Обслуживание и ремонт, Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) Опции

[Bammbus]

премудростей нет, там как-то просто все былою правда, за давностью забыл=) прямо на замке все есть, снимать его не надо. посмотри, не натянут ли тросик сильно, может он от вибрации донажимает преднатянутость..

[БАДАЛАНДАБАД]

подскажите !задний ход не горит !проблема в коробке! хлопотно ? 2001 год 4,7

[Bammbus]

попробуй через паркинг включать задний ход
если загорается значит тросик от рычага

[Bammbus]

приветик!как через паркинг?можешь объяснить

когда рычаг на Д, ставишь его не на реверс, а сначала на Р а потом реверс

[руст]

Уперся задним мостом юзом в бардюр на 40 км/ч. Итог: замятый диск, загнутая полуось. Что еще может пострадать? Подлый газелист не заметил черный Джип после мойки к тому же зимой. Медосмотр рулит. Если бы не регистратор, то полный пападос, следы замело за 15 мин.

Сообщение отредактировал руст - 21.11.2011, 17:41

[jon]

руст, если удар пришёлся боком об бордюр-смотри внимательно бумеранг.Лучше снять и сравнить негнутым.

[руст]

руст, если удар пришёлся боком об бордюр-смотри внимательно бумеранг.Лучше снять и сравнить негнутым.

Визуально целый, резинки буду менять там посмотрим. Управление машиной не изменилось. Даже восьмерку на колесе не чувствуется, только скрип на скоростях 5-20км.

[max]

попробуй через паркинг включать задний ход
если загорается значит тросик от рычага

У меня похоже такая ситуация. Правда чаще загорается, чем нет. Что делать с тросиком

[БАДАЛАНДАБАД]

говорят соленоиду аминь , менять около 17000 рублей

[БАДАЛАНДАБАД]

не работает через драйв задниий ход

[Хоттабыч]

Уважаемы любители Грандов и просто форумчане, помогите с решением проблемы. Суть такова: наступили первые морозы, Гранд заводился нормально с первого раза. Всё в норме. Съездил в другой город, вернулся - всё пучком. Отъехал от дома, выехал на дорогу и начал обгонять несколько подряд идущих машин (благо машина очень резвая). Скорость около 140-150 км, впереди лежачие полицейские. Начал резко тормозить и вот тут-то всё началось. Проехал "лежачих" и хотел ускоряться дальше..... но стала буксовать АКПП....обороты растут, а коробка реально буксует. Все скоростя есть, но переключаются с большой паузой. Грешили на тормозную жидкость, поменяли. Результата - ноль. Есть предположение, что фильтра в коробе забились. Что делать ума не приложу. Включаю заднюю - он рвёт из под себя!!!! Все четыре колеса!!!! А D-шку - хрен!!!! Вначале есть рывок, а потом начинает коробка буксовать. Помогите советом, пожалуйста!

[Хоттабыч]

.....и вдобавок ко всему перестал работать круиз-контроль. Даже на панели тухнет после нажатия кнопки.

[SVR]

Хоттабыч, хороший вопрос, но ведь не все волшебники как ты.
Коробок на WJ/WG минимум 3 разных ставилось. У тебя какая? Ну и так, к слову, двигатель какой?

[Хоттабыч]

4,7 л короба - ХЗ....

[jon]

Просмотри профильные электрические разъёмы.Мож на полицейских на лежачих от тряски соскакнуло.

[БАДАЛАНДАБАД]

полетел натяжной ролик ! менял тем летом ! у кого сколько отходили ролики натяжные от замены до замены!у меня стоит новый мопар и уже кердык

[руст]

полетел натяжной ролик ! менял тем летом ! у кого сколько отходили ролики натяжные от замены до замены!у меня стоит новый мопар и уже кердык

Отеч. подшипник 3 м-ца. Поставил японские 203. Пол года прошло пока не гудят. Есть надежный способ диагностки с помощью трубки. Прикладываешь к уху и к подшипнику. Шум говорит о скорой кончине.

[alexandre60]

Докладываю по горягим следам поскольку некогда по этому поводу было множество вопросов.
На днях заметил, что стал подклинивать правый передний суппорт и если после поездки поднести руку к соответствующему колесу, то чуствовался жар. Возможных причин такого поведения несколько, но рассмотрим наиболее вероятную для данного автомобиля.
Для начала небольшой ликбез о том как работают суппорта и почему они заклинивают. То, что обычно знают все - суппорт это такое гидравлическое устройство в корпусе которого ходит поршень и когда водитель нажимает на педаль, то поршень выдвигается и зжимает колодки. А вот чего обычно не знают так это то, что происходит когда водитель отпускает педаль тормоза. Между корпусом суппорта и поршнем есть уплотнительное кольцо которое препятствует вытеканию тормозной жидкости из цилиндра по стенкам, но у этого кольца есть ещё две очень важные функции.
1. Изначально это кольцо устанавливается в канавку на корпусе суппорта и поршень скользит вдоль этого кольца. Поэтому по мере выработки тормозных колодок поршень выдвигается вперёд обеспечивая один и от же зазор между колодкам и диском.
2. Говоря в пункте 1 что "поршень скользит вдоль этого кольца" я был не совсем точен поскольку прежде чем поршень проскользит вперёд профиль этого уплотнительного кольца должен согнуться на некоторую величину. Так вот если поршень при нажатии на педаль вышел на то же или меньшее расстояние, то при отпускании педали тормоза давление в камере суппорта падает и резиновое кольцо восстанавливая свою форму втянет поршень обратно. Таким вот образом и обеспечиватся рабочий зазор между колодками и диском.
Так вот в нашем случае заклинивание суппорта в большинстве случаев связано с тем, что это резиновое кольцо теряет свою пластичность и поршень просто проскальзывает вперёд и не отводится при отжатии педали тормоза. Собственно всё что нужно сделать в такой ситуации это заменить это кольцо на новое.
Пеперь вернёмся к практике, которая вносит свои коррективы в теорию. Не знаю как у вас, а у нас самоя сложная часть ремонта это поиск запчастей (тем более что сегодня была суббота). Поскольу в ближайшее время хотелось поездить именно на этой машине (велики в другие машины не влезают), то заказ запчастей я рассматривал как крайную меру, но в интернете за каких 30 фунтов можно взять ремонтный набор куда входят все резинки и новые поршни. В результате в ближайших магазинах я ничего не нашёл и поехал к официалам, которые мне продали два тонких резиновых кольца за 17 лат (это уже со скидкой и это примерно 25 евро). Позже пришлось к ним возвращаться и примерно по такой же цене брать ещё один пыльник (кстати последний на складе) для поршня суппорта поскольку выяснилось, что один из моих был порван.
Теперь собственно о процессе ремонта (сразу скажу, что это относится к обычным передним суппортам, которые не Akebono) и что для этого понадобится.
- Как я уже говорил в обязательном порядке надо запастись резиновыми кольцами (05011984AA) по два на каждый суппорт, поскольку там два поршня.
- Также возможно понадобятся пыльники (05011985AA), но это только если они повреждены или на них есть подозрения.
- Поршни (05011983AA) там гетинаксовые поэтому они точно не заржавеют и врятли потребуется замена, разве что они по каким-то обстоятельствам будут повреждены.
- Смазка для направляющих (05011987AA), но я обхожусь обычной графитовой, которую можно покупать литрами по цене за мизерный оригинальный пакетик. Сразу скажу, что обычный соледол и другие варианты наверняка не пройдут поскольку при нагреве они высохнут.
- Тормозная жидкость DOT3 (я использовал DOT4 и мне хватило пузырька 500мл). Конечно желательно, чтобы это была такая же жмдкость которая уже залита в тормозную систему. Однако если выбор стоит между остатками которые заливались больше года назад и другой, но свежей жидкостью, то я бы выбрал второй вариант поскольку тормозная жидкость очень хорошо впитывает влагу из воздуха и распечатанную её лучше не хранить.
- Также нужны по два медных кольца на каждый суппорт (16.0мм - внешний диаметр, 9.5мм - внутренний диаметр, 2.0 - толщина). Я ставил старые кольца исключительно по причине невозможности покупки новых, но в этом случае их надо тщательно очистить и отжечь.
Из инструментов точно понадобится следующее:
- Головка на 19мм и большой вороток - крепление суппорта.
- Головка на 15мм (если не ошибаюсь) - болт гидравлики
- Ключ на 10мм скорее всего не подойдёт и понадобится дюймовый который чуть меньше (не помню размер) - штуцер для прокачки суппорта
Далее зависит от применяемых методов ремонта.

Перед началом описания процедур ремонта сразу хочу заметить, что эта информация для людей, которые представляют что делают и отдают себе в этом отчёт поскольку речь идёт о тормозах совсем нелёгкой машины.

Понятно, что машина поднимается, откручивается соотвествующее колесо, а далее от суппорта откручивается гидравличекий шланг (головкой на 15мм и там будет ДВА медных кольца) и затем сам суппорт (два болта головкой на 19мм). Если суппорт заклинил, то его всёже можно медленно и аккуратно отжать большой отвёрткой (не надо упираться отвёткой в рабочую поверкность колодки). После того как суппорт снят с него нало слть остатки жидкости и можно начинать разборку. После того как колодки удалены можно вытаскивать поршни. Я вытаскивал поршни при помощи компрессора положив на другую сторону деревянный брусок, а между поршнями и бруском тряпку. Когда будете дуть в суппорт, то ставьте давление на минимум и берегите пальцы поскольку поршни вылетают со страшной. Когда один поршень целиком вышел его можно попридержать чтобы вышел второй. Далее уплотняющие резинки удаляются, штуцер выворачивается, всё чистится и обследуется на предмет повреждений. Типичной ржавчены на поршнях не будет поскольку оба поршна из гетинакса, но стоит посмотреть выработку и наличие различных царапин. Поскольку у меня был порван один из пыльников, то пришлось его менять. Старый был легко удалён при помощи тонкой отвёртки и поверхность суппорта тщательно очищена. Стучать по новому пыльнику не хотелось и я его смог полностью поставить на место очень сильно вдавив пальцами. Собирая суппорт надо помнить, что все внутренности должны быть смазаны только тормозной жидкостью. Поэтому первым делом в очищенный супорт заливается немного жидкости и смазываются внутренности, далее смазываются новые резинки и вставляются с соответствующие каналы. Резинки должны быть уложены равномерно по периметру канавки без перекручиваия, но не надо бояться, что они стали в канавке под углом (в профиль). Это из-за специфичного профиля самой канавки. Далее также смазываете жидкостью поршни и просовываете их в пыльники (пальцами надо держа пыльник просунуть туда поршень). Очень аккуратно вставляйте поршни в суппорт поскольку их легко перекосить. Я это делал руками покачивая поршень и когда он уже попал помогал струбциной. Поршни вставляются до конца и потом надо немного приподнять пыльник чтобы из под него вышел воздух. Далее суппорт собирается, направляющие смазываются, колодки устанавливаются и он ставится обратно на машину. При этом надо заменить два медных кольца которые уплотняют подвод гидравлики. Далее тормоза прокачиваются и можно пробовать.

Так вот в нашем случае заклинивание суппорта в большинстве случаев связано с тем, что это резиновое кольцо теряет свою пластичность и поршень просто проскальзывает вперёд и не отводится при отжатии педали тормоза. Собственно всё что нужно сделать в такой ситуации это заменить это кольцо на новое.

Вопрос поставлен немножко не правильно
Виновником является в данном случае не манжет а сам поршень. Дело в том что родные поршни ,как Вы правильно сказали , гетинаксовые и из за разницы материалов ( метал и гетинакс) происходит повышенный износ поршня (особенно это происходит если проморгать полный износ колодок, тогда происходит еще одна неприятная вещь как клиновой износ поршня) - результат - заклинивание . Устранить эту головную боль и забыть навсегда можно только заменой поршней родных на металлические. Я сделал следующее - установил поршни Фордовские. они немного короче но это существенной роли не играет.
Результат:
1. Раз и навсегда забыл головную боль с перегревом и заклиниванием
2. Поршень Форд - 10 Евро поршень WJ - 70 Евро
Налицо не только практичное устранение конструктивного недостатка но и экономия

[alexandre60]

Всех приветствую! С недавних пор являюсь счастливым обладателем WJ (01 г.в., 4 л., 242 раздатка). Хочу самостоятельно поменять жижу в ГУР, расскажите, пожалуйста, подробнее как это надо делать? А то инфы не могу найти

1.Откачать жидкость из ГУРа.,Жидкость "Mopar Power Steering Fluid" (P/N 04883077)
Зальешь другую -будут проблемы c усилителем, Уже проверенно

В мосты - "Mopar Gear Lubricant" 75W-140 по шкале SAE и антифрикционную присадку.Присадку обязательно, без нее кирдык

[FordSloman]

Виновником является в данном случае не манжет а сам поршень.

Манжет вообще не причём (видимо на самом деле имелось ввиду уплотнительное кольцо), а насчёт поршня у меня есть основания в этом сомневаться. Во-первых, я не заметил сколько-нибудь заметного износа на поршнях. Во-вторых, я не представляю себе механизма подклинивания изношенно поршня (т.е. что за что начинает цепляться или упираться). В-третьих, теория изноза никак не объяснияет почему подклинивание исчезает после остывания.
Чем больше думал, тем больше приходил к мысли что больше всего в этом дефекте виновата именно тормозная жидкость и её полная замена может решить проблему. Если внимательно вспомнить как начинает проявляться дефект, то это начинает подклинивать в жаркую погоду и как правило передний правый суппорт. Так вот трубка ведущая к этому суппорту от главного цилиндра проходит аккурат над двигателем и значительно нагревается. Поэтому как только в системе накапливается достаточно воды (она постепенно абсорбируется тормозной жидкостью) она начинает вскипать и зажимает суппорт. Отсюда любая работа при которой будет полностью заменена тормозная жидкость решит проблему.

В мосты - "Mopar Gear Lubricant" 75W-140 по шкале SAE и антифрикционную присадку.Присадку обязательно, без нее кирдык

Присадка нужна только для редукторов с блокировкой VariLok. По этому поводу была отдельная тема.