Дизель VM531, Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG) Опции

[FordSloman]

Собственно эта тема посвящённая двигателю VM531 появилась в данном форуме потому что данный двигатель в отличие от VM425 был установлен только на одной машине Jeep Grand Cherokee 3.1TD (WG) и многие вопросы и проблемы связаны именно с этим фактом. Также здесь будет разговор о навесных агрегатах и прочем подкапотном хламе, которые сложно обойти залезая в этот двигатель.

Для начала немного истории чтобы в голове отложилась цельная картинка происходящего, а не разрозненные слухи и домыслы. Как известно люди очень любят экономить и судя по колличеству вопросов про расход даже на данном форуме в первую очередь хотят сэкономить на топливе. Видимо такие же мысли терзали европейцев во времена очередного топливного кризиса и производители автомобилей заметили эти настроения. Если я не ошибаюсь, то первой фирмой решившейся на эксперимент установить дизель на легковой автомобиль была, то ли Rover, то ли Alfa-Romeo. В то время наработок по таким дизелям ни у кого не было и они обратились к фирме, которая только и занималась тем, что строила дизеля. Этой фирмой была итальянская VM Motori, которая делала и до сих пор делает дизеля для катеров и яхт. После удачного эксперимента другие фирмы чтобы не отстать от конкурентов тоже стали устанавливать дизеля и также за отсутствием наработок ставили те же дизеля от той же фирмы. Сами по себе моторы вполне совместимые и за всю историю крайне незначительно модернизировались. Поскольку изначально они были расчитаны на установку на морские суда, то конструктивно предусматривалось то, что достаточно серьёзный ремонт может быть сделан прямо в море вкючая перегильзовку и всё это без применения станков. Недостатком самого двигателя всегда было то, что при незначительном перегреве головы блока цилиндров давали трещину поскольку они индивидуальные на каждый цилиндр (маленький объём головки, который быстро прогревается). Кроме того конструкция такого двигателя представляет некоторую технологическую проблему для конвеерной сборки поскольку затягивание гловок блока производится в несколько этапов и после прогрева и остывания двигателя требуется перетягивание этих болтов. Причём и это ещё не всё. После некоторой эксплуатации болты нужно опять дотягивать или перетягивать (зависит от используемой прокладки). Если внимательно посмотреть на любой из этих двигателей можно заметить специальные технологические заглушки используя которые можно без труда выполнить дотягивание или перетягивание болтов ГБЦ и поэтому как бы страшно не звучало вышесказанное эти эти опрации могут быть выполнены быстро. Кстати сказать VM531 о котором здесь речь не исключение и одно такое технологическое отверстие даже проходит сквозь литой алюминиевый впускной патрубок в чём можно убедится просто взглядув на мотор.

Компания Chrysler вступив на европейский рынок также стала ставить двигатели VM на свои машины, а потом и купила эту компанию (не знаю только полностью или частично, но VM стало отделением Detroit Diesel пренадлежащим крыслеру). Наверное самой массовой машиной с двигателем VM425 стал вояджер. Этот же двигатель получили чирки и гранды. Пришло время для рестайла и был запроектирован новый гранд (он же WJ/WG) в котором видимо учли различные пожелания способные увеличить продажи и одним из них было увеличение объёма двигателя, которого добились тупо добавив к двигателю VM425 один цилиндр. Однако видимо не только автовладельцы, но и автопроизводители любят сэкономить пару центов и видимо этим обясняются несколько технических решений откровенно попахивающих идиотизмом.
1. Несмотря на то, что все двигатели (4.0, 4.7 и 3.1TD) достаточно длинные капот сделали слишком коротким. Мало того радиаторы и "карлсон" занимают слишком много длинны капота. В результате достать до последних цилиндров проблематично и что касается дизеля, то даже для того чтобы снять крышку клапанов нужно вынимать один из болтов крепления двигателя и опускать его.
2. Как видно из конструкции чтобы продать машину крыслер готов оставить своих клиентов даже без двигателя, но не без кондиционера. Всего лишь пара метров гибкого шланга для магистралей кондиционера могли бы кардинально изменить эксплуатацию этого двигателя, но нет. Под двигателем и над крышкой клапанов идут жёсткие алюминиевые трубки и в результате даже для той же самой операции снятия крышки клапанов нужно сливать фреон из кондиционера и отсоединять эти трубки от насоса.
3. Теперь о самом главном без чего можно было и не познать радостей сливания кондиционера и опускания двигателя. Судя по всему крыслер решил сэкономить во-первых на операциях во время сборки двигателя, а во-вторых собственно на своих клиентах. Установив единую многослойную металическую прокладку, которая затягивается одной операцией (не нужно прогревать двигатель и перетягивать) свершилась экономия на сборке, а вот с эксплуатацией получилась неувязка. Собранный таким образом двигатель легко переживал гарантийный срок, а о дальнейшем крыслер видимо даже не думал поскольку дотягивания болтов (из-за компоновки моторного отсека это стало дорогой операцией) в регламенте не предусмотрено (даже проверка затяжки гаек коллекторов есть, а болтов ГБЦ нет). Как результат постепенно под воздействием нагрузок болты растягиваются и мы имеем массовую продажу подерженых машин с этим двигателем (по моим наблюдениям с пробегом от 120 до 180 ткм). Мне достоверно не известно помогла бы дотяжка болтов или нет, но судя по каталогам прокладок для этого двигателя эту операцию никто не отменял.

Собственно хорошо всё это или нет вопрос неоднозначный поскольку с одной стороны на дизельную машину с небольшим для дизелей пробегом можно ещё и скинуть цену с продавца распознав проблему, а с другой даже найдя машину без проблемы она рано или поздно себя проявит. Плюс покупки машины с проблемой в том, что машина по любому не новая и надо её перетряхивать. Кроме того та самая металлическая прокладка значительно улучшает теплообмен между блоком цилиндров и головками блока цилиндров, поэтому шанс застать головки цилиндров целыми резко повышается. Одако минус в том, что она будет купленной долго стоять в ремонте.

Собственно на вопрос "кто виноват" я ответил, а ответ на вопрос "что делать" читайте в следующем номере.

Вопросы? 8-)

[PershinG]

сто пудов про себя

[denfin]

Здравствуйте всем.
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD -99
Подскажите, как правильно затянуть болты ГБЦ (момент затяжки, порядок, этапы).
Заранее благодарен.

[FordSloman]

Здравствуйте всем.
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD -99
Подскажите, как правильно затянуть болты ГБЦ (момент затяжки, порядок, этапы).
Заранее благодарен.

Это зависит. Для начала картинка и обозначения.



A-L - центральные болты
M1 - форсуночные болты
M2 - коллекторные болты
Обрати внимание, что картинка со стороны водителя, а не со стороны капота!!! Затягивание по градусам производится с точностью +/-5°. Необходимо использовать ТОЛЬКО новые болты.

Для оригинальных болтов и прокладки и "по-правильному" они затягиваются в два этапа:

Этап №1.
полностью затягиваются центральные болты
1. J-K-L-A-B-C-D-E-F-G-H - 30Nm
2. по алфавиту A..L - 70°
3. по алфавиту A..L - 70°
потом форсуночные болты (в любом порядке)
4. M1 - 30Hm
5. M1 - 85°
потом коллекторные болты (в любом порядке)
6. M2 - 30Hm
7. M2 - 85°

Далее заводишь и прогреваешь до рабочей температуры, даёшь поработать минут двадцать, а потом даёшь полностью остыть.

Этап №2.
перетягиваются центральные болты ПО ОДНОМУ БОЛТУ в порядке A-L
8. болт ослабляется -180°
9. болт затягивается 30Hm
10. болт дотягивается 130°
дотягиваются БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ форсуночные болты
11. M1 - 90Nm
дотягиваются БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ коллекторные болты
12. M2 - 90Nm
дотягиваются гайки коллекторов
13. гайки впускного коллектора 28Nm
14. гайки выпускного коллектора 32Nm

Также в инструкции есть следующая запись:
NOTE: The one piece steel type head gasket does not require retorqueing.
Что означает, что если используется стальная многослойная прокладка, то второй этап связанный с перетягиванием проделывать не нужно. Скажу сразу, что оригинальные прокладки именно такие и второй этап делать не обязательно.

Теперь о грустном.

Если всё же захочется выполнить перетягивание, то абсолютно точно по инструкции это сделать весьма затруднительно поскольку дотягивание форсуночных болтов без специальных головок невозможно без снятия форсунок и соответственно трубок. Также абсолютно никак невозможно полезть динамометрическим ключом к большинству гаек на коллекторе.

Оригинальная прокладка и болты стоят нереальных денег (примерно 800 баксов), но я всёже покупал их. Сэкономить можно покупая болты и прокладки стронних фирм, но у них моменты немного отличаются. Например можно залезть в on-line каталог фирмы AJUSA и найти информацию там.

После пробега примерно 20ткм болты надо ещё дотягивать на 5°, но у официалов об этом молчок, а у той же ajus-ы информация есть. Отверстия в крышке клапанов сделаны VM специально для этой операции, но в WJ всё равно придётся опускать двигатель.

Самое сложное там не затяг, а подготовка голов. Они должны быть ошлифованы пвичём В ОДИН РАЗМЕР включая боковины. По словам спецов разница по высоте должна быть +/- 0.05мм.

Вообще я тут уже делал тему по этому двигателю просто поищи. Если будут вопросы спрашивай и я постараюсь ответить.

[Roman]

Кто в курсе P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
не реагирует на газ хх 1100 остальное в норме

[Jek]

Потек ТНВД - не подскажете где качественно и быстро можно отремонтировать насос (и если опыт ремонта есть по ценам..)

[FordSloman]

Кто в курсе P0015 "B" Camshaft Position - Timing Over-Retarded
не реагирует на газ хх 1100 остальное в норме

Эта ошибка точно появляется на двигателе 3.1? Дело в том, что на 3.1 нет датчика на распредвале и кстати сказать датчика опережения на ТНВД тоже нет. Если напрячь воображение, то думаю, что такую ошибку могли бы записывать если что-то с датчиком коленвала (он за турбиной) или датчиком подъёма иглы (провод отходит от первой форсунки).

Потек ТНВД - не подскажете где качественно и быстро можно отремонтировать насос (и если опыт ремонта есть по ценам..)

Смотря в какой стране и в каком городе. :wink:

[Roman]

Да двигатель 3.1 в предистории передним карданом какимто чудесным образом порвало кабель который на задний комп идет , кабель сей поменяли ошибка осталась причем активная

[FordSloman]

Да двигатель 3.1 в предистории передним карданом какимто чудесным образом порвало кабель который на задний комп идет , кабель сей поменяли ошибка осталась причем активная

Смотри в первую очередь сигналы с этих датчиков поскольку там похоже система следующая. На этом ТНВД (VP36) опережение регулируется примерно так же как на механических (чем быстрее вращается вал тем больше внутрикорпусное давление и тем больше отклоняется поршень и увеличивает опережение), но здесь вдобавок стоит электронно управляемый клапан который стравливает давление над поршнем и может в плюс и в минус изменить опережение. Датчика опережения в самом ТНВД нет совсем поэтому контроллер берёт сигналы с двух датчиков (с датчика коленвала и с датчика подъёма иглы) и по разнице между ними и добивается нужного опережения управляя клапаном на ТНВД. Вот такой получается контур управления через весь двигатель.

[Jek]

Потек ТНВД - не подскажете где качественно и быстро можно отремонтировать насос (и если опыт ремонта есть по ценам..)

Россия г. Москва.

[Leonid]

FordSloman, Хочу поменять ремень привода. Какой длины он должен быть?

[FordSloman]

FordSloman, Хочу поменять ремень привода. Какой длины он должен быть?

Если искать через официалов, то они сами по VIN найдут что нужно и если машина не 1999-го года, то без вариантов (в 99м было два варианта). Если пытаться найти неоригинал, то точно знаю, что будет сложно и вообще не факт что удастся. По памяти не скажу, но если интересует, то могу на выходных попробовать найти в гараже свой старый ремень и измерить.

[Leonid]

Официалов у нас нет. Информация разная по ремню. Одни говорят что длина 2485, другие 2550... Есть в наличие 2465, 8 ручейковый. Это всё не оригиналы.
Спасибо. Выходных ждать не буду. Завтра сам сниму и замерю. Иначе никак. Сильная вибрация идёт ремня с генератора на ГУР. Подшипники может поизносить. Вот, думаю заменить. Может поможет.

[FordSloman]

Сильная вибрация идёт ремня с генератора на ГУР. Подшипники может поизносить. Вот, думаю заменить. Может поможет.

Ремень меняется совсем по другим причинам. Пологаю, что в данном случае причина может быть совсем в другом. Сейчас убегаю, но позже постараюсь посмотреть документы и прикинуть варианты. Там только ремень бъёт и других симптомов нет? (ЭТО ВАЖНО!!!)

[Leonid]

Вообщем, заводиться с полпинка. Минуту или около того, поработает, и появляется шум тррррррр... Ремень сильно вибрирует, ходит ходуном. Именно с генератора на шкиф ГУРа. Когда даю нагрузку на генератор, например одновременно нажимаю на двери водителя все 4 стоклоподъёмника, шум и вибрация пропадает. Причём видно как натяжитель при этом даёт натяжку. Отпускаю все 4 кнопки, опять появляется вибрация и шум. Причём бывает машину тоже начинает колбасить немного, и стрелка тахометра скачет на холостых. Обычно она показывает 800 оборотов, а при вибрации скачет, то чуть выше, то ниже. Других симптомов нет.

[FordSloman]

Leonid, в данном случае замена ремня скорее всего ничего не даст. По любому неплохо бы посмотреть натяг ремня (для начала хотя бы пальцем), снять его и посмотреть люфты на шкивах, а также как ходит натяжитель (если он ослаб или есть какие-то щелчки, то скорее всего замена или надо пытаться отремонтировать). Между генератором и ГУР стоит промежуточный ролик и неплохо бы его отвинтить и посмотреть на сколько там закис подшипник и в каком он состоянии (лучше откручивай оба ролика). Я эти ролики откручивал, чистил и смазывал. Откручиваются они легко, а смазывал я их шприцуя масло под салник подшипника. ВНИМАНИЕ: болты роликов с левой резьбой поэтому они откручиваются легко, но ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Также возможен вариант, что полетели подшипники генератора. Генератор снимается достаточно просто (я там вначале ветки написал) и думаю, что подшипники смогут заменить в каком-нибудь сервисе.

[Leonid]

Натяг ремня есть, но при нажатии пальцем он просидает немного. Где давать натяг я не знаю. Генератор поднят на максимум. Шкивы смотрел. Не люфтят. Два свободных ролика менял даже местами, и шприцевал. То же самое. Натяжитель не могу открутить. Сорвать винт. WD - шкой залил. Щас жду. Попозже попробую ещё раз сорвать. Кстати, натяжитель щёлкает. И в этот момент даёт натяжку. Причём щёлкает так, что аж толчки чувствуются. Ходит он вроде нормально, туда-сюда дёргается. На генераторе люфта нет. Причём не вперёд-назад и не вправо-влево. Вал вращается нормально. Пойду разбирать.

[FordSloman]

Натяг ремня есть, но при нажатии пальцем он просидает немного. Где давать натяг я не знаю.

Натяг осуществляется только тем самым роликом.

Генератор поднят на максимум.

Я на сколько помню генератор не регулировался и мог быть прикручен только в одном положении. :?

Натяжитель не могу открутить. Сорвать винт. WD - шкой залил. Щас жду. Попозже попробую ещё раз сорвать.

Странно... Там не надо откручивать пластину. Только держатель ролика.

Кстати, натяжитель щёлкает. И в этот момент даёт натяжку. Причём щёлкает так, что аж толчки чувствуются.

Видимо надо снимать и смотреть с пристрастием. Если не удастся починить, то придётся менять (цена ~$250 и только у официалов или тот же оригинал на eBay)

[игорос]

по поводу тнвд-у 2.5тд 96года он эл управляемый или как? на первый взгляд от педали газа к нему тросик идёт,а с форсунки проводки. те эл тнвд что я видел были без мех связи с педалью акселератора :|

[FordSloman]

по поводу тнвд-у 2.5тд 96года он эл управляемый или как? на первый взгляд от педали газа к нему тросик идёт,а с форсунки проводки. те эл тнвд что я видел были без мех связи с педалью акселератора :|

Надо смотреть. И у чисто механического и с эл. управлением первая форсунка с датчиком подъёма иглы. К ТНВД с эл. управлением идут два кабеля, а от педали акселератора идёт тросик до датчика его положения находящегося под капотом рядом с топливным фильтром. Скинь фотографии и посмотрим. Что конкретно за машина?

[игорос]

насчёт фоток пока туго. но по виду насоса это бош с обычным тросиком на педалью рег оборотов винтами. а вот провода идут от второй форсунки, машина-гранд чироки 2.5тд 1996гв, но по маркировки стёкол может быть и 1995. впринцыпе меня интересует: как на двигле выставить угол впрыска и надо ли и ещё на нём гидротолкатели клапанов или надо лезть со щупами... впринцыпе у меня есть реноха с 1.9д с пробегом 350 000 и ни разу не пришлось регулировать клапана-зазоры в норме(350000 это только мой пробег..)
вообще мало в движке своех дизелей я меняю через каждые 5тыс км (включяя масл фильтр) лью 10w40 дизельноею[color=darkred][/color]