Обслуживание и ремонт, Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) Опции

[FordSloman]

Вчера заменил задние колодки на своём WJ. Поскольку так получилось, что эта информация уже понадобилась и я уже описал действия, то скопирую сюда. Возможно кому-нибудь пригодится эта информация.

Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.

1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими



6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.



11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.



13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны

PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)

[FordSloman]

Я давненько писал,что глохла машина у него ни с того ни с сего на ходу.После остановки и передёргивания рычага коробки заводилась без проблем и ехала дальше.А теперь ещё и "Check gаges".

Так какие коды у него высвеиваются? :roll:
Вообще если связать оба симптома в один глюк, то может быть ещё и лябда поскольку на его показания ориентируются мозги для создания бензиново-воздушной смеси. Если он неисправен, то мозги будут пытаться управлять смесью по predefined значениям, но там сложно сказать как он себя будет вести и как реализован этот аварийный режим и выход из него (возможно именно при изменении положения ручки акпп показания лябды снова проверяются на диапазон возможных значений и если провод болтается, то так и будет пока он совсем не отвалится).
В принципе похожий результат будет если неисправен датчик температуры. При этом мозги считают по predefined значению (кажется 10*С или около того) и разумеется на морозе будут ошибаться при изменении режима двигателя (в статическом режиме смесь будет дорегулирована по показаниям лямбды, но пока показания не вошли в рамки допустимого будет гореть "check gases") поэтому если датчик температуры неисправен то скорее ухудшится завод двигателя, а глохнуть он скорее будет когда изменяется режим работы двигателя (например резко отпустили педаль газа и движок заглох).

Вариантов море поэтому без кодов вообще что-то +/- определённое сказать трудно, а ещё лучше если есть прибор DRB2 на котором есть даже коды, которые не показывают на приборке и сразу можно посмотреть что приходит от датчиков в мозги (втыкается под приборной панелью и я подумываю такой купить поскольку от стоит сейчас около сотни баксов).