Ликбез по внедорожному тюнингу - похвалите/поругайте. Опции

[kir]

Здравствуйте, джыперы.

Давно читаю форум, но почти не пишу.
В конце прошлого года написал ликбез (или faq) по внедорожному тюнингу, так как в рунете такового не обнаружил. Целевая аудитория - начиная от тех, кто резины М/Т в глаза не видел и заканчивая теми, кому интересно, чего у них еще нет
Напрямую я никакого материала не использовал, брал все просто из головы. Но некоторые фразы могут получиться как плагиат
Прошу местных корифеев (и те только) почитать, подкорректировать и (!) дополнить правильными фотографиями вместо имеющихся (правильные - это местные, а не чужих сайтов).

С уважением, Кирилл.

PS: Lexx желает видеть окончательный вариант ликбеза на сайте 4вд.ру.

[kir]

Рассмотрим российский вариант доработки вседорожника (то есть без учета песчаных барханов Эмиратов и скалистых гор Исландии).

Ленивые или нелюбопытные могут читать только выделенные жирным шрифтом слова второй части, а потом смотреть картинки.


"Подопытный японец" - так называется часть первая.


Сначала оговорим условия эксплуатации. Подобная машина обычно ездит всю неделю по городу, на выходных она отправляется по трассе на сотню-другую километров и, проехав по разным проселкам, закапывается в грязи. Происходит это круглый год. В конце путешествия машину ждет отдых, а ее экипаж ждет или добыча, или улов, или корзинки грибов-ягод, или что-то еще, заставляющее забраться в самую глушь. А еще такая машина раз в год может умотать в путешествие тысяч на 5 км, посещая вместе с экипажем всякие города и красоты природы. Так что это за машина такая? Об этом - дальше.

Автомобиль должен быть:
крупным, но не гигантским (то есть достаточно вместительным, но не сшибающим деревья, как Hummer H2);
тяговитым, но не прожорливым, при этом не очень придирчивым к качесву топлива (то есть это должен быть турбодизель не самой современной конструкции);
надежным и комфортабельным в условиях длительной езды по плохим дорогам (то есть желательны неразрезные мосты с пружинной подвеской впереди и сзади);
способным и преодолеть случайное препятствие, и долго ездить там, где вобще нет дорог (то есть иметь механическую коробку передач, понижающую предачу в раздаточной коробке и блокировки межосевого и межколесных дифференциалов; большой клиренс, большие хода подвесок, низкую уязвимость агрегатов и умеренные свесы).

Выбора "подопытного" ограничен - пусть это будет новая или почти новая машина иностранного производства. Отечественный УАЗ маловат, не имеет дизеля и ненадежен вцелом. Из официально продаваемых новых автомобилей есть два достойных кандадата: Nissan Patrol Y61 и Toyota LandCruiser J105 GX(циферки-буковки обозначают номер кузова, а у LandCruiser'а - еще и "подсемейство"). (Из подержаных стоит предпочесть их предшественников - Nissan Patrol Y60 и Toyota LandCruiser J80 GX). LandRover Defender слишком тесный, Discovery побольше, но оба ненадежны. Mitsubishi Pajero не подходит из-за независимых подвесок. Так что взять: Ниссан или Тойоту? Тойота ощутимо просторнее конкурента, имеет постоянный полный привод (full time, а не part-time), блокировки всех (!) дифференциалов, двигатель большего объема (тяга как у паравоза) и просто фантастическую надежность всех узлов. Ее и берем...


"Чего не хватает Тойоте за 50 тысяч долларов или как постоить настоящий внедорожник" - так называется следующая часть, она же - самая интересная.


1. С чего начинается внедорожник? С колес! От установки хромированных дисков диаметром 22" придется отказатся: главную роль играют другие дюймы - внешний диаметр резины. В стандартемы имеем 275/70 R16, то есть шины внешним диаметром около 31 дюйма. Для настоящего "проходимца" правильный размер - это 35", то есть что-то типа 285/80 R16 или 285/75 R17. Выберем последний вариант из-за лучшего поведения более низкопрофильной резины на асфальте. Несмотря на то, что авто будет ездить по всяким дорогам, резину стоит брать с индексом M/T, то есть "грязевую", так как вохможность выбраться из болота стоит дороже поведения на асфальте. Подойдет и проверенная BF Goodrich, и превосходящая ее более дорогая и редкая резина вроде Interco TrXus M/T 35х12.5 дюймов. Под такую резину нужны гораздо более широкие диски. На нашу машину подойдут, например, американские RockCrawler или American Racing размера 17х9 дюймов. Дизайна они незатейливого, зато бывают хромированные, что радует. Увеличения диаметра колес на 4" дадут нам увеличения дорожного просвета на 2", то есть около 5 сантиметров.

2. Диски с резиной купили, но установить их на машину не получится, они попросту не влезут... Для того, чтобы все влезло, необходимо "поднять" машину, то есть установить так называемый lift-kit. Можно, конечно поставить проставки между рамой и кузовом, увеличив таким образом расстояние от колеса до кузова, но это, как говоротся, полумера. Так что устанавливаем новые элементы подвески: амортизаторы и пружины, поднимающие кузов на 3" над относительно мостов и дороги. Можно было бы и на 2" поднять, но тогда колеса все равно задевали бы кузов из-за их немалой ширины. Изменившеяся в результате лифта геометрия подвески негативно влияет на управляемость, поэтому нужно установить кастор-кит - деталит для коррекции изменившихся углов в подвеске и рулевом управлении. В этот кит (не морской гигант, а kit, то есть набор или комплект) входят удлиненные тяги Панара и еще кое-что, помогающее вернуться к первоначальным углам. На нашего "японца" я бы поставил распространенный кит австралийской фирмы Old Man Emu (OME), но можно выбрать и менее известные австралийские марки IronMan или Dobbinson. После этих преобразований мы можем установит колеса и насладиться дополнительными 2мя дюймами клиренса (и расстояния от земли до мостов), "подаренными" колесами и еще 3мя дюймами до "брюха", появившимися после лифта подвески. Дополним картину из-под машины: установим новый рулевой демпфер ОМЕ (или еще чей-нибудь), смягчающий вибрации и удраы на "баранке", усилившиеся из-за увеличившихся неподрессореных масс (колеса-то не маленькие).

3. Теперь наш бывший престижный вседорожник, который мог и не увидеть ничего страшнее дорожки к коттеджу, стал похож на ВНЕдорожник - он высоко поднялся над землей, опираясь на нее большими зубастыми покрышками. Но хилые пластиковые бампера не внушают доверия, так же как и висящая между задним мостом и бампером "запаска" и неприкрытые детали ходовой части. Глобально помочь могут только мощные металлические так называемые "силовые" бампера. Такие бампера легко устанавливаются вместо штатных, но не повторяют их очертания: как правило, они компактнее и сильнее "подтянуты" к кузову, что обеспечивает большие углы въезда и съезда. Предний бампер интегрирован с защитой фар и радиатора по типу кенгурятника, имеет штатные места под дополнительные фары и лебедку. Задний бампер как правило бывает снабжен фаркопом, местом под лебежку и открывающимися набок кронштейнами ("калитками"): один кронштейн - под запасное колесо большого размера (оно не влезет в штатное место), на второй кронштейн можно "на всякий случай" установить еще одно запсное колесо, можно поставить специальное крепление для канистры или какого-нибудь оборудования типа дополнительных фар заднего хода. Мы же обойдемся одной "калиткой" - так дудет проще добираться до багажника. Вместе с бамперами ставим пороги-подножки, закрепляемые на раме, а не на кузове. Они не только и не столько помогут забираться в высокий кузов, они защитят пороги кузова от повреждений. Иногда пороги бывают связаны с передним бампером двумя мощными трубами, огибающими сверху колесные арки и защищающими крылья от повреждений. В нашем случае (леса у нас тут) это явно не помешает. Кроме всего прочего, все части силового обвеса расчитаны на то, что в них можно упереть специальный внедорожный домкрат, который помял бы кузовной металл и сломал бы пластик бамперов. В комплексе с силовым обвесом на крышу ставим экспедиционный багажник, он позволит разместить на нем что угодно, что не влезло в основной багажник. На него же устанавливается "люстра" (мощные прожекторы, которые можно использовать только вне дорог с твердым покрытием), там же делаем специальный крепеж для лопат, домкрата, "трапиков". От передних углов багажника до углов "кенгурятника" переднего бампера натягиваются металлические тросики, для защиты лобового стекла от веток при движении по густым зарослям. Ведущий производитель силовых обвесов - австралийцы из ARB, но можно взять и изделия их земляков из TJM. С защитой днища все просто: рама "зашиваем" снизу листами аллюминия, спрофилированными нужным образом, а все равно торчащие детали по необходимости защащаются трубами. Автомобиль после этого выглядит снизу как лыжа, что поможет ему скользить, а не упираться, когда он "сядет на брюхо".

4. Для уверенной езды по бездорожью нужно помнить об уверенной езде по воде - от больших луж до маленьких речек. Пока этому мешают некоторые агрегаты, имеющие сапуны, в которые поподет вода, и двигатель, который при попадении воды в цилиндры получит так называемый гидроудар (это совсем плохо). Для защиты впускной системы от воды мы устанавливаем шноркель - герметичный "удлинитель" воздухозаборника до уровня крыши. Шноркель (shnorkel) - это соединения под капотом и возуховод, "прижимающийся" к стойке лобового стекла и кончающийся воздухозаборником над крышей. Под соединение шноркеля прорезается крыло, а к стойке он крепится винтами. Шноркели выпускаются и как "родное" японское дополнительное оборудование (редкость), и как изделия специализированных фирм (пример - "австралийцы" Safari Shnorkels). Для защиты сапунов от "засасывания" водыделаем вот что: имеющиеся на них трубочки удлинняем шлангами, проложив их аккуратно по раме, и выводим их под капот в "приемник" шноркеля. Вот теперь нам не страшны и водные преграды.

5. Теперь наш "подопытный" может забраться очень далеко, но что делать, если мы наконец-то застрянем? Ответ: внедорожный домкрат,"трапики" и лебедка. Внедорожный домкрат (он же хай-джек, hi-jack) - это металлическая рейка с опорой-площадкой, по которой вверх-вниз движется "лапа", которую подставляю под бампер или порог; все это дело приводится в действие здоровенным рычагом. От обычного внедорожный домкрат отличается прочностью и большой высотой подъема (метр-полтора). Берем чугунный хай-джек американской фирмы HiLift, хотя можно и аналогичные модели других фирм. "Трапики" (они же sand-track) - это стальные заменители досок под колесами, которые приходится подкладывать под поддомкраченную машину, чтобы потом колесо получило опору. Сэнд-трэки представяют из себя прямоугольники 30х150 см (или около того) из высокопрочного сплава, крупно рифленые для создания ребер жесткости и перфорированные крупными отверствиями для снижения веса. Есть фирменные изделия австралийцев, но логичнее купить российские аналоги без имени, но такого же качества. Электрическая лебедка сможет вытянуть застрявшую машину или забраться на тяжелый подъем. Она устанавливается в бампер в специально отведенное для нее место и стационарно подключается к бортовой сети. Наружу из бампера торчат только элементы управления, "губки" (ролики пред барабаном) и крюк. Подбираеть лебедку нужно по приципу "чем мощнее, тем лучше" - хорошо, если лебедка расчитана на максимальную нагрузку в 2 раза большую, чем масса машины. К лебедке нужны кое-какие аксессуары:стропы, скобы, блоки, дополнительный трос которые помогут зацепиться за неудобно стоящее дерево или удвоить силу лебедки в особо тяжелых условиях (не буду вдаваться в физику). Лебедку выбирем проверенную - всемирно известной фирмы Warn, ее корейско-китайских "клонов" я в серьез не рассматриваю.

6. Ну с бездорожьем вроде бы все... Теперь появилась одна прблема: штатный 130-сильный дизелек не в состоянии обеспечивать приемлимую скорость и ускорение сильно потяжелевшей машине с большими колесами. Решение радикальное - превращение дизеля в турбодизель. У нашего Toyota 1HZ объемом 4.2 литра есть несколько модификаций с турбонаддувом - можно полностью превратить его в одну из них. А можно сделать и оригинальный вариант - без изменения "внутренностей" установит turbo-kit австралийской фирмы Safari. Получится, что высокая для турбодвигателя степень сжатия компенсируестя низким давлением турбины, так что ресурс сократится не намного. Кроме собственно турбины устанавливается интеркулер и выпускная система пониженного сопртивления. Обоими способами получается надежный и очень тяговитый турбодизель мощностью под 200 лошадей.

7. На любых дорогах нам нужен хороший свет. На обычных дорогах поможет хороший свет двухрежимных (ближний/дальний) фар на бампере. В снег и туман помогут "противотуманки" в бампере. Вдали от других машин помогут прожекторы на крыше, далеко "бъющие" узкими лучами. Оглядеться в лесу помогут боковые и задние фары на багажнике. Все это подберем одного производителя на букву "Х"... правильно, Hella.

8. Автомобиль почти закончен. Не хватает только удобного салона и багажника. В дальней дороге помогут удобный руль, комфортные сиденья от LandCruiser 100VX и хорошая "музыка", а на отдыхе - еще и телевизор. А вот чисто внедорожный момент - это отделка пола салона и нижней половины багажника рифленым алюминием. Это и практично, и эстетично (не для лимузина, конечно). В багажнике можно сделать из того же алюмния всякие ниши и ящички, стационарно разместить компрессор для подкачки шин (лодки, надувного матраса, воздушного шарика...) и крепеж для фонаря, ножа, ружъя, лопаты и т.д... Обязательно нужны розетки 12 В и 200 В. Не помешает термоизолированный ящик и холодильник. Добавлю еще систему автономного запуска двигателя Webasto, и автономный абогревать салона той же фирмы.

Все.


Стоимость описанной мною подготовки нового LandCruiser 105 GX составит тысяч 25 долларов. Но можно доработать похожую б/у машину. Если это будет проверенная 80-ка, то можно сэкономить и на лебедке, и на турбировании (80ая серия вся была с передним неразрезным мостом, так что модификаций полно), и на доработке салона.
Еще хочу добавить, что кроме сугубо приктических задач подобный автомобиль способен великолепно выполнять еще одну - привлекать внимание на дорогах


Далее идут картинки:

105 GX с 3" и 35" резиной (с моими пометками).



Наглядная демонстрация приемущества 3" лифта и 35" резины на примере 80-ок


Еще одна 105-ка с похожими доработками демонстрирует возможности подвески.


"Спасение" 80 VX с помощью внедорожного домкрата (он же hi-jack).



Вот и FAQ'у конец, кто осилил - молодец.


© kir

[kir]

Добавлю:
На картинках с росписным 105ым сделаны подписи, указывающие на тюнинги.
Вот ссылки на большие картинки: спереди и сзади.

[Lexx]

kir, я хвалю Ты просто "Монстр" :!:

Еще бы наших фоток подобрать достойных 8-)
Всех кто может помочь с этим, пишите мне в "личку" или в форму :roll:

[kir]

Спасибо 8-)

Если здесь есть корректоры, редакторы и прочие издатели, прошу высказаться. Сам я придирчивый, безграмотных творений не люблю. Хочу, чтобы ко мне тоже как следует прикопались, да еще и с профессионализмом.

[beerov]

Очень неплохо написанно. По поводу выведенных в воздухан сапунов. Сам опыта не имею, но ребята, пользующихся этим способом, говорят, что из-за создаваемого там разряжения в районе трубок появляются маслянные потёки. Вот думаю сапуны, через клапан подключить к компрессору и при форсировании водных преград подавать 0,1-0,2 атм. в редукторы мостов.

Ещё забыл! 35" резины хорошо, но я бы не отважился ездить на таких без замены главных пар. Мой максимум, в этом вопросе (без замены) 33,5".

[Адепт]

Вопрос теоретический (дилетанский). Если менять резину на 33,5" или тем более 35", возможно ли (в принципе), расширить штатное место под запаску под днищем под колесо увеличенного размера ? Как то хотелось бы иметь 2 полноценные запаски :oops:

[Lexx]

Вопрос теоретический (дилетанский). Если менять резину на 33,5" или тем более 35", возможно ли (в принципе), расширить штатное место под запаску под днищем под колесо увеличенного размера ? Как то хотелось бы иметь 2 полноценные запаски :oops:

А как Вы себе представляете "увеличение места под запаску"? Вырезать днище?... :roll:
Сильно сомневаюсь, что получится что-нибудь путное....
Есть мысль, как вариант, запаску ставить спущенной, но не думаю что 33-35-я влезет....

P.S.
Для двух запасок существует специальный силовой бампер:

[beerov]

Или одну в багажник. Хочешь в салон, хочешь на крышу.
Адепт, даже штатная запаска под днищем, не фонтан! Чисто городской вариант. Сильно цепляться на бездоре может. А представь 35", это же и ширина соответствующая. Совсем по земле скрести будет.

[ЮР]

kir, в других ветках за этот FAQ могли и побить.

[kir]

Всем большое спасибо!

Вопрос с сапунами остается открытым: нужжен какой-нибудь чей-нибудь реальный опыт правильного выведения сапунов. Тогда можно будет написать в ликбезе "сделайте так-то и так-то".

С резиной тоже все не однозначно - может кто-нибудь просвятить насчет правильных ГП?

ЮР
Ты имешь ввиду "интересный" выбор подопытного? Это их (людей из других веток) проблемы - плох тот ниссановод, что не мечтает о постоянном полном приводе и еще большей надежности :wink:

Давайте еще критикуйте!

[ZStone]

Появилась вот мысль. А что если сапуны в печку вывести? Давление там положительное, это нам нужно.. Ну и теплый воздух в мосты опять же...

[Адепт]

Или одну в багажник. Хочешь в салон, хочешь на крышу.
Адепт, даже штатная запаска под днищем, не фонтан! Чисто городской вариант. Сильно цепляться на бездоре может. А представь 35", это же и ширина соответствующая. Совсем по земле скрести будет.

ОК, уговорили. Как возьму так сразу вместо штатки поставлю дополнительный бак как у Вас.

[beerov]

Появилась вот мысль. А что если сапуны в печку вывести? Давление там положительное, это нам нужно.. Ну и теплый воздух в мосты опять же...

Нет предела мысли человеческой. Только вот хватит ли давления печки и как воздух в шланг загнать?

[Lexx]

Нет предела мысли человеческой. Только вот хватит ли давления печки и как воздух в шланг загнать?

Поставить маленький компрессор от аквариума

Сапуны по-правильному выводят в шноркель.
Там воды нет по умолчанию.
И еще... не надо сапуны наддувать.
Сальники в мостах повыдавливает. Плавали - знаем.

[beerov]

Lexx, злой ты!

Marat TLC105, так это смотря сколько дуть! Через клапан не выдавит. Если просто от компрессора, то и повылетать могут!
А в шнорхеле от того, что воздух сосет, наоборот создасться разрежение. За счёт инжекции. А при разряжении водичку не потянет? Тоже вроде мужики плавали-знают. Вот и говорят, что масляные пятна появляются.

[Шмель]

В бродах лучше чуть наддувать мосы через сапуны только для преодоления. Меньше вероятность попадания воды.

[JEEPpopotam]

Сапуны можно вывести под капот и сделать U-колено (только вверх ногами) длиной около 30 см. Проверено, вода туда не идет.
Наддув можно сделать полунадутой волейбольной камерой, разместив ее, к примеру, под сиденьем.

[ZStone]

Наддув можно сделать полунадутой волейбольной камерой
Ну вот. Обрубил полет технической мысли..

Избыточного давления камерой не создать, нужно что-то более интересное..

Вот и думается мне, что легкого давления в воздуховоде печки более чем достаточно.. Другое дело, что если постоянно его иметь не обязательно, можно кран поставить и перекрывать когда не нужно..