]

Тоже предстоит заморачиваться с форсунками... Кто может сказать, что лучше: ремонт имеющейся или замена на новую? Новая Febi стоит 11 т.р. в Экзисте. Мастера говорят, что это тот же Bosch. Оригинал уж больно дорог. За ремонт просят 4,5т.р., если менять только "камеру" и 7т.р., если "камеру и распылитель". Дают гарантию полгода.

Сканер пишет, что вторая форсунка сильно в плюсе, а третья сильно в минусе (по корректировке времени впрыска). Остальные нормально. Надеюсь косячит только вторая, а третья типа компенсирует. Спецы сказали такое часто бывает.

Посоветуте плиз, поделитесь опытом. Ремонтировал кто-нибудь форсунки, и покупал/ставил ли Febi? У кого лучше всего это в Питере делать? (чтоб знали что делают и цены адекватные, а то с деньгами напряг)

Месяц назад менял 3-ю форсунку по тем же причинам. вылезла ошибка 1130 (давление в рейке), сканер показал постоянное значение -5 (это вроде максимально возможное). Лечить не стал, купил новую по номеру Мерседес МЛ270 за 12 тыс. в SMARTe. Такая же форсунка но с парт-номером Крайслер ну не прилично дорого. Новые форсунки ходят не больше 50-60 тыс. , восстановленные - 5-7 в лучшем случае, поэтому ремонт с моим пробегом не имеет смысла.

[FordSloman]

Кто может сказать, что лучше: ремонт имеющейся или замена на новую?

По цене ремонт получается дешевле новой, но также зависит от того в каком состоянии форсунка. Могу только сказать, что их успешно ремонтируют, но берутся многие, а действительно с гарантией отремонтировать могут единицы.

Сканер пишет, что вторая форсунка сильно в плюсе, а третья сильно в минусе (по корректировке времени впрыска).

Дело в том что эти форсунки могут как переливать так и подклинивать поэтому абсолютно точный ответ можно получить только прогнав их на стенде, а чаще по простому замеряют сколько уходит в обратку, но проблемы с распылителем так не определить. Если говорить про коррекцию, то по распечатке должно быть видно, что сумма коррекций по цилиндрам равна нулю. Поэтому когда одна форсунка начинает переливать появляется картина что-то вроде:
-1.00 +0.25 +0.25 +0.25 +0.25

Ремонтировал кто-нибудь форсунки, и покупал/ставил ли Febi? У кого лучше всего это в Питере делать? (чтоб знали что делают и цены адекватные, а то с деньгами напряг)

Это достаточно специфичные вопросы, а у нас на форуме с топливщиками туго, поэтому рекомендую задать эти вопросы на каком-нибудь специализированном форуме (например http://forum.dieselirk.ru/)

[SAD_ANP]

Это два самых крайних реле. Обычно на обратной стороне крышки есть карта реле и предохранителей, так вот ищи "glow plug relay no. 1" и "glow plug relay no. 2". Реле номер 1 отвечает за свечи в цилиндрах 1, 3 и 5, а реле номер 2 за свечи в цилиндрах 2 и 4.

Спасибо.

А где находятся предохранители свечей ?
Реле как я понимаю можно проверить таким образом, при включении (свечей) зажигании они должны щелкнуть?

[FordSloman]

А где находятся предохранители свечей ?

Обмотки обоих реле запитаны через предохранитель номер 16 (20А). На свечи коммутируемый ток идёт через предохранитель номер 6 (50А) (реле номер 1) и через предохранитель номер 11 (50А) (реле номер 2).

Реле как я понимаю можно проверить таким образом, при включении (свечей) зажигании они должны щелкнуть?

Чтобы что-то проверять надо знать что собственно проверять. Обычно для начала со свечей просто снимают фишки и проверяют что во время включения на них появляется напряжение.

[dammerland]

У меня 2.7 2004г при минусе (сейчас -20 ) заводится но очень туго и раза с 20-25 если стоит часов 6.
А если каздые 2-3 часа на 10 мин заводить то с пол пинка.
Такая фигня уже четвертый день .
Подскажите что может быть.

--------------------------------------------------------------------------------

[SAD_ANP]

У меня 2.7 2004г при минусе (сейчас -20 ) заводится но очень туго и раза с 20-25 если стоит часов 6.
А если каздые 2-3 часа на 10 мин заводить то с пол пинка.
Такая фигня уже четвертый день .
Подскажите что может быть.

По моему весь этот топик только про эту тему и есть.

[andrei__c]

У меня 2.7 2004г при минусе (сейчас -20 ) заводится но очень туго и раза с 20-25 если стоит часов 6.
А если каздые 2-3 часа на 10 мин заводить то с пол пинка.
Такая фигня уже четвертый день .
Подскажите что может быть.

--------------------------------------------------------------------------------

А он и не обязан хорошо заводиться. Производители мурзиков обещают устойчивый запуск при - 10, насколько помню, могу ошибаться конечно. А всё что ниже так это котёл, и тогда никаких проблем.

[FordSloman]

А он и не обязан хорошо заводиться.

Обязан причём достаточно быстро. Только при низких температурах (ниже -10*С) необходимо использовать масло с другой вязкостью (5W-30 вместо 10W-40), компрессия должна быть в норме и аккумулятор заряжен.

Производители мурзиков обещают устойчивый запуск при - 10, насколько помню, могу ошибаться конечно.

Даже предкамерные двигатели если исправны запускаются в морозы, а с прямым впрыском как этот 2.7 должно быть ещё лучше. Система охлаждения этого двигателя расчитана на -67*С, а максимальная длительность прогрева свечами накала достигается при температуре антифриза -30*С.

[andrei__c]

Обязан причём достаточно быстро. Только при низких температурах (ниже -10*С) необходимо использовать масло с другой вязкостью (5W-30 вместо 10W-40), компрессия должна быть в норме и аккумулятор заряжен.


Даже предкамерные двигатели если исправны запускаются в морозы, а с прямым впрыском как этот 2.7 должно быть ещё лучше. Система охлаждения этого двигателя расчитана на -67*С, а максимальная длительность прогрева свечами накала достигается при температуре антифриза -30*С.

Извиняюсь, был не прав. Перечитал гарантийку на 612 мотор, действительно про минимальные температуры ничего нет. Правда есть строка про запуск без свечей, так вот, гарантируют до -5 градусов.

[Zero290]

Ездил вчера на диагностику с такой же проблемой. Приехал специально на буксире, даже не пытался крутить, пусть думаю посмотрят на холодную... Ага - ща... Сразу загнали в мойку, типа порядок такой. Как я ни просил хотя бы давление в рампе на холодную померить - ответы были типа нет смысла... Ну короче отмыли от снега и начали изучать подкапотное пространство. Прозвонили свечи накала, посмотрели ошибки движка (0340 - датчик распредвала, 0700 - напряжение питания магнитного клапана, 0702 - неправильно передаточное число). 0340 иногда бывает появляется, редко, но бывает. При этом чек погорит минут пять и гаснет на месяц-другой. 0700 и 0702 - это оп коробке/раздатке.
Скинули обратку с форсунок, когда крутили стартером и 4-й вроде как полилось раньше. Но везде несильно, просто раньше. Мерных стаканов у них нет. И сканер корректировку по форсункам не показывает. Подключали к другому сканеру летом, корректировка была -0,9; +2,6; -1,8; -0,2; +0,3 (проблема с заводкой в мороз с прошлой зимы, машину тогда купил уже такую).

В итоге диагностики:
1. Нашли три нерабочие свечи накала, поменяли их. Выкрутились на ура, пожалел потраченных денег Зато заставил медной смазкой смазать, а то мастер долго отнекивался, что никчему, смазка всё равно сгорит и т.п.
2. Были неправильно прописаны классы форсунок в блоке управления, не соответствовало маркировке форсунок. Прописали как должно быть (а ведь говорили все вроде, что форсунки не прописываются в блок управления на наших моторах... Но я собственными глазами видел как это делали, раздел в меню сканера называется "Learn injectors" и и там вбиваются по циферке на каждую форсунку - 2 или 3 в моем случае)
3. Сказали типа поезди, теперь посмотри что изменилось...

Ну вобщем сегодня при -6 завелась, но очень неохотно. Подозреваю, что в более сильные морозы опять придется голову ломать и/или пешком ходить
Как дальше быть-то? Неужели тупо снимать все форсунки и везти на стенд на проверку? 4-ю и 5-ю ведь сами знаете как снимать... Какие методы диагностики наших моторов еще бывают по поводу плохой заводки в мороз?
Или всё же надо 2-ю или 2ю и 3ю менять по-любому, раз сканер такие корректировки выдавал?

Сообщение отредактировал Zero290 - 6.12.2010, 18:46

[FordSloman]

Как дальше быть-то? Неужели тупо снимать все форсунки и везти на стенд на проверку?

Я так понимаю, что большого опыта ремонта нет поэтому лучше уж тогда доверить все процедуры (включая снятие и установку форсунок) нормальному дизельному сервису. Я так понимаю, что давление в рейке так и не было замерено, а зничит и много других важных параметров.

Или всё же надо 2-ю или 2ю и 3ю менять по-любому, раз сканер такие корректировки выдавал?

Как я уже говорил, коррекция весьма комплексный параметр и судя по предоставленым цифрам там к примеру может быть ситуация, что 2-я форсунка на самом деле самая живая потому что была заменена предыдущим владельцем, а остальные переливают, а особенно 3-я. Такие же странные результаты могут быть если к примеру там сильная разница компрессии по цилиндрам.

[dammerland]

У меня 2.7 2004г при минусе (сейчас -20 ) заводится но очень туго и раза с 20-25 если стоит часов 6.
А если каздые 2-3 часа на 10 мин заводить то с пол пинка.
Такая фигня уже четвертый день .
Подскажите что может быть.

--------------------------------------------------------------------------------

ИТОГ РЕМОНТА :
Загнал в БОШ СЕРВИС на Филях (при холодном долгом запуске ещё и соляра капала из ТНВД пока не прогреется)
Сняли ТНВД - проверка на стенде - замена прокладок-сальники вала.
Три свечи были на коротком-заменили.
С утра завёлся в лёгкую - 7 градусов.
Единственный минус у мутантов из сервиса не было америкозких предохранителей (до магазина ехал без климата слегка примёрз )

[vlad-nn]

ИТОГ РЕМОНТА :
Загнал в БОШ СЕРВИС на Филях (при холодном долгом запуске ещё и соляра капала из ТНВД пока не прогреется)
Сняли ТНВД - проверка на стенде - замена прокладок-сальники вала.
Три свечи были на коротком-заменили.
С утра завёлся в лёгкую - 7 градусов.
Единственный минус у мутантов из сервиса не было америкозких предохранителей (до магазина ехал без климата слегка примёрз )

Повезло Вам с сервисменами! а то, могли бы "потерю гидроплотностей" у некоторых шариков форсуночных заподозрить при понижении температуры. )))

[dammerland]

Повезло Вам с сервисменами! а то, могли бы "потерю гидроплотностей" у некоторых шариков форсуночных заподозрить при понижении температуры. )))

Нееееееее это им повезло !!! Я им сам сказал куда лезть нада и чё крутить
Они даже понятия не имели - что например за свечи два предохранителя отвечают....
На них давить надо - причём уверенно.
(Если например иду к зубному -говорю врачу *если чё не так - то зубы будем лечить вместе *) - понимают сразу - и сервисмены - тоже

[vlad-nn]

Нееееееее это им повезло !!! Я им сам сказал куда лезть нада и чё крутить
Они даже понятия не имели - что например за свечи два предохранителя отвечают....
На них давить надо - причём уверенно.
(Если например иду к зубному -говорю врачу *если чё не так - то зубы будем лечить вместе *) - понимают сразу - и сервисмены - тоже

Ну а сам-то откуда знал, куда им нужно лезть?

[Zero290]

Проверка обратки показала, что многовато льют практически все форсунки... Пятая меньше всего (предыдущий хозяин говорил, что её меняли). Четвертая больше всего (за ~10 сек налила 2см3). 1-я, 2-я и 3-я где-то почти по кубику за 10 сек в обратку налили.
Было принято решение начать с 4-й. Так как достать её проблематично, с ремонтом форсунки заморачиваться не стал и поменял на новую (причём у официалов, цена за форсунку и работу приятно удивила...). Форсунку брал оригинал, коробка мерсовская с наклейкой, на которой напечатан крайслеровский номер. Мэйд ин Турция... Это несколько расстроило, но успокаивает гарантия официалов 1 год на работу и запчасти.
Вобщем поменяли форсунку и результат был на лицо, при -12 на следующее утро завелась без проблем.
Правда почему-то расход топлива увеличился. При езде по городу без пробок больше 15-ти литров, раньше было 11 в таком режиме. Может остальные форсунки виноваты теперь...
И всё-таки осталось загадкой, почему износ форсунки проявляется только в морозы. Никто из мастеров-дизелистов внятно на этот вопрос ответить не может.

[vlad-nn]

Проверка обратки показала, что многовато льют практически все форсунки... Пятая меньше всего (предыдущий хозяин говорил, что её меняли). Четвертая больше всего (за ~10 сек налила 2см3). 1-я, 2-я и 3-я где-то почти по кубику за 10 сек в обратку налили.
Было принято решение начать с 4-й. Так как достать её проблематично, с ремонтом форсунки заморачиваться не стал и поменял на новую (причём у официалов, цена за форсунку и работу приятно удивила...). Форсунку брал оригинал, коробка мерсовская с наклейкой, на которой напечатан крайслеровский номер. Мэйд ин Турция... Это несколько расстроило, но успокаивает гарантия официалов 1 год на работу и запчасти.
Вобщем поменяли форсунку и результат был на лицо, при -12 на следующее утро завелась без проблем.
Правда почему-то расход топлива увеличился. При езде по городу без пробок больше 15-ти литров, раньше было 11 в таком режиме. Может остальные форсунки виноваты теперь...
И всё-таки осталось загадкой, почему износ форсунки проявляется только в морозы. Никто из мастеров-дизелистов внятно на этот вопрос ответить не может.

А до замены форсунки заводилась с проблемами?

[Zero290]

До замены форсунки в морозы больше -7...-10 не заводилась вообще. И даже при небольшом минусе надо было долго-долго стартером крутить (секунд по 20, а то и больше) и при этом вообще вспышек не было практически.
Вроде как помогало скидываение разъема с датчика давления и после заводки его обратное подключение. Еще помогал второй аккумулятор, принесённый из дома, когда установленный на машине сдыхал после нескольких долгих и безуспешных попыток. Тёпленький аккумулятор крутил мотор побыстрее и движок заводился охотнее. И это всё при -10 градусах.
Как только поменял 4-ю форсунку, завелась при -12 где-то после трёх секунд вращения стартером. То есть эффект, как говорится, достигнут.
Но всё-таки мучает теория всего происходящего с этим коммонрэйлом и его форсунками.

Сообщение отредактировал Zero290 - 29.12.2010, 15:03

[XYG]

До замены форсунки в морозы больше -7...-10 не заводилась вообще. И даже при небольшом минусе надо было долго-долго стартером крутить (секунд по 20, а то и больше) и при этом вообще вспышек не было практически.
Вроде как помогало скидываение разъема с датчика давления и после заводки его обратное подключение. Еще помогал второй аккумулятор, принесённый из дома, когда установленный на машине сдыхал после нескольких долгих и безуспешных попыток. Тёпленький аккумулятор крутил мотор побыстрее и движок заводился охотнее. И это всё при -10 градусах.
Как только поменял 4-ю форсунку, завелась при -12 где-то после трёх секунд вращения стартером. То есть эффект, как говорится, достигнут.
Но всё-таки мучает теория всего происходящего с этим коммонрэйлом и его форсунками.

новую ставили?

Их же лучше все сразу менять, а не по одной?

[XYG]

Тоже предстоит заморачиваться с форсунками... Кто может сказать, что лучше: ремонт имеющейся или замена на новую? Новая Febi стоит 11 т.р. в Экзисте. Мастера говорят, что это тот же Bosch. Оригинал уж больно дорог. За ремонт просят 4,5т.р., если менять только "камеру" и 7т.р., если "камеру и распылитель". Дают гарантию полгода.

Сканер пишет, что вторая форсунка сильно в плюсе, а третья сильно в минусе (по корректировке времени впрыска). Остальные нормально. Надеюсь косячит только вторая, а третья типа компенсирует. Спецы сказали такое часто бывает.

Посоветуте плиз, поделитесь опытом. Ремонтировал кто-нибудь форсунки, и покупал/ставил ли Febi? У кого лучше всего это в Питере делать? (чтоб знали что делают и цены адекватные, а то с деньгами напряг)

Febi где производят?

[Zero290]

Ставил новую оригинал (Мерседесовская коробка, наклейка с крайслеровским номером).
Где производят Febi не знаю, говорят там лежит Бош, а Febi только упаковывает. Но это непроверенная информация.
Кста у кого какие стоят форсунки? А то у меня разные чё-та. Три штуки A6120700587, а две штуки A6120700087...

[SAD_ANP]

Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой незаводки авто еще в конце октября ( подробнее описывал выше ) . Сколько не гонял и к спецам и к гаражникам все к одному , полный пролет , все разводят руками . Решил проблему самостоятельно , заменой топливного фильтра. Сразу все сталу на свои места , стартовал при -15 с пол пинка, а раньше не заводился уже при +5. Но вот не задача опять двадцать пять, прошел на новом фильтре 6-7 тыс , опять такая же фигня. Вопрос , менять снова фильтр ( заправляюсь только на двух заправках) , или дело не в фильтре, он как бы производная от чего то?

[FordSloman]

Где производят Febi не знаю, говорят там лежит Бош, а Febi только упаковывает.

Febi это самостоятельный производитель, а не перепаковщик типа Mopar и к Bosch не имеет никакого отношения. Сама кантора американская, а производиться может где угодно. В любом случае не вижу смысла искать ОЧЕНЬ дорогие приключения ради экономии на топливном фильтре.

Вопрос , менять снова фильтр ( заправляюсь только на двух заправках) , или дело не в фильтре, он как бы производная от чего то?

Возможно "починка" была связана не столько с фильтром сколько с тем, что при его замене было что подтянуто (в том числе прокладка на самом фильтре) и прекратился подос воздуха в топливную. На холодную геометрия того же фильтра сильнее меняется из-за чего какая неплотность приоткрывается пропускает воздух.

[SAD_ANP]

Ребят, подскажите пожалуйста каталожный номер ну или как провильно называется такая вещь, стоит на топливном фильтре как тройник на обратку такой пластмасовый. Я что -то на елкасте не могу найти. Спасибо.

[Zero290]

Наверное вот этот имеешь ввиду: Chrysler 05080 460AA Клапан
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?M...%2C+Fuel+Lines+[ENF]++2.7L+Diesel
(JEEP GRAND CHEROKEE (EUROPEAN) - 2002 > 14 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА > 3 Front, Fuel Lines [ENF] 2.7L Diesel)

Вроде как это "топливный термостат". Но лучше уточни по номеру на самой детальке, а то он на картинке не показан

[SAD_ANP]

Спасибо. Наверное он , я заказал через магазин.

Ну что, продолжаю свой рассказ из серии " заводится хорошо но долго" . После успешных утренних запусков при отрицательных температурах , машина опять захандрила и отказывается стартовать по утрам . Но такое состояние тоже не стабильно , как было буквально вчера. До этого стартовать утром злостно отказывался, постоял два дня при морозе и стартанул как миленький с пол оборота. А сегодня крути не крути все к одному. Думаю поменять фильтр, "тройник обратки", хомуты на шлангах, шланг от фильтра до насоса. О чем напишу.

[Zero290]

Посмотри, нет ли воздуха в топливной. Трубки у нас прозрачные, так что это не проблема. На заведенной машине с фонариком глянь трубку на просвет, ту, которая из центра фильтра выходит. Если там пузырьки воздуха проскакивают - значит наверняка подсасывает где-то через неплотности.
У меня такое было, когда тройник этот на фильтр неаккуратно поставил при замене фильтра, срезав резиновую кольцевую прокладку на фильтре. Искал долго - а дело копеечное.

[SAD_ANP]

Незнаю, у меня не прозрачная трубка. Тоже подозрения на воздух есть

[miron]

Незнаю, у меня не прозрачная трубка. Тоже подозрения на воздух есть

У меня была такая проблемма после замены топливного фильтра. Подсасывало воздух, по трубке заметил. Менял колечки на трубках. Сейчас всё в норме. Но после - 18 не заводиться. Тоскал по всем центрам. Везде проверяли. Всё в норме и свечи и форсунки. сказали надо насос разбирать и смотреть. Плюнул пока с утра если больше - 18 завожусь только с эфиром.

[Zero290]

2SAD_NP:
Трубка прозрачная в чёрной гофре. Сдвигаешь гофру около места, где трубка в центр топливного фильтра втыкается - и всё видно.

2miron:
Форсунки в порядке это как? Обратку проверяли?

[miron]

2SAD_NP:
Трубка прозрачная в чёрной гофре. Сдвигаешь гофру около места, где трубка в центр топливного фильтра втыкается - и всё видно.

2miron:
Форсунки в порядке это как? Обратку проверяли?

у нас в Эстонии много куда не поедешь, возил вроде как считается хороший дизельный центр Karlaauto, Проверяли машину около 2 часов. Сказали свечи в порядке, форсунки в порядке. Следующее остаётся только насос разбирать и смотреть. Сам в моторе не волоку. Поэтому пока забил на этом.

[sergeiest]

у нас в Эстонии много куда не поедешь, возил вроде как считается хороший дизельный центр Karlaauto, Проверяли машину около 2 часов. Сказали свечи в порядке, форсунки в порядке. Следующее остаётся только насос разбирать и смотреть. Сам в моторе не волоку. Поэтому пока забил на этом.

Miron, я с запуском мучился 2 года,пока форсунки не отремонтировал.Кстати, всем "специалистам" совет: при подозрении на форсунки(льют в обратку), их надо проверять на ХОЛОДНЫЙ двигатель! А то в сервис приезжают, мотор оттаивает, и комп показывает, что форсунки в порядке.Тут в топике были "умники", которые считают, что геометрия шарика-седла ни на что не влияет.Разочарую, очень сильно влияет!
Очень просто проверить проблема в форсунках или нет таким способом: если с утра не заводится ( стартер крутит,да без толку), берёте фен, для волос(!) и прогреваете им форсунки минут 15. Если после прогрева завелась без проблем, значит дело в них.
Удачи всем!

[Zero290]

у нас в Эстонии много куда не поедешь, возил вроде как считается хороший дизельный центр Karlaauto, Проверяли машину около 2 часов. Сказали свечи в порядке, форсунки в порядке. Следующее остаётся только насос разбирать и смотреть. Сам в моторе не волоку. Поэтому пока забил на этом.

Я перед покупкой машины официалам в Олимп возил. Тоже сказали, что всё хорошо... На вопрос почему в мороз не заводится - сказали: "может датчик давления в рампе... с форсунками всё в порядке". При этом заводиться стала после -5 и далее только после замены 4-й форсунки, она больше всего в обратку лила (за 10-15 секунд где-то 2-3мл)
Так что этим сервисмэнам нет доверия. Свой мозг включать придётся, ну или менять машину на ГЧ 2011г.в.

[Butch]

Тож WJ 2,7 не заводится в мороз. Установил подогрев бака и фильтра НОМАКОН - результат нулевой (хотя на старом XJ помогло). Лил кипяток на впускную рамку и насос - глухо. Где-то вчера вычитал про подсос воздуха через какие-то резиновые прокладки в креплениях пластиковых трубок. Открутил гайку от трубки на первой форсунке и начал гонять стартером, глядя на гайку - пошли пузыри и когда перестали идти, а пошла соляра, завелась сразу. Блин, где искать причины. Хоть ты краник ставь:)

[Toxa S80]

Butch, ищите подсос воздуха в систему.
у Вас всё указывает на его наличие.

Сообщение отредактировал Toxa S80 - 24.2.2011, 12:26

[Игорь Уральский]

ИТОГ РЕМОНТА :
Загнал в БОШ СЕРВИС на Филях (при холодном долгом запуске ещё и соляра капала из ТНВД пока не прогреется)
Сняли ТНВД - проверка на стенде - замена прокладок-сальники вала.
Три свечи были на коротком-заменили.
С утра завёлся в лёгкую - 7 градусов.
Единственный минус у мутантов из сервиса не было америкозких предохранителей (до магазина ехал без климата слегка примёрз )

Как насос снимали?У меня таже проблема.Течет ДТ с верхней крышки-прогреется умирает.С утра поливаю кипятком.СТРЕМНО-люди смотрят.А я как владелец Москвича 412 с кипятком в термосе

[Toxa S80]

насос снимается элементарно. его крепят 3 болта под головку торкс.
отсоеденить трубопроводы и открутить.только вытаскивать неудобно.

[andrei__c]

Как насос снимали?У меня таже проблема.Течет ДТ с верхней крышки-прогреется умирает.С утра поливаю кипятком.СТРЕМНО-люди смотрят.А я как владелец Москвича 412 с кипятком в термосе

Срочно ремонтируй, я докатался на ходу пробило до конца резиновое колечко и пришлось тащить в ремонт. Единственное что жаль, так это то, что ремкомплект от мурзика не совсем подходит, вернее подходит одно колечко, которое у меня и порвалось. Повезло наверно.