Обслуживание и ремонт, Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) Опции

[Lexx]

Антракс, с инверторами по-аккуратнее. Насколько я знаю, безбоязненно в них втыкать можно импульсные блоки питания (которые легкие) а тяжеленькие, в которых трансформаторы стоят, могут и сгореть... т.к. синусоида в этих инверторах совсем не синусоидная, а квадратная

[Антракс]

с инверторами по-аккуратнее. Насколько я знаю, безбоязненно в них втыкать можно импульсные блоки питания (которые легкие) а тяжеленькие, в которых трансформаторы стоят, могут и сгореть... т.к. синусоида в этих инверторах совсем не синусоидная, а квадратная

Понял, учту! Оно то вроде как бы да... Хотя с другой стороны этот инвертор для авто как бы разработан. Думаю, что если в него не втыкать сразу и пылесос "Вихрь" и кипятильник на ведро, то все остальное он должен будет переварить и обеспечить бесподобной электроэнергией Хотя всему, как и заведено, практика даст ответ. Я, если честно, пока кроме зарядки батарейки для мыльницы Canon Ixus 85 ничего больше не заряжал...

[Litvin]

Случилась сегодня со мной одна неприятная весчь: загнал я своего джипа к официалам.(менял сальник п/оси) и когда стал забирать увидел рекомендации: откорректировать уровень масла в ДВС. Масло Mopar 5W30. Прикол в том, что в течении нескольких лет в движок заливался Castrol 5w30 и вот два ТО назад они вдруг его сменили на Мопар, при этом даже не удосужились предупредить. И я естественно доливал Castrol . Мопар - минералка, Кастрол-синтетика. Удивительно, но никакого вспенивания не было. Я устроил маленький скандал и они любезно согласились мне его поменять. Вот теперь мучаюсь: чего можно ожидать? Может у кого есть какие соображения? :cray:

[Zanuda]

Случилась сегодня со мной одна неприятная весчь: загнал я своего джипа к официалам.(менял сальник п/оси) и когда стал забирать увидел рекомендации: откорректировать уровень масла в ДВС. Масло Mopar 5W30. Прикол в том, что в течении нескольких лет в движок заливался Castrol 5w30 и вот два ТО назад они вдруг его сменили на Мопар, при этом даже не удосужились предупредить. И я естественно доливал Castrol . Мопар - минералка, Кастрол-синтетика. Удивительно, но никакого вспенивания не было. Я устроил маленький скандал и они любезно согласились мне его поменять. Вот теперь мучаюсь: чего можно ожидать? Может у кого есть какие соображения? :cray:

ежели до сих по никак не проявилось то жить будет

[FordSloman]

Мопар - минералка, Кастрол-синтетика.

Я не химик, но я не верю, что 5w30 может быть минералкой. Скорее всего это такая же синтетика, только с другими присадками.

[Artery]

Антракс, я подтверждаю слова Lexx, от себя (как специалист в области радиоэлектронники) хочу добавить следующее:

1. Да на самом деле форма тока в таких преобразователях не синусоидальная, а прямоугольная иногда пила, что естественно приводит трансформаторные блоки питания к неминуемой гибели! Разьве что включить на 10 минут и не допустив перегрева вырубить (и то успех не гарантирован).

2. К тому же надо учитывать, что и ему самому (преобразователю) тоже плохо когда нагрузка носит индуктивный характер (трансформатор в смысле)

3. Импульсным блокам питания (зарядки ноутов, мобил, фотиков и прочего современного борохла) в большенстве своём до лампады форма тока который они пожирают (главное чтобы потребляемая мощность не превышала мощность преобразователя которую он способен отдать в нагрузку), но надо не забывать, что они, как и все импульсники, любят стабильное напряжение питающей сети, а преобразователь имеющий естественно только импульсную природу, в свою очередь, в момент запуска двигла (значительный всплеск бортовых +12V) может Вам выплюнуть на выходе сигнал далеко неадекватной формы, частоты и с завышенным напряжением. Это в свою очередь перегрузит всю автоматику саморегуляции внутри потребителя, автоматика скорее всего выживет в 90 % случаев, но если этим злоупотреблять, подобные явления рано или поздно убьют зарядку Вашего ноута или камеры. Кипятильник на ведро конечно же выживет - он вааще деревянный.

4. При температуре ниже 0 гр по цельсию и высокой влажности, поведение дешёвых преобразователей вообще трудно предсказуемо и эффект описанный в пункте 3 может произойти запросто при включении или отключении нагрузки.

5. Только очень дорогие профессиональные преобразователи (порядка 200 $, размером и весом с кирпич - это гдето Ватт 300 не больше, дальше - серьёзнее) в состоянии держать на выходе стабильную синусоиду с частотой 50 Гц. Вот туда действительно можно не боясь совать что угодно! Главное по моще не перегружать.

Совет, если уж очень хоцца или есть необходимость (например служебная): ни когда не подключайте преобразователь наглухо на аккум машины, только через мощный выключатель или лучше рэле и предохранитель ( 300Ватт ~ 35 Ампер по входу), если он будет заведён наглухо через предохранитель и всегда работает, Вы будете устраивать ему жесткую проверку на вшивость при каждом запуске двигла особенно в мороз. Стоять он сам должен в салоне - более менее со влажностью и температура обычно нормальная для работы. Всегда вначале включаем преобразователь(зимой желательно подождать, чтоб он нагрелся от салонного воздуха хоть чуть чуть), потом нагрузку, выключаем в обратной последовательности. И будет Вам Шчасьте.

Сообщение отредактировал Artery - 24.7.2009, 11:39

[Carvin]

Антракс, я подтверждаю слова Lexx, от себя (как специалист в области радиоэлектронники) хочу добавить следующее:

1. Да на самом деле форма тока в таких преобразователях не синусоидальная, а прямоугольная иногда пила, что естественно приводит трансформаторные блоки питания к неминуемой гибели! Разьве что включить на 10 минут и не допустив перегрева вырубить (и то успех не гарантирован).

2. К тому же надо учитывать, что и ему самому (преобразователю) тоже плохо когда нагрузка носит индуктивный характер (трансформатор в смысле)

3. Импульсным блокам питания (зарядки ноутов, мобил, фотиков и прочего современного борохла) в большенстве своём до лампады форма тока который они пожирают (главное чтобы потребляемая мощность не превышала мощность преобразователя которую он способен отдать в нагрузку), но надо не забывать, что они, как и все импульсники, любят стабильное напряжение питающей сети, а преобразователь имеющий естественно только импульсную природу, в свою очередь, в момент запуска двигла (значительный всплеск бортовых +12V) может Вам выплюнуть на выходе сигнал далеко неадекватной формы, частоты и с завышенным напряжением. Это в свою очередь перегрузит всю автоматику саморегуляции внутри потребителя, автоматика скорее всего выживет в 90 % случаев, но если этим злоупотреблять, подобные явления рано или поздно убьют зарядку Вашего ноута или камеры. Кипятильник на ведро конечно же выживет - он вааще деревянный.

4. При температуре ниже 0 гр по цельсию и высокой влажности, поведение дешёвых преобразователей вообще трудно предсказуемо и эффект описанный в пункте 3 может произойти запросто при включении или отключении нагрузки.

5. Только очень дорогие профессиональные преобразователи (порядка 200 $, размером и весом с кирпич - это гдето Ватт 300 не больше, дальше - серьёзнее) в состоянии держать на выходе стабильную синусоиду с частотой 50 Гц. Вот туда действительно можно не боясь совать что угодно! Главное по моще не перегружать.

Совет, если уж очень хоцца или есть необходимость (например служебная): ни когда не подключайте преобразователь наглухо на аккум машины, только через мощный выключатель или лучше рэле и предохранитель ( 300Ватт ~ 35 Ампер по входу), если он будет заведён наглухо через предохранитель и всегда работает, Вы будете устраивать ему жесткую проверку на вшивость при каждом запуске двигла особенно в мороз. Стоять он сам должен в салоне - более менее со влажностью и температура обычно нормальная для работы. Всегда вначале включаем преобразователь(зимой желательно подождать, чтоб он нагрелся от салонного воздуха хоть чуть чуть), потом нагрузку, выключаем в обратной последовательности. И будет Вам Шчасьте.

Я себе тоже недавно купил подобный девайс. Когда выбирал, то на всех читал в паспортах есть защита от перенапруги, КЗ, нормальная синусоида и стабильная частота 50Гц. Никаких ограничений по индуктивной нагрузке нет. Единственные ограничения по мощности подключаемых приборов. Типа те, которые при включении дают бросок по току(там есть примерная табличка таковых.. компрессор например) берут инвертор с как минимум двухкратным запасом по мощи. Прибор допускает на несколько микросекунд нагрузку до 1200Вт. Еще есть инструкция включения прибора - на нем есть тумблер. После подсоединения к бортовой сети включают этим тумблером прибор, а только потом подключают нагрузку. На выключение ограничений нет, но рекомендуют делать в обратной последовательности. Я правда пока не стал его устанавливать стационарно в авто, поскольку у меня два авто в постоянном пользовании. Прикрутил надежные крокодилы (он у меня на 600Вт - а стоит 1845р(распродажа со скидкой в 50%), по размерам с кирпич, тока чуть тоньше) и положил пока сей девайс в багажную сумку. Хотя на будущее буду думать о прокладке силовых проводов в салон (чтоб в дороге пользовать) - под капотом такому девайсу не место. Залить там его - пара пустяков.

Сообщение отредактировал Carvin - 24.7.2009, 17:48

[bulich]

Случилась сегодня со мной одна неприятная весчь: загнал я своего джипа к официалам.(менял сальник п/оси) и когда стал забирать увидел рекомендации: откорректировать уровень масла в ДВС. Масло Mopar 5W30. Прикол в том, что в течении нескольких лет в движок заливался Castrol 5w30 и вот два ТО назад они вдруг его сменили на Мопар, при этом даже не удосужились предупредить. И я естественно доливал Castrol . Мопар - минералка, Кастрол-синтетика. Удивительно, но никакого вспенивания не было. Я устроил маленький скандал и они любезно согласились мне его поменять. Вот теперь мучаюсь: чего можно ожидать? Может у кого есть какие соображения? :cray:

Mopar 5W30 существуют три вида - две синтетики и минералка. Какой вид из трех залили?

Если остался заказ-наряд, то в нем должен быть каталожный номер примененного масла. По нему можно точно сказать, что именно лили!

Но в любом случаее объем масла в двигателе на порядок превосходит, то количество, которое вы доливаете, а все современные масла имеют антивспенивающие присадки и позволяют без последствий добавлять до 30% масла другой этиалогии.

Такие вот соображения!!

[Litvin]

Mopar 5W30 существуют три вида - две синтетики и минералка. Какой вид из трех залили?

Если остался заказ-наряд, то в нем должен быть каталожный номер примененного масла. По нему можно точно сказать, что именно лили!

Но в любом случаее объем масла в двигателе на порядок превосходит, то количество, которое вы доливаете, а все современные масла имеют антивспенивающие присадки и позволяют без последствий добавлять до 30% масла другой этиалогии.

Такие вот соображения!!

Спасибо за позитив. Каталожный номер обязательно проверю. А вот,по поводу трех видов, я не знал.
Сначала я не поверил ( как и FordSloman: Я не химик, но я не верю, что 5w30 может быть минералкой. Скорее всего это такая же синтетика, только с другими присадками.), но посидев в инете, нашел,что Мопар 5w30, действительно минералка, только с добавлением синтетических присадок. Только это масло даже до полусинтетики не дотягивает.( пишу,почти дословно). Так,что минералку теперь знаю, а вот синтетику нет, если есть возможность более подробно описать, буду признателен.

[Carvin]

Сегодня получше посмотрел описание производителя инвертора.
http://www.mvideo.ru/products/392338.html
Есть:
-Защита от неправильной полярности
-Защита от короткого замыкания
-Защита от низкого входного напряжения
-Защита от высокого входного напряжения
-Температурная защита
-Защита от перегрузки на выходе
-Сигнал на выходе - модифицированная синусоида
-Стабилизация напряжения ± 10%

А вот по поводу нормальной синусоиды я Вам наврал!!! Описанная в тех. характеристиках синусоида - модифицированная. Хотя индуктивная нагрузка вполне допускается.
Вот цитата из той же инструкции производителя:
"Инвертор можно использовать для подключения большинства
электрических приборов и устройств, потребляющих стандартный сетевой
ток напряжением 220В (50Гц), таких как: бытовая техника, оргтехника,
зарядные устройства, измерительная аппаратура, электроинструмент
и устройства на основе индуктивных двигателей.
Рекомендуем при подключении измерительной или чувствительной
аппаратуры, использовать дополнительные электрические фильтры
или инвертор с синусоидальной формой выходного напряжения."
К сожалению у меня давно в хозяйстве отсутствует осциллограф, чтоб посмотреть форму сигнала. Если у кого есть подобный девайс и возможность подключить осциллограф - отпишитесь о форме сигнала по факту. Насколько сильно она отличается от синусоиды?

[bulich]

to Litvin:

Знаю, что есть 2 сорта синтетики 5W30. Один универсальный для движков Крайслер, а второй - только для движков 2.0 Турбодизель.

Масло нормальное, естетсвенно лучше, чем минералка. В магазинах не купишь(( только у дилеров есть.

[GR-44]

КАПЕЦ а я только задумался о чистке печки.
Теперь не буду.
Ну нафиг пол-машины разобрать, я ее в жизнь обратно прально не соберу )))

Анракс ГЕРОЙ)))

да ниче тама страшного нет.
лично я разобрал все это хозяйство чтоб добраться до проводки и корпуса печки часа за 2. (если быть честным то за пол дня с пЫвом, но если отбросить пЫво то как раз в 2 часа уложился... ) в саму печку не лазил. пока надобности нету.
инструмент:
1. головки длинная и короткая на 13
2. головки длинная и короткая на 10
3. трещетки длинная и короткая
4. удлинитель с переходником на головки
5. отвертки 2 шт. плоская и крест.
6. головка на 7 махонькая с трещеточкой.
собирал на следующий день гдето часа полтора... уже без пЫва, надоть было ехать срочно.
фотки не делал к сожалению. но там все очень просто. главное последовательность.
если будет надо, то поясню...

[Misha]

да ниче тама страшного нет.
лично я разобрал все это хозяйство чтоб добраться до проводки и корпуса печки часа за 2. (если быть честным то за пол дня с пЫвом, но если отбросить пЫво то как раз в 2 часа уложился... ) в саму печку не лазил. пока надобности нету.
инструмент:
1. головки длинная и короткая на 13
2. головки длинная и короткая на 10
3. трещетки длинная и короткая
4. удлинитель с переходником на головки
5. отвертки 2 шт. плоская и крест.
6. головка на 7 махонькая с трещеточкой.
собирал на следующий день гдето часа полтора... уже без пЫва, надоть было ехать срочно.
фотки не делал к сожалению. но там все очень просто. главное последовательность.
если будет надо, то поясню...

Ну если что позову на помощь, а тоесть сильные подозрения что радиатор там засран сильно (
Спасибо за оптимизм

[Felix]

да ниче тама страшного нет.
лично я разобрал все это хозяйство чтоб добраться до проводки и корпуса печки часа за 2. (если быть честным то за пол дня с пЫвом, но если отбросить пЫво то как раз в 2 часа уложился... ) в саму печку не лазил. пока надобности нету.
инструмент:
1. головки длинная и короткая на 13
2. головки длинная и короткая на 10
3. трещетки длинная и короткая
4. удлинитель с переходником на головки
5. отвертки 2 шт. плоская и крест.
6. головка на 7 махонькая с трещеточкой.
собирал на следующий день гдето часа полтора... уже без пЫва, надоть было ехать срочно.
фотки не делал к сожалению. но там все очень просто. главное последовательность.
если будет надо, то поясню...

Да-да, очень ждем описание последовательности!

[Дмитрий2008]

Стал замечать на своем,что баранка руля немного криво стоит. Машину не ведет,резину не жует.Руль не бьет. Сделал сход развал и сам в гараже посмотрел подвеску- вроде ничего разбитого не нашел. А баранка руля стоит криво

[SVR]

Укороти/удлини наконечниками тягу что с редуктора на ступицу идет.
А лучше езжай туда где тебе делали схождение и пусть крутят сами пока руль ровно не встанет.

[Uvex]

То Антрах, по поводу печки (модуль HVAC).

Сложности разобрать и добраться до печки особой нет, если не считать что нужно открутить несколько дюжин болтов
Подушку пассажира снимать для этого не надо, как и саму панель отделять от рамы, поясню - на WJ можно снять как отдельно пластиковую панель приборов, так её же на железной раме. Так вот, для доступа к HVAC нужно снимать панель на раме, и не отручивать зря еще десяток болтов.

Коснусь немного технологии разбора панели. Сразу скажу, что сложного там ничего нет, и это все можно сделать самостоятельно. Можно, конечно, поручить это сервису, но 100%, что они сделают это не так аккуратно, как это сделали бы Вы. И совершенно точно, что они обязательно забудут с десяток болтов прикрутить
В сети есть подробная инструкция по разбору панели (на англиском правда): http://www.wjjeeps.com/hvac_sub_assembly.htm
в part 1 - инструкция по разбору панели, в part 2 - инструкция по разбору собственно HVAC, part 3 - это обратная сборка.
Последовательность, которая указана абсолютно правильная, и нужно строго следовать ей, за исключением нескольких моих замечаний:

1. Первым делом перед работами нужно отсоединить аккумулятор, а то вдруг стрельнут подушки случайно

2. Для разбора понадобится снять накладки вертикальных стоек крыши, иначе они поцарапаются. Для этого нужно снять ручки с помощью головки на 5,5мм (вернее там дюймовый размер, но подойдет на 5,5). Причем мало найти такую головку, нужно именно, чтобы она была в виде тонкостенной трубки длиной сантиметров 10, иначе ничего туда не влезет. У меня нашлось пару таких головой, но увы - они туда не лезли. Пришлось на металлургическом заводе (в РМЦ, по моим чертежам) изготовить специальный ключ для этого.

3. Руль можно будет не снимать. Достаточно открутить четыре болта, крепящие его снизу, и опустить руль вниз, на сиденье.

4. Вытаскивать приборку на раме нужно вдвоем - она довольно тяжелая, и тащить из салона одному - тяжко будет. Да еще и повредите чего в машине.

4. Если Вам не нужно извлекать модуль HVAC из машины (например, поменять заслонки, радиаторы), то можно обойтись без слива антифриза из системы охлаждения. Длина труб позволит немного оттянуть блок, и разобрать его. Хотя и неудобно будет. Если антифриз слить, и трубки отсоединить, то модкль HVAC лучше снимать, и разбирать на столе. Спускать фреон, и разъединять трубки кондиционера понадобиться в любом случае - иначе не сможете разобрать (располовинить) HVAC. Исключение, если необходимо провести наружные работы на модуле HVAC, ну, к примеру - заслонка распределения воздушных потоков. Или заслонку рециркуляции, если помучаться, то может и можно сменить, не снимая HVAC. Ну, а например, если нужно снять моторчик привода заслонки пассажира (регулировка тепло-холод пассажирской стороны) - то там да, попадалово, нужно снять HVAC. С присоединенными трубками СО, в этом случае будет шибко неудобно его откручивать.

Еще совет, чтобы не запутаться в куче болтов, которые имеют разную конфигурацию, лучше приготовить для этого штук двадцать пакетиков, и складывать болты каждой группы в свои пакетики (бумажные, полиэтиленовые) и подписать - будет проще потом собирать.

Лучше выделить на эту работу два выходных дня (чтобы не спеша), и спокойно проделать это на даче, в хорошие летние деньки.

[GR-44]

То Антрах, по поводу печки (модуль HVAC).

Сложности разобрать и добраться до печки особой нет, если не считать что нужно открутить несколько дюжин болтов
Подушку пассажира снимать для этого не надо, как и саму панель отделять от рамы, поясню - на WJ можно снять как отдельно пластиковую панель приборов, так её же на железной раме. Так вот, для доступа к HVAC нужно снимать панель на раме, и не отручивать зря еще десяток болтов.

Коснусь немного технологии разбора панели. Сразу скажу, что сложного там ничего нет, и это все можно сделать самостоятельно. Можно, конечно, поручить это сервису, но 100%, что они сделают это не так аккуратно, как это сделали бы Вы. И совершенно точно, что они обязательно забудут с десяток болтов прикрутить
В сети есть подробная инструкция по разбору панели (на англиском правда): http://www.wjjeeps.com/hvac_sub_assembly.htm
в part 1 - инструкция по разбору панели, в part 2 - инструкция по разбору собственно HVAC, part 3 - это обратная сборка.
Последовательность, которая указана абсолютно правильная, и нужно строго следовать ей, за исключением нескольких моих замечаний:

1. Первым делом перед работами нужно отсоединить аккумулятор, а то вдруг стрельнут подушки случайно

2. Для разбора понадобится снять накладки вертикальных стоек крыши, иначе они поцарапаются. Для этого нужно снять ручки с помощью головки на 5,5мм (вернее там дюймовый размер, но подойдет на 5,5). Причем мало найти такую головку, нужно именно, чтобы она была в виде тонкостенной трубки длиной сантиметров 10, иначе ничего туда не влезет. У меня нашлось пару таких головой, но увы - они туда не лезли. Пришлось на металлургическом заводе (в РМЦ, по моим чертежам) изготовить специальный ключ для этого.

3. Руль можно будет не снимать. Достаточно открутить четыре болта, крепящие его снизу, и опустить руль вниз, на сиденье.

4. Вытаскивать приборку на раме нужно вдвоем - она довольно тяжелая, и тащить из салона одному - тяжко будет. Да еще и повредите чего в машине.

4. Если Вам не нужно извлекать модуль HVAC из машины (например, поменять заслонки, радиаторы), то можно обойтись без слива антифриза из системы охлаждения. Длина труб позволит немного оттянуть блок, и разобрать его. Хотя и неудобно будет. Если антифриз слить, и трубки отсоединить, то модкль HVAC лучше снимать, и разбирать на столе. Спускать фреон, и разъединять трубки кондиционера понадобиться в любом случае - иначе не сможете разобрать (располовинить) HVAC. Исключение, если необходимо провести наружные работы на модуле HVAC, ну, к примеру - заслонка распределения воздушных потоков. Или заслонку рециркуляции, если помучаться, то может и можно сменить, не снимая HVAC. Ну, а например, если нужно снять моторчик привода заслонки пассажира (регулировка тепло-холод пассажирской стороны) - то там да, попадалово, нужно снять HVAC. С присоединенными трубками СО, в этом случае будет шибко неудобно его откручивать.

Еще совет, чтобы не запутаться в куче болтов, которые имеют разную конфигурацию, лучше приготовить для этого штук двадцать пакетиков, и складывать болты каждой группы в свои пакетики (бумажные, полиэтиленовые) и подписать - будет проще потом собирать.

Лучше выделить на эту работу два выходных дня (чтобы не спеша), и спокойно проделать это на даче, в хорошие летние деньки.

все так и есть...
добавлю свои нюансы...
1. перед отключением клем аккума обязательно опустите и отодвиньте передние сиденья назад до упора. пасажирское я вообще разложил... лежал на нем попивая пЫво...
2. застелите все сиденья чистыми тряпочками и руль обматайте обязательно... я свой чирканул когда панель снимал. сразу обматал чистой ветошью и скотчем зафиксировал.
3. пакетики не скирдовал. отрезал от 2х литровых бутылок нижние части и подписывал их маркером.
4. чтоб вытащить всю среднюю одороблину (воздуховоды, каракс рулевой) надо открутить от нее проводку, там все просто. укладывается проводка обратно элементарно, но для подстраховки зафотаете как и что лежало. я не откручивал проводку ибо одороблина лежала у меня на сиденьях и я прозванивал провода.
было подозрение на обрыв. оказалось в разъеме глюк был. но в любом случае чтоб до него добраться пришлось бы снимать. так что не зря. разборка выявила наличие предыдущих проникновений в корпус печки... я не первый! АААА!!!!
вывод - проблеммы были с ХВАК у предыдущего швейцарского хозяина...
поставил попутно вместо лампочки подсветки пепельницы светодиодик беленький. лампочка там плавить уже начала местами корпус.

[Uvex]

все так и есть...
добавлю свои нюансы...

Да, правильные дополнения

[Антракс]

2 Uvex, GR-44

Согласен, согласен. Примерно так все и было. И с проводкой и со всеми остальными делами. Эх... мне бы ваши инструкции да пораньше Но болты вроде все как назад закрутили. Ничего лишнего не осталось. Никаких посторонних скрипов не появилось. Только после сборки как-то не так начала себя рулевая рейка вести - на мелких кочечках какие-то стуки, да и когда на стоянке рулем крутишь в разные стороны,чего-то там, как-будто не до конца какой болт в руле зажат. Официалы приговорили, что надо всю эту "песню" рулевую целиком менять, но я нашел у нас ребят, что за 70 вечно зеленых поколдовали и все звуки ушли...

И ссылку, что Вы тут привели я нашел... но уже потом