Обслуживание и ремонт, Jeep Grand Cherokee (WJ/WG) Опции

[max]

Немного эт сколько? Померь от центра ступицы до крыла с обоих сторон.

Все померил, расстояние сзади одинаковое, переднее левое примерно на 0,8-1 см меньше правого. Купил новые передние пружины, поменял, перед стал выше, но разница между левым и правым сохранилась.

[SVR]

мож всетаки площадка не ровная?

[Vladimir379]

Всё таки посмотри амортизаторы. Какие стоят?

[Jek]

Лампа в стопаке при работе обоих спиралей имеет мощность 35 Вт!!! Это очень солидно! И при долгом стоянии на тормозе(в пробках наприм) или на аварийке пластик из которого отлиты фонари не выдерживает, и контакты лампочек "утопают" в корпусе фонаря как в тающем мороженном. Потом их часто подгибают какоето время, шаёбочки подкладывают, но благодаря неплотному прилеганию контактов температурный режим там уже хуже-некуда, и все эти операции как мёртвому припарка. К сожалению у этих чирков это семейный дефект . У меня уже накрывается второй комплект фонарей. Подплавленные контакты можно подправить, только не надо их гнуть!!! Берём строительный фен, ставим в режим около 300 градусов, и греем ту часть фонаря в которую вставляем лампочки, по кругу с расстояния 3-5 см. Кроме защёлок, она приклеена на гирметик(как и все автомобильные фары), который при нагреве очень сильно размягчается. Приблизительно через 2-3 минуты прогрева эта деталь легко снимается без повреждений(пластик от такой температуры не плавится!). Сборка в обратном порядке с новым гирметиком. Далее на фен одеваем насадку для уменьшения струи в диаметре, локально греем необходимые участки пластика и деформируем их в нужную сторону чтобы они приняли родную форму. Я это делал уже, но хочу огорчить - эффект снова повторяется . Решить проблему удастся только путём перехода на источник света не выделяющий столько тепла. Например светодиоды. Светодиодные сборки в стандартном цоколе, которые продаются в автомагазах и на митино - откровенное гуамно! Они не дают необходимого светового потока, и к тому же наш компьютер не обнаружив лампочку или одну из спиралей начинает умничать, особенно это касается поворотов. Придётся в качестве обманки повесить небольшую нагрузку. В данный момент работаю над этим плотно, источник света уже найден. Светит гораздо ярче и плотнее(не видно нити), при этом потребляет всего 4,5 Вт!!! И остаётся холодным. С нагрузками не эксперементировал пока - холодно, да и времени нет. Благо второй комплект фонарей позволяет мне ковыряться дома.
Вот фото в сравнении справа стандартная лампа:

Вот что внутри:

В сборе, фото сделано днём, просто фотик не справляется с экспозицией, боюсь яркость придётся ограничить принудительно(это не проблема) :

Как закончу будут окончательные фоты. К сожалению фотик не может адекватно передать всю картину, но на словах скажу что вышло очень красиво и впечатляюще.

Почти готов сделать тоже самое, но есть вопрос - какого цвета диоды использовались?

[Nikolas83]

У меня очередная проблема: сегодня ездил весь день нормально, потом остановился, добежал до магазина, выхожу а у меня из-под машины льет антифриз. Вылилось литра 3-4. Открыл капот, расширительный бачок переполнен, открутил крышку радиатора, там пусто. В расширительном бачке жидкость долго опускалась до нормального уровня. Постоял, залил антифриз в радиатор, удалил воздушные пробки и все пришло в норму: больше ничего не течет, машина не перегревается, в общем, все как было. Вот теперь не знаю на что думать, может что подскажете?

[Artery]

Почти готов сделать тоже самое, но есть вопрос - какого цвета диоды использовались?

По цветам соответственно, красный жёлтый и белый. Использовались не конкретно штучные светодиоды, а полуфабрикаты - диоды напаянные на гибкие ленты с токопроводящими слоями и клейкой основой. Так легче формировать фонарь любой формы. Ленты допускается резать на фрагменты по 4-5 см в обозначенных местах. Типа вот этих http://www.lightwerk.ru/led_lenta.php?_ope...LnJ1OnByZW1pdW0 Они бывают разной яркости, я брал самые яркие - задний ход просто жесть!

У меня очередная проблема: сегодня ездил весь день нормально, потом остановился, добежал до магазина, выхожу а у меня из-под машины льет антифриз. Вылилось литра 3-4. Открыл капот, расширительный бачок переполнен, открутил крышку радиатора, там пусто. В расширительном бачке жидкость долго опускалась до нормального уровня. Постоял, залил антифриз в радиатор, удалил воздушные пробки и все пришло в норму: больше ничего не течет, машина не перегревается, в общем, все как было. Вот теперь не знаю на что думать, может что подскажете?

Не здоровая батва, а с температурой что было в этот момент? Наверняка не видел.... Закипел ты просто, а вот почему?! Тут вариантов много и все стандартные.

[Nikolas83]

Блин, вот и правда не видел))) А что это может быть? Термостат (если можно кат №)? И почему бачок расширительный переполнен был?

[mish]

А бачёк переполнен т.к. давление нештатное.Тут может вентилятор не сработал,термостат не открылся,прорыв газов через прокладку головки блока,или негерметичность системы охлаждения:при её герметичности и давления штатного в ней антифриз не закипит намного дольше.Надо искать откуда вылился антифриз.

[Nikolas83]

Я вот еще вспомнил, что у меня клинил клапан на крышке радиатора...я убрал там уплотнение и у меня стало все напрямую работать....я вот думаю может из-за этого?

[Artery]

Я вот еще вспомнил, что у меня клинил клапан на крышке радиатора...я убрал там уплотнение и у меня стало все напрямую работать....я вот думаю может из-за этого?

Из-за этого в системе нет рабочего давления и температура закипания резко упала, низкое давление даёт предпосылки для образования пузырей при кипении, что черевато мощным локальным перегревом!!! В твоей ситуации было так: ты катался, возможно поганял немного, потом разогретую тачку заглушил и ушёл. Жидкость в системе остановилась резко и случился тепловой удар - дико разогретый блок отдал слишком много тепла стоячему антифризу без давления. Что привело к закипанию последнего внутри двигателя с образованием пузырей и мощному увеличению в обьёме из-за пузырей. Соответственно, т к клапана нет, всё поперло через дренаж расширительного бачка на асфальт. Давление указанное на пробке (18lbs вроде) позволяет антифризу не кипеть при температуре до 140 градусов(теоритицки). Просто купи новую пробку и удали воздух из системы обязательно. Систематическая такая жопотерапия может привезти к отрыванию головок болтов на выпускном коллекторе и к искажению геометрии головок блоков! А с чего ты взял что клапан клинит? Он должен быть жёстким. Выковыривание клапана возможно как временная мера, если в пути образовалась течь которую невозможно устранить по ряду причин. В таком случае мы теряем меньше антифриза при меньшем давлении, но тогда эксплуатация должна быть щадящей и перед тем как заглушить дать немного поработать на 1000 оборотов без нагрузки для сбивания температуры, возможно это позволит избежать закипания, но я не уверен.

[Nikolas83]

Из-за этого в системе нет рабочего давления и температура закипания резко упала, низкое давление даёт предпосылки для образования пузырей при кипении, что черевато мощным локальным перегревом!!! В твоей ситуации было так: ты катался, возможно поганял немного, потом разогретую тачку заглушил и ушёл. Жидкость в системе остановилась резко и случился тепловой удар - дико разогретый блок отдал слишком много тепла стоячему антифризу без давления. Что привело к закипанию последнего внутри двигателя с образованием пузырей и мощному увеличению в обьёме из-за пузырей. Соответственно, т к клапана нет, всё поперло через дренаж расширительного бачка на асфальт. Давление указанное на пробке (18lbs вроде) позволяет антифризу не кипеть при температуре до 140 градусов(теоритицки). Просто купи новую пробку и удали воздух из системы обязательно. Систематическая такая жопотерапия может привезти к отрыванию головок болтов на выпускном коллекторе и к искажению геометрии головок блоков! А с чего ты взял что клапан клинит? Он должен быть жёстким. Выковыривание клапана возможно как временная мера, если в пути образовалась течь которую невозможно устранить по ряду причин. В таком случае мы теряем меньше антифриза при меньшем давлении, но тогда эксплуатация должна быть щадящей и перед тем как заглушить дать немного поработать на 1000 оборотов без нагрузки для сбивания температуры, возможно это позволит избежать закипания, но я не уверен.

Спасибо за такой развернутый ответ! Все верно. Сначала я погонял немного, потом приехал на место, заглушил машину и ушел. А клапан клинит я решил потому, что очень большое давление в системе создавалось и антифриз уходил через самые слабые места. Когда срезал уплотнитель на клапане, все прошло. Т.е. я так понимаю, я заменю пробку и все придет в норму? Если можно, напиши еще номер детали)) И пока я жду пробку, можно ли эксплуатировать автомобиль?

[Artery]

Спасибо за такой развернутый ответ! Все верно. Сначала я погонял немного, потом приехал на место, заглушил машину и ушел. А клапан клинит я решил потому, что очень большое давление в системе создавалось и антифриз уходил через самые слабые места. Когда срезал уплотнитель на клапане, все прошло. Т.е. я так понимаю, я заменю пробку и все придет в норму? Если можно, напиши еще номер детали)) И пока я жду пробку, можно ли эксплуатировать автомобиль?

52079 778AA - твоя пробка в оригинале. Ездить можно, я уже написал как. А вот теми слабыми местами и надо заниматься. Дай угадаю..... Сопливится верхний патрубок радиатора прямо из корда? - порван внутренний слой, под замену. Тройники газового оборудования? - пластиковые выкидываем, покупаем за 50руб стальные от газели(иж не сломаешь по дури) и зажимаем от души хорошими немецкими хомутами. Ну и вроде слабых мест не помню. В любом случае с ними понятно что делать, а занижать давление в охлаждайке - низзя.

[Nikolas83]

52079 778AA - твоя пробка в оригинале. Ездить можно, я уже написал как. А вот теми слабыми местами и надо заниматься. Дай угадаю..... Сопливится верхний патрубок радиатора прямо из корда? - порван внутренний слой, под замену. Тройники газового оборудования? - пластиковые выкидываем, покупаем за 50руб стальные от газели(иж не сломаешь по дури) и зажимаем от души хорошими немецкими хомутами. Ну и вроде слабых мест не помню. В любом случае с ними понятно что делать, а занижать давление в охлаждайке - низзя.

Спасибо огромное. Блин, в наших краях эта крышка редкость...вообще нигде нет, даже под заказ....эх и жееесть!!!

[Artery]

Я тут как то писал про порваный болт у меня на выпускном колекторе. Сечёт из под прокладки при этом, как прогреется так зажимало. Машина мне так досталась, а пока процесс прогрессировал я не сразу прочухал откуда именно сечёт, потаму как на прогретом движке эффект пропадал. В разных мастерских спрашивал, говорили мол места там мало чтоб огрызок вывернуть, будем голову снимать денюх многа доИть - я отказывался. Ещё чего боялся что подобрать болт не удастся, вдруг там резьбы не метрические или ещё чего. Да и вообще думал по началу что там как во всех нормальных машинах шпильки. На библии джипа узнал что это распостранённая неисправность на V8. Потом из каталога узнал что на выпускном колекторе(на 4,7) стоЯт болты(по 8 шт на стороне) и аж 3-х разных видов!!! (сволочи). Перечисляю: 2 шт 6505 257AA - типа полуболт-полушпилька, 2 шт 6504 331 - тоже полуболт-полушпилька, и 4 шт 6504 340 - просто болт, это на одном полублоке. Полуболт-полушпилька зажимает как обычный болт колектор, а на резьбу маленького диаметра, которая торчит из головки болта прикручивается тепловой экран. Все болты выполнены из очень странного материала с матовой поверхностью, который на первый взгляд похож на напильник и сразу с шайбой типа "невыпадайка" из того же материала. Все торговые точки спекулировали по разному, пользуясь случаем, например на сельскохозяйственной ул на разборке мне предложили бэушный болт за 1500руб . В итоге нашёл я их в наличии год спустя по 150-200 руб в зависимости от типа болта. Купил всех трёх видов по паре (каждой твари) на случай если обломают при разборке. Купил прокладку. Боялся что на голове в этом месте за год могло прогореть углубление. После разборки обнаружилось что порван не один у меня болт, а целых 2, самых ближних к водителю. Там стоят полуболт-полушпилька. Вот тепловой экран у меня и болтался на одной стороне. Как и писали на библии джипа выкручиваются огрызки легко. Торчали они оба примерно на 1 см (толшина фланца коллектора). Один вообще руками вывернулся, второй пасатижами типа "внутриматочный драч" большие такие, злые . С головой оказалось всё в порядке - фланец ровный. Сборка прошла без чего либо достойного описания, в обратном порядке. Ощущения: как же всё таки тихо стало во время кикдауна и на больших оборотах и теперь когда он(жып) под окном с брелка заводится я его не слышу и весь двор наверное теперь не шугается . Вот решил написать небольшой отчётец, лучше поздно чем никогда, жалко болты не сфотал, новые все вместо старых закрутил, а ржавые старые выкинул.

[Lexx]

Блин, в наших краях эта крышка редкость...вообще нигде нет, даже под заказ....эх и жееесть!!!

Спроси Жулика-1: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=7246
может он тебе ее транспортной компанией вышлет

[Carvin]

Открыл капот, расширительный бачок переполнен, открутил крышку радиатора, там пусто. В расширительном бачке жидкость долго опускалась до нормального уровня. Постоял, залил антифриз в радиатор, удалил воздушные пробки и все пришло в норму: больше ничего не течет, машина не перегревается, в общем, все как было. Вот теперь не знаю на что думать, может что подскажете?

Проверь еще соединяющий шланг расширительного бачка с горловиной радиатора. Может он пережат или засорен, а ты думаешь на крышку. Потому как если радиатор пустой, а в расширительном под завязку, то возможно ему что-то мешает течь обратно (при открытой крышке). А, как временную меру по борьбе с кипением, можно попробывать повысить концентрацию этилен-гликоля в антифризе, для повышения температуры кипения, процентов до 70-75, долив концентрат. Этим компенсируешь пониженное давление в системе. Я с такой смесью, после замены радиатора, езжу уже пол года, хоть это не совсем правильно. Пока все гуд.

[mish]

Я тут как то писал про порваный болт у меня на выпускном колекторе. Сечёт из под прокладки при этом, как прогреется так зажимало. Машина мне так досталась, а пока процесс прогрессировал я не сразу прочухал откуда именно сечёт, потаму как на прогретом движке эффект пропадал. В разных мастерских спрашивал, говорили мол места там мало чтоб огрызок вывернуть, будем голову снимать денюх многа доИть - я отказывался. Ещё чего боялся что подобрать болт не удастся, вдруг там резьбы не метрические или ещё чего. Да и вообще думал по началу что там как во всех нормальных машинах шпильки. На библии джипа узнал что это распостранённая неисправность на V8. Потом из каталога узнал что на выпускном колекторе(на 4,7) стоЯт болты(по 8 шт на стороне) и аж 3-х разных видов!!! (сволочи). Перечисляю: 2 шт 6505 257AA - типа полуболт-полушпилька, 2 шт 6504 331 - тоже полуболт-полушпилька, и 4 шт 6504 340 - просто болт, это на одном полублоке. Полуболт-полушпилька зажимает как обычный болт колектор, а на резьбу маленького диаметра, которая торчит из головки болта прикручивается тепловой экран. Все болты выполнены из очень странного материала с матовой поверхностью, который на первый взгляд похож на напильник и сразу с шайбой типа "невыпадайка" из того же материала. Все торговые точки спекулировали по разному, пользуясь случаем, например на сельскохозяйственной ул на разборке мне предложили бэушный болт за 1500руб . В итоге нашёл я их в наличии год спустя по 150-200 руб в зависимости от типа болта. Купил всех трёх видов по паре (каждой твари) на случай если обломают при разборке. Купил прокладку. Боялся что на голове в этом месте за год могло прогореть углубление. После разборки обнаружилось что порван не один у меня болт, а целых 2, самых ближних к водителю. Там стоят полуболт-полушпилька. Вот тепловой экран у меня и болтался на одной стороне. Как и писали на библии джипа выкручиваются огрызки легко. Торчали они оба примерно на 1 см (толшина фланца коллектора). Один вообще руками вывернулся, второй пасатижами типа "внутриматочный драч" большие такие, злые . С головой оказалось всё в порядке - фланец ровный. Сборка прошла без чего либо достойного описания, в обратном порядке. Ощущения: как же всё таки тихо стало во время кикдауна и на больших оборотах и теперь когда он(жып) под окном с брелка заводится я его не слышу и весь двор наверное теперь не шугается . Вот решил написать небольшой отчётец, лучше поздно чем никогда, жалко болты не сфотал, новые все вместо старых закрутил, а ржавые старые выкинул.

Такая же история была.Однажды завожу-рычание из-под капота.Испугался,но при прогреве затихает,на холодную опять рычит.Не буду называть известный сервис-его хозяина знаю,отличный дядька,по его фамилии и назван он.Но там сказали-возможно надо будет снимать головку блока,если шпильку не удасться выкрутить,а ето 20000р.В Автодроме парень молодой быстро всё сделал,без лишних разговоров и разводящих бесед типа "а вот если,то" .Вобщем поменял прокладку выпускного коллектора,шпильки-болты,опору двигателя убиенную.Как он объяснил мне,это действительно распространённая болезнь 4.7 . А дело вот в чём:движок мощный,при даче газа от души он дёргается,и дёргает за собой всю выпускную систему,а в ней гофры то и нет!И по этому страдают шпильки выпускного колектора,всегда та что к водителю ближе,левая головка блока.А дергается движок с недопустимой амплитудой т.к.его опора левая рвётся постепенно,и когда уже совсем плохо держит его,он дёрнется и шпилька обрывается,и получается щель между колектором и головой блока-из неё сечёт на холодную,как дизель,при прогреве затихает.Если бы допёрли на крайслере гофры ставить ничего не случалось бы такого.Мне кстати замена опоры двигателя,прокладка металл.выпускного колектора,все болты-шпильки с работой и з/ч оригинал и мойкой встало 9тыс.р.Конкретно сама работа по замене этой шпильки 2500вроде.

[mish]

Проверь еще соединяющий шланг расширительного бачка с горловиной радиатора. Может он пережат или засорен, а ты думаешь на крышку. Потому как если радиатор пустой, а в расширительном под завязку, то возможно ему что-то мешает течь обратно (при открытой крышке). А, как временную меру по борьбе с кипением, можно попробывать повысить концентрацию этилен-гликоля в антифризе, для повышения температуры кипения, процентов до 70-75, долив концентрат. Этим компенсируешь пониженное давление в системе. Я с такой смесью, после замены радиатора, езжу уже пол года, хоть это не совсем правильно. Пока все гуд.

Есть такие антифризы,больше воды добавишь в концентрат-температура кипения повышается.Больше концентрата добавишь и меньше воды-резко снижается.Вроде нелогично-но факт!Не помню в каком умном журнале читал.Купи обычный антифриз готовый,и ничего не разводи сам.

[Artery]

Да согласен, намутили "производители" поищите в яндексе, к примеру, "сказки о тосолах и антифризах" и всё станет понятно.

[Carvin]

Зачем гадать? Все давно описано в литературе.
"Смесь этиленгликоля с водой характерна тем, что температура ее кристаллизации зависит от соотношения этих двух составляющих. У смеси она значительно ниже, чем по отдельности у воды и этиленгликоля. При различных пропорциях можно получить растворы с температурой кристаллизации от 0 до -75°С. Температура кристаллизации и кипения, а также плотность смеси этиленгликоля и воды в зависимости от содержания в ней этиленгликоля представлены на рисунке по этой ссылке (например) http://www.avto-rlt.ru/content/view/8/3/ . Самое низкое значение температуры замерзания соответствует составу, в котором этиленгликоля 66,7% и воды 33,3%. В других случаях одну и ту же температуру замерзания можно получить при двух значениях соотношений этиленгликоля и воды. Экономически выгодно использовать вариант с большим количеством воды."
А вот температура кипения пропорциональна плотности смеси (читай процентному содержанию этилен-гликоля). Чем больше концентрация, тем выше температура кипения смеси (смотри рисунок) Если сделать 75% смесь, то кипеть она будет примерно при 120 градусах(как в норме с исправной крышкой при повышенном давлении)

Сообщение отредактировал Carvin - 28.4.2010, 23:03